사용후유를 이용한 냄비난로 자가조립

테스트용 집에서 만든 화실의 장단점

인터넷에서 튜토리얼을 검색하기 전에 "오븐 만드는 법 차고에서 운동", 제조를 망칠 가치가 있는지 또는 아마도 다른 가열 방법을 사용하는 것이 더 나은지 여부를 결정해야 합니다.

엔진 오일에 냄비 스토브의 장단점에 대한 정보를 연구함으로써 이 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 장치의 장점:

• 고품질 난방;
• 전기에 의존하지 않음;
• 유지 보수 및 사용 용이성;
• 컴팩트한 치수;
• 교통의 용이성;
• 저렴한 연료 비용;
• 음식을 요리하는 능력;
• 화염이 존재하지 않습니다.

단점은 다음과 같습니다.

• 연료를 여과해야 합니다.
• 굴뚝은 정기적으로 청소해야하며 치수가 매우 중요합니다.
• 가열 된 스토브 표면이 위험 해집니다.
• 일을 하면 불쾌한 냄새가 난다.
• 불은 끌 수 없으며 연료가 완전히 소진될 때까지 타오를 것입니다.
• 문맹으로 인한 높은 수준의 화재 위험;
• 직장에서 소음.

장치의 작동 원리

처리 중 냄비 스토브의 연료 연소는 두 가지 주요 단계에서 발생합니다. 처음에는 채워진 오일이 탱크에서 연소되고 그 후 가스가 공기와 혼합되어 두 번째 챔버로 들어가 연소되고 실내의 가능한 최대 가열 효율을 제공합니다. 동시에 연료 소비가 크게 감소하고 장치에 지속적으로 연료를 보급해야 할 필요성이 사라집니다.

적절하게 조립된 기름 냄비 스토브는 두 개의 별도 구획으로 구성됩니다. 첫 번째 챔버는 사용한 오일을 붓는 작은 탱크입니다. 연료의 연소는 비교적 낮은 온도에서 발생합니다. 위는 결과 가스가 공기와 혼합되어 약 800도의 온도에서 연소되는 애프터 버너입니다. 냄비 스토브의 금속 벽이 가열되고 두꺼운 금속이 효과적으로 열을 유지하여 작은 방을 빠르게 가열합니다.

이 비디오에서는 배 스토브 제조에 대한 유용한 정보를 배웁니다.

냄비 스토브의 작동 원리

냄비 스토브의 작업은 열분해 현상을 기반으로합니다.오일이 연료로 사용되는 이러한 용광로는 서로 다른 레벨에 위치한 탱크와 연소실의 2가지 주요 구획이 있습니다. 첫 번째는 채광 및 연소를 따르기위한 것입니다.

위에 위치한 다른 구획에서는 광산의 연소 생성물이 공기와 혼합되어 후연소가 발생합니다. 첫 번째 단계에서 온도는 비교적 온건하고 두 번째 단계에서는 최대 800⁰까지 훨씬 높습니다.

이러한 용광로의 제조에서 주요 임무는 공기가 두 구획으로 모두 들어가는지 확인하는 것입니다. 액체 연료를 적재하도록 설계된 개구부를 통해 첫 번째 챔버로 들어갑니다. 구멍에는 공기 공급량이 조절되는 특수 댐퍼가 장착되어 있습니다.

용광로의 디자인이 매우 간단하다는 사실에도 불구하고 배 스토브의 굴뚝에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 연소 생성물의 효과적인 제거를 위해서는 직경 10cm 이상, 길이 400cm 이상의 직관을 준비해야 하며 굽힘 및 수평 단면은 매우 바람직하지 않습니다. 파이프는 의도된 목적 외에도 잔류 열 교환기 역할을 합니다.

두 번째 탱크에 대한 공기 접근은 직경이 약 9mm인 구멍으로 제공됩니다. 제대로 조립된 배 스토브의 효율성은 90%에 이릅니다. 시각적으로 다른 냄비 스토브는 모양과 크기면에서 서로 다를 수 있지만 작동 원리는 동일합니다.

냄비 스토브의 힘은 하부 탱크의 부피에 비례합니다. 크기가 클수록 마이닝을 추가해야 하는 빈도가 줄어듭니다. 때로는이 용기가 약 30 리터의 사용 된 기름을 포함하는 매우 거대하게 만들어집니다.

운동시 스토브의 단순한 디자인이 개선되어 뜨거운 물로 손을 씻는 것이 좋은 차고를 배치하기위한 장치 또는 작은 개인 목욕탕을 발명 할 수있었습니다.

이미지 갤러리

사진 출처

확장된 광산 애프터버너 챔버

서랍 형태의 하부 챔버

쏟아지는 마이닝을 위한 편리한 계획

실용적인 온수 탱크

3 다양한 옵션

그러한 장치를 만드는 것은 어렵지 않으며 누구나 만드는 방법을 이해할 수 있습니다. 장치의 하단 탱크는 장작을 태우는 냄비 스토브의 고전적인 형태이며 화격자에서 장작을 적재하는 컨테이너와 재를 모으는 구획(재팬)으로 구성됩니다. 물론 굴뚝 없이는 할 수 없으므로 설치해야합니다. 위에서부터 광산이 있는 1차 연소실의 용량이 설치되고 댐퍼가 있는 뷰가 장착됩니다.

수정된 하부 챔버는 필요한 경우 닫을 수 있는 구멍이 있는 파이프를 사용하여 보조 챔버에 연결됩니다. 맨 위에 굴뚝이 설치되어 있습니다. 나무에 클래식 버전의 냄비 스토브를 사용할 때는 기름통을 빼내고 파이프의 댐퍼와 구멍을 닫아야 합니다. 그런 스토브에서는 나무, 석탄 및 톱밥을 태울 수 있습니다. 오일을 사용하려면 단계를 역순으로 수행해야 합니다. 즉, 댐퍼를 열고 채광이 저장된 챔버를 설치해야 합니다.

장치가 안전하게 작동하려면 지속적으로 청소해야 합니다. 이를 위해 2차 챔버가 제거되고 연소 생성물의 잔류물이 접근 가능한 장소에서 제거됩니다. 굴뚝은 또한 작동 중에 축적된 그을음을 제거하기 위해 두드립니다. 기름이 저장되는 용기는 먼지가 없어야 합니다.

개발중인 수제 스토브의 유형

불순물에 오염된 엔진오일은 스스로 발화하지 않습니다. 따라서 모든 기름 배 스토브의 작동 원리는 연료의 열분해 - 열분해를 기반으로합니다.간단히 말해서 열을 얻으려면 채광을 가열로에서 가열, 증발 및 연소시켜 과잉 공기를 공급해야 합니다. 이 원칙이 다양한 방식으로 구현되는 3가지 유형의 장치가 있습니다.

1. 개방형 천공 파이프 (소위 기적의 스토브)에서 오일 증기를 후연소하는 직접 연소의 가장 간단하고 인기있는 디자인.
2. 폐쇄된 애프터버너가 있는 폐유 적하로;
3. 배빙턴 버너. 작동 방식과 직접 만드는 방법은 다른 출판물에 자세히 설명되어 있습니다.

난방 스토브의 효율은 낮고 최대 70%에 달합니다. 기사 시작 부분에 표시된 난방 비용은 효율성이 85%인 공장 열 발생기를 기준으로 계산되었습니다(오일과 장작의 전체 그림 및 비교를 보려면 여기로 이동). 따라서 집에서 만든 히터의 연료 소비는 시간당 0.8 ~ 1.5 리터와 100m² 면적당 디젤 보일러의 경우 0.7리터로 훨씬 높습니다. 이 사실을 고려하여 테스트 용로 제조를 선택하십시오.

개방형 냄비 스토브의 장치 및 단점

사진에 표시된 열분해 스토브는 원통형 또는 사각형 컨테이너로, 4분의 1에는 사용후유 또는 디젤 연료가 채워져 있고 에어 댐퍼가 장착되어 있습니다. 구멍이있는 파이프가 상단에 용접되어 굴뚝 통풍으로 인해 2 차 공기가 흡입됩니다. 연소 생성물의 열을 제거하기 위한 배플이 있는 애프터버닝 챔버는 훨씬 더 높습니다.

작동 원리는 다음과 같습니다. 연료는 가연성 액체를 사용하여 점화되어야 하며, 그 후에 광업의 증발과 1차 연소가 시작되어 열분해를 일으킵니다.천공된 파이프로 들어가는 가연성 가스는 산소 흐름과의 접촉으로 인해 폭발하여 완전히 연소됩니다. 화실의 화염 강도는 공기 댐퍼에 의해 조절됩니다.

이 광산용 스토브는 저비용의 단순성과 전기로부터의 독립이라는 두 가지 장점만 있습니다. 나머지는 확실한 단점입니다.

• 장치가 실내로 연기가 나기 시작하지 않고 작동하려면 안정적인 자연 통풍이 필요합니다.
• 기름에 물이나 부동액이 들어가면 화실에서 작은 폭발을 일으켜 애프터버너에서 나온 불 방울이 사방으로 튀고 소유자는 불을 꺼야 합니다.
• 높은 연료 소비 - 열 전달이 좋지 않은 최대 2 l / h (에너지의 가장 큰 부분이 파이프로 날아갑니다);
• 원피스 하우징은 그을음에서 청소하기 어렵습니다.

배불뚝이는 겉으로는 다르지만 같은 원리로 작동하지만 오른쪽 사진은 장작불 안에서 연료증기가 타버리는 것입니다.

이러한 단점 중 일부는 아래에서 논의될 성공적인 기술 솔루션의 도움으로 평준화될 수 있습니다. 작동 중에는 화재 안전 규칙을 따라야 하며 사용한 오일을 준비하고 보호하고 여과해야 합니다.

드로퍼의 장점과 단점

이 용광로의 기본적인 차이점은 다음과 같습니다.

• 천공 된 파이프는 가스 실린더 또는 파이프의 강철 케이스 내부에 배치됩니다.
• 연료는 애프터 버너 아래에 위치한 보울 바닥으로 떨어지는 물방울 형태로 연소 영역에 들어갑니다.
• 효율성을 향상시키기 위해 이 장치에는 그림과 같이 팬을 통해 송풍되는 공기가 장착되어 있습니다.

중력에 의해 연료 탱크에서 연료를 바닥으로 공급하는 드로퍼 방식

드립 스토브의 진정한 단점은 초보자의 어려움입니다. 사실 다른 사람의 도면과 계산에 전적으로 의존할 수는 없으며 히터는 작동 조건에 맞게 제조 및 조정되어야 하며 연료 공급을 적절하게 구성해야 합니다. 즉, 반복적인 개선이 필요합니다.

화염은 버너 주변의 한 구역에서 가열 장치의 본체를 가열합니다.

두 번째 부정적인 점은 과급 스토브에서 일반적입니다. 그들에게서 화염의 제트는 몸의 한 곳을 끊임없이 치므로 두꺼운 금속이나 스테인레스 스틸로 만들어지지 않은 경우 후자가 꽤 빨리 타 버릴 것입니다. 그러나 나열된 단점은 장점으로 상쇄됩니다.

1. 연소 구역이 철제 케이스로 완전히 덮여 있기 때문에 장치가 작동하는 것이 안전합니다.
2. 허용되는 폐유 소비량. 실제로, 물 순환로가 있는 잘 조정된 배 스토브는 100m² 면적을 가열하기 위해 1시간 동안 최대 1.5리터를 태웁니다.
3. 물 재킷으로 몸을 감싸고 보일러로 운동하기 위해 용광로를 개조하는 것이 가능합니다.
4. 연료 공급 및 장치의 전원을 조정할 수 있습니다.
5. 굴뚝 높이에 구애받지 않고 청소가 용이합니다.

사용후 엔진오일 및 디젤연료를 연소시키는 압축공기보일러

자신의 손으로 폐유 보일러를 만드는 법

이러한 히터 디자인의 단순성으로 인해 직접 만들 수 있습니다. 이 경우 자물쇠 제조공과 용접 기술이 필요합니다.

도구 및 재료

자신의 손으로 보일러를 만들려면 다음 장치가 필요합니다.

• 불가리아 사람;
• 용접 기계;
• 망치.

자신의 손으로 폐유 보일러를 만들려면 그라인더를 잊지 마십시오

가열 구조의 재료로 다음을 구매해야 합니다.

• 내화 석면 천;
• 내열 실란트;
• 4mm 두께의 강판;
• 단면적이 20 및 50 센티미터인 금속 파이프;
• 압축기;
• 환기 파이프;
• 드라이브;
• 볼트;
• 강철 어댑터;
• 1/2인치 모서리;
• 티;
• 8 밀리미터 단면의 보강재;
• 펌프;
• 팽창 탱크.

작은 방 난방을위한 보일러 본체는 파이프로 만들 수 있으며 더 높은 전력을 사용하는 장치의 경우 강판을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

제조공정

폐유 장치는 어떤 모양으로도 만들 수 있습니다. 차고나 소규모 농업용 건물을 데우려면 파이프로 작은 보일러를 만드는 것이 가장 좋습니다.

이러한 가열 장치의 제조는 다음 단계로 구성됩니다.

1. 단면이 큰 금속 파이프는 크기가 1m에 해당하도록 절단됩니다. 직경 50cm에 해당하는 두 개의 원을 강철로 준비합니다.
2. 더 작은 직경의 두 번째 파이프는 20cm로 단축됩니다.
3. 덮개 역할을 할 준비된 둥근 판에 굴뚝의 크기에 해당하는 구멍이 절단됩니다.
4. 구조의 바닥을위한 두 번째 금속 원에는 더 작은 직경의 파이프 끝이 용접으로 결합되는 개구부가 만들어집니다.
5. 우리는 단면적이 20 센티미터 인 파이프 덮개를 잘라 냈습니다. 준비된 모든 원은 의도한 대로 용접됩니다.
6. 다리는 케이스 바닥에 부착된 보강재로 구성됩니다.
7. 환기를 위해 파이프에 작은 구멍이 뚫려 있습니다. 아래에 작은 컨테이너가 설치되어 있습니다.
8. 케이스 하단에서 그라인더를 사용하여 문의 개구부가 잘립니다.
9. 굴뚝은 구조물의 상단에 부착되어 있습니다.

광산에서 이러한 간단한 보일러를 작동하려면 아래에서 탱크에 기름을 붓고 심지로 불을 붙이면됩니다. 그 전에 새 디자인에서 모든 이음새의 견고성과 무결성을 확인해야 합니다.

더 강력한 보일러 건설

두 개의 상자는 천공된 파이프를 사용하여 연결된 강력한 강판으로 만들어집니다. 디자인에서는 통풍구로 사용됩니다.

히터의 후속 제조 공정에는 다음과 같은 몇 가지 특징이 있습니다.

1. 보일러 하부에는 증발탱크에 오일을 공급하기 위한 구멍이 뚫려 있습니다. 댐퍼는 이 용기 반대편에 고정되어 있습니다.
2. 상부에 위치한 상자는 굴뚝 파이프용 특수 구멍으로 보완됩니다.
3. 이 디자인에는 공기 압축기, 오일 공급 펌프 및 연료가 부어지는 용기가 장착되어 있습니다.

DIY 폐유 보일러

물 가열이 필요한 경우 추가 회로가 연결되어 버너를 설치해야 합니다. 직접 구축할 수 있습니다.

• 1/2인치 모서리는 박차와 티로 연결됩니다.
• 피팅은 어댑터를 사용하여 송유관에 고정됩니다.
• 모든 연결은 실런트로 사전 처리됩니다.
• 버너 덮개는 제조 된 보일러의 둥지에 해당하는 강판으로 절단됩니다.
• 버너를 설치하는 데 두 가지 크기의 강판이 사용됩니다.
• 튜브 어댑터의 내부는 석면 시트로 단단히 덮여 있으며 실런트로 고정되고 와이어로 고정됩니다.
• 버너가 의도 된 하우징에 삽입됩니다.
• 그 후 작은 판을 둥지에 고정하고 4층의 석면으로 덮습니다.
• 대형 플레이트가 장착 플레이트로 장착됩니다.
• 고정을 위해 구멍이 뚫려 있고 그 위에 석면 시트가 적용됩니다.
• 두 개의 준비된 플레이트가 볼트로 연결됩니다.

보일러 작동 중 버너가 분해되는 것을 방지하려면 모든 부품을 조심스럽게 단단히 고정해야 합니다. 장치는 예열 플러그로 점화됩니다.

폐유 보일러는 경제적이고 실용적인 기기로 간주됩니다. 그들은 전문 상점에서 구입하거나 독립적으로 만들 수 있습니다. 이러한 가열 장치를 사용할 때 굴뚝의 필수 설치, 환기 시스템의 존재 및 액체 연료의 적절한 보관을 포함하는 안전 규칙을 기억해야 합니다.

개발중인 난방 보일러의 장점

폐유 보일러에는 많은 장점이 있습니다.

경제

보일러는 이미 1차 폐유로 작동합니다. 적절하게 구성된 장치는 그것을 완전히 태웁니다.

더 자주, 그러한 장치는 무제한으로 연료에 접근할 수 있는 사람들이 구매합니다.

예를 들어, 창고 작업자 또는 기계 제작 공장. 그러나 사용한 액체를 사야하더라도 여전히 검은 색으로 남아 있습니다.

오일 비용이 최소화되어 경제적으로 소비됩니다. 기름이 완전히 타버리므로 사용한 모든 페니가 해결됩니다.

자치

이러한 보일러는 고정 난방 시스템에 연결되지 않고 자율적으로 작동합니다. 중앙 집중식 열 공급에 관계없이 구매자는 독립적으로 장치를 설치할 위치를 결정합니다. 이것은 추운 계절에 독립적인 난방이 필수적인 개인 가정에서 사실입니다.

장치의 단순성

이 장치는 조립 및 작동이 너무 쉬워 일부 장인이 직접 조립하려고 합니다. 집에서 만든 단위와 구매 한 단위의 작동 원리는 유사하며 제조 또는 구매에 소요되는 자원은 거의 동일합니다.

경제성

그러한 난방 장치가 매우 인기가 있다는 것은 우연이 아닙니다. 시장에 그러한 장치의 제조업체가 거의 없다는 사실에도 불구하고 집에서 그러한 장치를 조립할 수 있다는 것을 잘 알고 있기 때문에 비용을 과대 평가하지 않습니다. 저렴한 연료 가격과 함께 소비자는 첫 난방 시즌에 이미 구매 금액을 회수할 수 있습니다.

사진 1. 폐유로 작동하는 두 개의 보일러(노란색 및 빨간색). 제조사: 써모빌.

광범위한 애플리케이션

폐유 보일러는 주거용 건물 난방에만 사용되는 것이 아닙니다. 종종 사무실, 기관, 심지어 산업 및 창고 지역에서도 찾을 수 있습니다. 이러한 장치가 광범위한 응용 분야를 받았다는 사실에 영향을 미친 것은 이러한 요소입니다.

환경친화성

연료가 완전히 연소됩니다. 동시에 유독성 폐기물 및 유해 물질이 주변 대기로 배출되지 않습니다. 장치의 작동은 사람과 환경에 절대적으로 무해합니다. 제조업체의 많은 모델에는 다양한 환경 단체의 친환경 라벨이 표시되어 있습니다.

사용 효율성

이 장치는 공기와 주변을 빠르게 가열하고 설정 온도를 유지합니다. 장치를 켜면 거의 즉시 따뜻함이 느껴집니다.

그것은 방에 남아있을뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 사라지지 않을뿐만 아니라 다른 방으로 퍼집니다.

두 개의 배럴에서 냄비 스토브

훨씬 더 다른 수제 부르주아지. 구조가 많습니다. 가장 기본적인 것부터 상당히 복잡한 디자인까지.

차고 및 오두막에 가장 일반적인 히터는 냄비 스토브입니다

직경이 다른 두 개의 배럴이 다른 내부에 중첩된 이 냄비 스토브의 매우 흥미로운 버전입니다. 만드는 방법: 직경이 다른 두 개의 배럴, 다리 대신 벽돌(원하는 경우 금속을 용접할 수 있음), 문과 경첩, 화격자 및 뚜껑을 만들기 위한 금속이 필요합니다. 되메움을 만들기 위해서는 자갈, 점토 및 모래가 필요합니다.

두 개의 배럴에서 냄비 스토브

1. 백필 제조부터 시작하겠습니다. 자갈, 모래 및 점토를 섞어서 불을 붙입니다.
2. 송풍기와 연료 충전을 위해 두 배럴에 동일한 구멍을 자릅니다. 그러나 오프셋으로 수행해야 합니다. 우리는 더 작은 배럴로 시작합니다. 우리는 바닥 위 2-3cm, 연료를 놓기 위해 문 위 10-15cm 위의 송풍기 문을 잘라냅니다. 우리는 더 큰 배럴에서도 그것을 수행하지만 바닥 구멍은 이미 바닥에서 각각 10-15cm 떨어진 곳에 있으며 두 번째 문도 더 높습니다 (문 사이의 거리는 작은 배럴과 정확히 같습니다).
3. 송풍기 도어용 구멍 위의 작은 배럴에서 구멍이 절단된 화격자 원을 용접합니다.
4. 더 큰 배럴의 바닥에 준비된 백필을 붓습니다. 문 구멍이 일치하도록 레벨을 선택합니다. 또한 배럴은 전면과 접촉하고 있으며 뒤쪽에는 적당한 거리가 남아 있습니다. 이 전체 거리를 동일한 되메우기로 채우고 잘 압축합니다.
5. 구멍을 맞추고 둘레를 용접하고 경첩과 문을 용접하고 자물쇠를 설치하십시오.
6. 다음으로 스토브 덮개를 설치하고 굴뚝에 구멍을 뚫고 잘 용접해야합니다.
7. 마지막 단계는 굴뚝을 설치하는 것입니다.

모든 것, 배럴에서 냄비 스토브가 준비되었습니다. 이 디자인의 독창성은 더 부드러운 열을 제공한다는 것입니다. 대부분의 단단한 복사는 백필에 의해 흡수됩니다. 이 구조는 아마도 돌로 채워질 수 있으며, 뚜껑을 마무리하여 돌을 제공할 수 있습니다(파괴된 것을 변경).

어떤 디자인을 선택하든 화재 안전을 준수하기 위해 따라야 하는 몇 가지 규칙이 있습니다.

• 모든 디자인의 스토브는 내열 타일, 벽돌 또는 석면 판지와 같은 내화성 재료로 만들어진 바닥에 놓아야 합니다.
• 오븐의 치수는 오븐 앞에서 벽까지의 공간이 최소 1.2m가 되도록 해야 합니다.
• 금속로를 벽에서 1m 이상 떨어진 곳에 두지 마세요. 욕조 벽이 금속으로 덮개를 씌우거나 최소 2.5cm의 층으로 회반죽된 경우 이 거리는 80cm로 줄일 수 있습니다.
• 굴뚝의 충분한 단열도 매우 중요합니다. 샌드위치 파이프로 만드는 것이 가장 안전합니다.

이 간단한 규칙을 따르면 집에서 만든 금속 사우나 스토브는 훌륭한 작업과 강한 열로 오랫동안 당신을 기쁘게 할 것입니다. "목욕용 금속 스토브 설치 방법" 기사에서 스토브 설치 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

설치 및 시험 점화

스토브 설치 장소는 열에 민감한 물체 및 재료에서 가능한 한 멀리 선택해야합니다. 기기가 정말 뜨거워집니다. 부주의하게 취급하면 재산 피해는 물론 심각한 화재가 발생할 수 있습니다.

장치 아래에 불연성 바닥이 있어야 합니다.이러한 장치를 기류가 활발하게 움직이는 장소에 두지 마십시오. 외풍의 영향으로 화염이 꺼질 수 있으며 이는 위험합니다. 적절한 장소에 준비되어 설치된 퍼니스는 수직 굴뚝에 연결됩니다.

그런 다음 테스트 소성이 수행됩니다. 이를 위해 연료 탱크에 기름을 붓고 벽난로 또는 다른 유사한 구성의 액체 약 100ml를 맨 위에 추가합니다. 처음에는이 액체가 타지 만 곧 기름이 끓고 장치에서 소리가 나기 시작합니다. 이것은 오븐이 올바르게 만들어졌으며 의도 한 목적으로 사용할 수 있음을 의미합니다.

모든 용접 작업은 신중하게 수행되어야 하며 장치를 안전하고 쉽게 청소할 수 있도록 단단하고 균일한 이음매가 필요합니다.

탱크에 붓기 전 오일은 불필요한 불순물이 가라앉아 내부로 들어가지 않도록 일정 시간 보호해야 합니다. 용량의 2/3만 채워야 하며, 그러면 1차 연소 과정이 더 효율적이고 안전해집니다.

때때로 축적된 오염 물질로부터 연료 탱크 내부를 청소해야 합니다. 덮개를 제거하고 남은 오일을 간단히 배출하고 침전물을 제거하는 등의 작업을 수행합니다. 때때로 천공 파이프와 굴뚝을 두드려 수집 된 그을음과 그을음을 제거해야합니다.

폐유로 설치

구조가 매우 가볍기 때문에 이러한 퍼니스의 기초는 필요하지 않지만 퍼니스가 설치된 표면은 엄격하게 수평이어야합니다. 연료를 부을 수 있는 방법으로 스토브를 설치하십시오. 연료 주입의 편의를 위해 깔때기(물뿌리개)가 사용됩니다. 바닥이 나무 인 경우 스토브를 설치하기 전에 금속 시트가 바닥에 놓여 있습니다.

디자인과 관련된 중요한 측면은 다음과 같습니다.

• 굴뚝의 내경은 10cm 이상, 벽 두께는 1mm 이상이어야 합니다.
• 탱크의 강철 두께 - 4mm, 화실 바닥 및 상부 탱크 덮개 - 6mm;
• 버너의 길이는 직경 값보다 커야 합니다.
• 연료 용 탱크의 최적 부피는 8 ~ 15 리터입니다.
• 파이프는 스테인리스 스틸, 구리, 페인트 주석과 같은 재료에서 선택됩니다.
• 굴뚝은 용광로의 유지 관리를 쉽게 하기 위해 분해할 수 있어야 합니다.
• 방에있는 굴뚝 부분의 경사 위치는 허용되지만 (방의 난방을 향상시키기 위해) 방 외부에서는 파이프가 엄격하게 수직이어야합니다 (바람이 불지 않도록).

작업에 필요한 것

1. 그림;
2. 용접기 및 전극;
3. 그라인더, 금속 절단 휠, 파일, 사포;
4. 강철 모서리 또는 부속품;
5. 드릴 세트와 드릴;
6. 4 및 6 mm 두께의 강판;
7. 굴뚝 및 버너 파이프;
8. 망치;
9. 줄자 및 레벨.

퍼니스의 준비 및 조립(도면)

1. 도면을 인쇄하고 조립 준비를 시작합니다. 우리는 모든 부품을 용접기로 연결합니다. 예외는 도면에 "꽉 끼는" 것으로 표시된 탱크 요소입니다. 우리는 그것들을 접을 수 있게 만듭니다. 모든 용접부의 견고함을 주의 깊게 점검합니다. 분쇄기 또는 파일로 스케일을 청소합니다.
2. 우리는 평평한 표면에 강판을 놓고 마킹을하고 그라인더로 부품을 자릅니다. 우리는 벤딩 머신에서 벤딩을 수행하여 탱크 벽과 같은 세부 사항을 준비합니다.부품의 견고함을 확인합니다.
3. 사진의 왼쪽은 완성된 하부 탱크 커버, 오른쪽은 하부 탱크입니다. 우리는 그것들을 함께 용접하지 않습니다. 부품은 접을 수 있어야 하지만 서로 꼭 맞아야 합니다. 용광로에 연료를 붓는 구멍은 직경이 약 5cm입니다.
4. 우리는 상부 탱크를 조립합니다 (벽을 바닥에 용접).
5. 우리는 상부 탱크에서 배플 배플을 용접합니다 (버너 구멍에 더 가깝습니다). 배기관을 부착합니다. 우리는 이후 굴뚝을 그것에 연결할 것입니다.
6. 버너 용 파이프에서 직경이 각각 9mm 인 48 개의 구멍을 뚫습니다. 상부 챔버와 버너를 용접으로 연결합니다.
7. 부품의 치수를 확인합니다. 씰링 링을 설치합니다.
8. 우리는 기름을 채우도록 설계된 탱크를 용접합니다. 오버플로 파이프가 장착되어 있습니다.
9. 우리는 금속 모서리에서 20cm 길이의 다리 3개를 잘라 용광로 바닥에 연결합니다.

자신의 손으로 폐유 용광로 만들기 - 비디오 수업

이 용광로의 일부 세부 사항은 사용된 가스 실린더인 두꺼운 벽 파이프에서 절단할 수 있습니다. 그러나 실린더가 없으면 금속을 반경으로 구부릴 가능성이나 욕구가 없으며 비슷한 용광로를 장착 할 수 있지만 정사각형 단면. 이 디자인의 세부 사항을 잘라내는 것이 훨씬 쉽습니다. 그라인더가 없으면 금속용 단두대 가위를 사용합니다.

1. 오븐 바닥을 준비하십시오. 이를 위해 연료 탱크의 다리, 바닥 및 측벽을 함께 연결합니다.
2. 화실의 상부는 하부에 기밀하게 놓아야 합니다. 우리는 금속을 절단하기 전에 벽의 치수를 주의 깊게 확인합니다. 필요한 경우 캡을 돌릴 수 있도록 연료 탱크 캡을 나사나 강철 리벳에 부착합니다.
3. 상부 탱크에 파티션을 설치합니다.
4. 굴뚝에 연결할 파이프를 용접합니다.

굴뚝에는 45도 경사의 여러 섹션이 있으므로 파이프 접합부에 특수 굽힘을 설치합니다. 파이프가 천장을 통과하는 곳에서 우리는 불연성 재료 (미네랄 울)와 금속 층으로 추가로 덮습니다 (이를 위해 철물점에서 특별한 "지붕 통과"요소가 판매되어 설치가 용이합니다. ). 굽힘 외에도 클램프와 금속 곰팡이가 유용하여 비와 눈이 파이프에 들어가는 것을 방지합니다.

이것이 우리가 끝나는 곳입니다. 용광로를 만드는 방법에 대한 기사를 읽는 것이 좋습니다. DIY 부바포뉴, 디자인이 귀하의 리뷰와 유사하기 때문입니다.

개발중인 수제 스토브의 유형

불순물에 오염된 엔진오일은 스스로 발화하지 않습니다. 따라서 모든 기름 배 스토브의 작동 원리는 연료의 열분해 - 열분해를 기반으로합니다. 간단히 말해서 열을 얻으려면 채광을 가열로에서 가열, 증발 및 연소시켜 과잉 공기를 공급해야 합니다. 이 원칙이 다양한 방식으로 구현되는 3가지 유형의 장치가 있습니다.

1. 개방형 천공 파이프 (소위 기적의 스토브)에서 오일 증기를 후연소하는 직접 연소의 가장 간단하고 인기있는 디자인.
2. 폐쇄된 애프터버너가 있는 폐유 적하로;
3. 배빙턴 버너. 작동 방식과 직접 만드는 방법은 다른 출판물에 자세히 설명되어 있습니다.

난방 스토브의 효율은 낮고 최대 70%에 달합니다.기사 시작 부분에 표시된 난방 비용은 효율성이 85%인 공장 열 발생기를 기준으로 계산되었습니다(오일과 장작의 전체 그림 및 비교를 보려면 여기로 이동). 따라서 집에서 만든 히터의 연료 소비는 시간당 0.8 ~ 1.5 리터와 100m² 면적당 디젤 보일러의 경우 0.7리터로 훨씬 높습니다. 이 사실을 고려하여 테스트 용로 제조를 선택하십시오.

개방형 냄비 스토브의 장치 및 단점

사진에 표시된 열분해 스토브는 원통형 또는 사각형 컨테이너로, 4분의 1에는 사용후유 또는 디젤 연료가 채워져 있고 에어 댐퍼가 장착되어 있습니다. 구멍이있는 파이프가 상단에 용접되어 굴뚝 통풍으로 인해 2 차 공기가 흡입됩니다. 연소 생성물의 열을 제거하기 위한 배플이 있는 애프터버닝 챔버는 훨씬 더 높습니다.

작동 원리는 다음과 같습니다. 연료는 가연성 액체를 사용하여 점화되어야 하며, 그 후에 광업의 증발과 1차 연소가 시작되어 열분해를 일으킵니다. 천공된 파이프로 들어가는 가연성 가스는 산소 흐름과의 접촉으로 인해 폭발하여 완전히 연소됩니다. 화실의 화염 강도는 공기 댐퍼에 의해 조절됩니다.

이 광산용 스토브는 저비용의 단순성과 전기로부터의 독립이라는 두 가지 장점만 있습니다. 나머지는 확실한 단점입니다.

• 장치가 실내로 연기가 나기 시작하지 않고 작동하려면 안정적인 자연 통풍이 필요합니다.
• 기름에 물이나 부동액이 들어가면 화실에서 작은 폭발을 일으켜 애프터버너에서 나온 불 방울이 사방으로 튀고 소유자는 불을 꺼야 합니다.
• 높은 연료 소비 - 열 전달이 좋지 않은 최대 2 l / h (에너지의 가장 큰 부분이 파이프로 날아갑니다);
• 원피스 하우징은 그을음에서 청소하기 어렵습니다.

배불뚝이는 겉으로는 다르지만 같은 원리로 작동하지만 오른쪽 사진은 장작불 안에서 연료증기가 타버리는 것입니다.

이러한 단점 중 일부는 아래에서 논의될 성공적인 기술 솔루션의 도움으로 평준화될 수 있습니다. 작동 중에는 화재 안전 규칙을 따라야 하며 사용한 오일을 준비하고 보호하고 여과해야 합니다.

드로퍼의 장점과 단점

이 용광로의 기본적인 차이점은 다음과 같습니다.

• 천공 된 파이프는 가스 실린더 또는 파이프의 강철 케이스 내부에 배치됩니다.
• 연료는 애프터 버너 아래에 위치한 보울 바닥으로 떨어지는 물방울 형태로 연소 영역에 들어갑니다.
• 효율성을 향상시키기 위해 이 장치에는 그림과 같이 팬을 통해 송풍되는 공기가 장착되어 있습니다.

중력에 의해 연료 탱크에서 연료를 바닥으로 공급하는 드로퍼 방식

드립 스토브의 진정한 단점은 초보자의 어려움입니다. 사실 다른 사람의 도면과 계산에 전적으로 의존할 수는 없으며 히터는 작동 조건에 맞게 제조 및 조정되어야 하며 연료 공급을 적절하게 구성해야 합니다. 즉, 반복적인 개선이 필요합니다.

화염은 버너 주변의 한 구역에서 가열 장치의 본체를 가열합니다.

두 번째 부정적인 점은 과급 스토브에서 일반적입니다. 그들에게서 화염의 제트는 몸의 한 곳을 끊임없이 치므로 두꺼운 금속이나 스테인레스 스틸로 만들어지지 않은 경우 후자가 꽤 빨리 타 버릴 것입니다. 그러나 나열된 단점은 장점으로 상쇄됩니다.

1. 연소 구역이 철제 케이스로 완전히 덮여 있기 때문에 장치가 작동하는 것이 안전합니다.
2. 허용되는 폐유 소비량. 실제로, 물 순환로가 있는 잘 조정된 배 스토브는 100m² 면적을 가열하기 위해 1시간 동안 최대 1.5리터를 태웁니다.
3. 물 재킷으로 몸을 감싸고 보일러로 운동하기 위해 용광로를 개조하는 것이 가능합니다.
4. 연료 공급 및 장치의 전원을 조정할 수 있습니다.
5. 굴뚝 높이에 구애받지 않고 청소가 용이합니다.

사용후 엔진오일 및 디젤연료를 연소시키는 압축공기보일러