회계 및 통제
선택 및 회계 장치는 차단 밸브, 거친 필터, 수량계 및 체크 밸브로 구성됩니다. 사진과 같이 조립합니다. 각 장치는 물의 흐름 방향을 나타내므로 조립 중에 관찰해야 합니다.
선택적 회계 급수 장치, 조립
어셈블리는 FUM 테이프로 조인트를 방수 처리하여 조립되며 이전에 물을 차단한 라이저에도 연결됩니다. 물을 공급하기 전에 차단 밸브를 잠그는 것을 잊지 마십시오.이것은 유일한 작업이며 라이저의 이웃에게 물 공급을 차단해야 하는 단기 작업입니다.
냉수와 온수에는 별도의 계량기가 필요합니다. 카운터와 밸브 핸들은 색상으로 강조 표시하는 것이 매우 바람직합니다. 계량기 판독값은 추가 작업(해치 제거 등) 없이 명확하게 읽을 수 있어야 하므로 계량 장치를 라이저에 연결하기 위해 통합 파이프라인의 일부(때로는 다소 기괴한 구성)를 사전 조립해야 하는 경우가 많습니다. 파이프 및 납땜 인두 외에도 플라스틱에서 금속 MPV로의 전환 커플 링, 즉 나사산 내부 커플 링이 필요합니다. 플라스틱은 MRN(외부 나사식 커플링)을 사용하여 계량 장치에 연결됩니다.
계량기는 밀봉된 상태로 판매되지만, 그렇다고 해서 수도 시설에 즉시 전화를 걸어 사용량에 따라 물 값을 지불할 수 있는 것은 아닙니다. 공장 봉인은 이것을 위한 것입니다(러시아 땅은 장인이 풍부합니다). 그래서 아무도 미터기에 들어가 아무것도 비틀거나 정리하지 않습니다. 공장 봉인을 보호해야 합니다. 그것이 없으면 미터는 사용할 수없는 것으로 간주되며 인증서가 없습니다.
수도 계량기를 설치할 때 수도 시설에 신고하고 검사관에게 전화해야 합니다. 그가 도착하기 전에 물을 사용할 수 있습니다. 검사관은 0 수치가 필요하지 않으며 초기 수치를 기록하고 계량기를 봉인하고 봉인으로 필터를 배수합니다. 물 사용량에 대한 지불은 계량 장치 등록 후 진행됩니다.
HMS, 아쿠아스톱, 필터
HMS의 설계는 분리할 수 없고 도움으로 물을 훔치는 것을 허용하지 않으며 이 장치를 밀봉할 수 없지만 HMS를 미터에 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 미터 임펠러가 슬러지로 막힐 수 있습니다. 플라스크 필터가 있는 HMS는 계량 장치 후에 연결됩니다. 필터 - HMS 직후.아쿠아 스톱은 필터 직후에 연결할 수 있지만 전기 역학 인 경우 HMS의 자기장이 잘못된 작동을 유발할 수 있지만 아쿠아 스톱을 라이저에서 멀리 돌리는 것은 의미가 없습니다. 전에 돌파구에 반응하지 않습니다. 그것.
수평 시스템 110/50의 장붓 구멍
이러한 유형의 삽입물은 여러 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 상황에 따라 아래에 설명된 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다. 그들은 모두 현장 테스트를 거쳤으며 작동이 보장됩니다.
공장 컷으로
직경 50mm의 배수구를 110/50을 사용하여 110mm 파이프에 연결하는 것이 편리합니다. 이렇게 하려면 제조업체의 지침에 따라 연결 지점에서 드릴링해야 합니다. 구멍 직경 57mm. 드릴과 코어 드릴로 구멍을 뚫을 수 있습니다. 다음으로 "tie-in"을 장착 구멍에 설치하고 피팅과 함께 제공된 렌치를 사용하여 조입니다.
더블의 도움으로
특별한 장붓 구멍 피팅 없이 할 수 있는 두 번째 옵션은 길이 방향으로 미리 절단된 90도에서 일반 이중 110/50을 사용하는 것입니다.
올바른 피팅 컷
추가 파이프를 연결할 계획인 주 배수구에 구멍을 준비해야합니다. 구멍의 지름은 50mm 이상 60mm 이하여야 합니다. 구멍의 모양이 완벽하게 둥글지 않아야 하므로 이 방법을 사용하면 그라인더를 사용하여 구멍을 만들 수 있습니다. 피팅의 잘린 부분은 겹침으로 메인 파이프에 설치되고 일반 배관 클램프로 고정됩니다. 원료 고무 또는 실런트를 절연체로 사용할 수 있습니다. 이 방법은 메인 파이프를 완전히 절단할 필요가 없기 때문에 편리합니다.
스플리터 및 연결 피팅 포함
동일한 직경의 파이프를 주 배수관으로 절단해야 하는 경우 앞의 두 가지 방법은 적합하지 않습니다. 스플리터가 필요합니다.
확장 파이프가 있는 스플리터
플라스틱 파이프에 삽입하는 이 방법을 사용하면 부분적으로 지하 파이프라인에 스플리터를 장착할 수 있습니다. 스플리터의 연결 출구 직경은 주 파이프의 직경과 같아야 하며 연결 피팅에 대해서도 이 요구 사항을 충족해야 합니다.
수행해야 하는 모든 작업은 주 파이프에서 스플리터 길이와 연결 피팅 길이의 절반과 동일한 섹션을 절단하는 것입니다. 그런 다음 가장자리를 청소하고 비눗물로 기름을 바르고 피팅을 설치하십시오. 먼저 스플리터 설치가 가능하도록 연결요소를 설치 및 이동합니다. 그런 다음 스플리터를 메인 파이프에 놓고 이전에 설치한 피팅을 뒤로 이동하여 모든 것을 단일 밀봉 시스템으로 연결합니다.
주철 및 세라믹 파이프 작업
이러한 유형의 파이프로 작업하는 방법은 크게 다르지 않으므로 함께 연구하는 것이 합리적입니다.
유사한 파이프에도 소켓이 장착되어 있으므로 서로 삽입하기만 하면 됩니다. 접합부가 느슨한 것으로 판명되었으며 일반 견인을 사용하여 간격을 제거해야합니다. 그 후에 실리콘 실란트, 매 스틱 또는 시멘트와 같은 방수제를 사용해야합니다.
가장 자주 시멘트가 사용되며 이는 저렴한 비용과 관련이 있습니다. 400으로 표시된 건축 자재를 사용하는 것이 좋습니다. 조인트에 균열이 생기는 것을 방지하려면 헝겊을 적셔 조인트 위에 묶은 다음 적셔야합니다. 시멘트는 건조될 때 액체를 흡수하므로 유사한 절차가 필요합니다.
환기 및 비환기 라이저
하수 가스는 하수도 시스템에 지속적으로 축적됩니다. 그들은 유독하거나 폭발적일 수 있으며 확실히 악취가 납니다. 이러한 가스가 수신기를 통해 구내로 들어가는 것을 방지하기 위해 위생 기기에는 유압 씰이 장착되어 있습니다. 게이트는 파이프의 구부러진 부분이며 내부에는 물이 있습니다. 물은 가스를 실내로 유입시키지 않습니다.
라이저를 통해 폐수가 집중적으로 통과하면 진공이 형성됩니다. 진공이 임계값 한계를 초과하면 유압 씰의 물이 라이저로 유입되어 유압 씰의 고장이 발생합니다. 물을 만나지 않는 하수 가스는 자유롭게 방으로 들어갑니다.
희박화를 방지하기 위해 하수 가스를 대기로 제거하여 환기 또는 팬 파이프를 설치할 수 있도록 합니다. 팬 파이프는 라이저의 연속이며 지붕에 표시됩니다. 팬 파이프가 있는 라이저는 팬 파이프가 없는 환기식이라고 합니다. 환기되지 않은 라이저는 배기 밸브가없는 공통 파이프 라인으로 위에서 연결된 벤트 밸브 또는 4 개 이상의 라이저 그룹이 장착 된 라이저로 간주됩니다. "팬 라이저"라는 용어는 일반적으로 무작위로 사용됩니다.
라이저의 배기 부분은 지붕이나 환기 샤프트를 통해 배출됩니다. 지붕 위의 굴뚝 높이는 다음과 같아야 합니다.
- 평평하고 투구된 미개척 지붕 - 최소 20cm;
- 환기 샤프트의 가장자리 위 - 10cm 이상;
- 착취 지붕 - 3m 이상.
또한, 열리는 창문이나 발코니와 환기 파이프의 출구 사이의 거리는 4m 이상이어야 합니다.
라이저 환기 파이프의 지름은 주 파이프의 지름과 같아야 합니다(8.2.16). 굴뚝이 여러 라이저를 결합하는 경우 지름은 결합된 그룹(8.2.17)에서 가장 큰 라이저의 지름과 같아야 합니다.
가열되지 않은 다락방에 놓을 때 배기관을 단열해야합니다.
중요: 에 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 배기관 입 견인력을 악화시키는 라이저 디플렉터 - 첫 번째 서리에서 동결됩니다. 통풍 라이저를 설치할 수 없는 경우 통풍이 되지 않도록 할 수 있습니다.
다음과 같은 경우 환기되지 않는 라이저의 설치가 허용됩니다.
통풍 라이저를 설치할 수 없는 경우 통풍이 되지 않도록 할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 환기되지 않는 라이저의 설치가 허용됩니다.
- 외부 하수도 네트워크의 환기 모드가 유지됩니다.
- 폐수의 두 번째 유속은 해당 높이의 환기되지 않은 라이저의 용량을 초과하지 않습니다(참조 재료의 환기되지 않은 라이저 처리량에 대한 데이터 참조).
SNiP의 이전 버전에는 요구 사항이 약간 다르지만(SNiP 2.04.01-85) 건물의 층 수는 역할을 하지 않습니다. 그러나 라이저를 적절히 환기시키는 것이 좋습니다.
환기되지 않는 라이저는 수정 또는 청소 해치로 끝나야합니다.
개정판 설치
라이저에는 리비전이 장착되어 있어야 합니다. 개정판은 상층과 하층(8.2.2)에 설치해야 하며, 5층 이상의 높이로 매 3층(8.2.3)에 설치해야 합니다. 라이저가 움푹 들어간 경우 라이저 움푹 들어간 부분 위에 있는 바닥에 수정이 있어야 합니다.1 층짜리 개인 주택에서는 한 번의 수정으로 충분하고 2 층짜리도 - (2 층).
개정판은 바닥에서 1미터 높이에 있습니다. 층측 콘센트는 수정 중이어야 합니다. 접속점과 리비전 사이의 거리는 최소 150mm입니다.
화장실을 하수구에 연결하는 방법
변기의 배출구가 규격화되어 있어 연결관 구매시 문제가 없습니다. 배관을 하수관에 연결해야 할 때 변기를 연결하는 데 어려움이 있습니다. 일반적으로 하수관의 지름은 변기 출구보다 큽니다. 변기를 설치하기 전에 하수구의 직경이 얼마인지, 변기 외에 배수구에 포함되어야 하는 직경을 고려해야 합니다. 분기 파이프 외에도 연결에는 어댑터, 커프 및 피팅의 사용도 포함됩니다.
베스트 답변
야오자:
여기! 하수관으로 인한 문제 일 수 있습니다! 나는 아래에서 오는 이웃이 너무 아팠습니다. 나는 그들을 채우고 채 웁니다. 나는 처음에 수도관을 바꿨습니다. 그들은 불평합니다. 그런 다음 하수도 라인이 왔습니다. 그러나 그들은 티 (내 수평 파이프와 라이저 자체가 들어가는 바닥 사이의 티)를 변경하고 싶지 않았습니다. 방금 파이프를 변경하고 오래된 하수 티에 새 것을 삽입했습니다. . 그리고 그 사람이 흘렀다는 것이 밝혀졌습니다. 바닥 사이에 균열이있었습니다. 그것이 누출 된 곳입니다. 그런 다음 그들은 어쨌든 이 티를 바꿔야 했습니다. 물론 하수도의 물이 끊임없이 흐르지는 않지만, 윗층을 내리면 물이 아래로 흘러내리고 + 파이프 내부의 물의 원형 원심력 운동이 일어나는 것입니다. 파이프 슬롯에 들어가는 것입니다.
갈리나 니키티나:
우리가 수리한 후에 우리에게서도 물이 흘러내렸고 위에서 우리의 이웃들이 목욕을 배수했을 때. 그들은 우리 변기에 팔레트와 같은 것을 넣지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 해냈습니다. 문제는 없습니다.
바람:
깡통에서 물. 라이저 (예를 들어, 채널의 접합부. 변기 출구는 제대로 밀봉되지 않을 수 있으며, 욕실에서 큰 압력을 받거나 탱크를 플러시할 때) 이웃의 천장에 닿을 수 있습니다. 명확하게 설명해야 합니다( 또는 사진을 찍습니다) 누출의 투영 ..
채널에 있는 칩으로. 라이저 - 물이 누공에서 벽으로 분출되어 아래로 흐를 수 있습니다.
로맨스:
이웃 사람들은 우리를 익사했다고 한 번 이상 비난했습니다. 심지어 집에서 왔습니다. 나는 우리가 여기에서 건조하다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 즉 그들이 건조하다는 것을 의미하지만 bl ... 이웃 사람들이 여전히 물이 뚝뚝 떨어지는 경우 얼마나 건조한지. 나는 개인적으로 욕조 아래로 올라가 화장실을 확인했습니다. 건조했습니다! 위의 이웃들에게 보냈지만 아무도 내 말을 듣지 않았습니다. 그들은 우리를 두 번 이상 익사시켰고 물은 이미 제 역할을 다했고 새로운 통로를 찾았습니다
647 계정:
그것은 단지 문제가 하수관에 있을 수 있다는 것입니다! ! 나는 패널 5 층 Khrushchev 건물에 살고 입구에는 20 개의 아파트가 있고 우리 라이저는 10 개의 아파트에 인접 해 있습니다. . 바닥 사이의 주철 하수구 티가 새었습니다. 주택 부서의 자물쇠 수리공이 한 번에 3 개의 아파트 (우리, 66 및 62)에서 그를 교체했습니다. 교체 후 모든 것이 정상이되었습니다. 그리고 그 전에 62 아파트의 이웃들도 우리가 익사하고 있다고 우리에게 왔지만 그것은 우리 자리에서 말리십시오.
그녀의 뼈가 건조합니까? 사실 물은 천장의 천장에서 흐를 수 있으며 라이저를 따라 부드럽게 흐를 수 있습니다.확인 했습니까?당신의 주택 부서의 배관공은 단순히보기에 너무 게으르며 이유없는 결과는 결코 없습니다. 글쎄, 또는 천장에서 누수 된 냉간 라이저 ... 누수가 천장에 있다는 것, 이것은 이미 100% 옵션입니다.
라피 바그다사리안:
냉수, 온수 및 하수 파이프는 바닥 슬래브의 바닥을 통과하며, 냉수 및 온수 슬리브는 SNiP y에 따릅니다. 건축업자의 과실로 인해 때로는 슬리브없이 지나가고 콘크리트와 접촉하여 파이프가 빨리 썩습니다. 바닥 슬래브가 비어 있으면 물이 빈 공간을 통과하여 라이저에서 더 멀리 스며 나올 수 있습니다. 하수관의 경우 천정을 통한 천이에 균열이 있을 수 있으며 이는 침수의 원인이기도 합니다.
결론으로
결과적으로 화재 안전이라는 또 다른 중요한 사항에주의를 기울이고 싶습니다. 사실 플라스틱 때문에 모든 긍정적 인 특성에도 불구하고 화재가 발생하면 화염이 집안 전체로 빠르게 퍼질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 열을 가하면 팽창하는 내열 소재로 보호 커프를 설치합니다.
이것은 라이저 내부뿐만 아니라 외부로의 화재 확산을 방지합니다.
비디오 - 하수구 라이저 교체
하수구 라이저의 들여 쓰기
설치된 하수관
하수도 라이저 어셈블리
설치된 커프
압축 어댑터
작업에 필요한 도구
해체 준비
해체된 주철
오래된 주철 하수구
작업에 필요한 도구
수평 수집기에 연결하는 방법
하수도 라이저의 구조
라이저에 연결하는 방법
하수도 라이저
마운팅 릴리스
1. 그를 위해 집을 짓는 동안 특별한 구멍을 설치하는 것이 좋습니다.그것이 없으면 파이프 자체의 직경보다 200-250mm 더 넓은 기초에 구멍이 만들어집니다.
2. 구멍 방수 역청 매 스틱 사용.
3. 다음으로 특수 슬리브가 삽입됩니다 (배출구 파이프보다 직경이 20-40mm 더 큰 세그먼트). 메인 파이프라인의 파괴를 방지하는 역할을 합니다. 슬리브는 양쪽 기초에서 150mm 돌출되어야 합니다.
4. 출구 파이프가 슬리브에 배치됩니다. 그들 사이의 공간은 거품으로 조심스럽게 채워집니다.
5. 슬리브는 집 하수관에 연결됩니다. 비스듬한 티 (티 45°) 및 철수 .
하수도 라이저를 설치하는 방법
- 라이저를위한 장소 선택
- 라이저 들여쓰기
- 파이프 선택
- 환기 및 비환기 라이저
- 설치하는 방법
- 천장을 통한 통로
- 지붕을 통과하는 통로
이 기사에서는 시골집에 장소를 선택하고 하수도 라이저를 설치하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
참고: 문장 끝에 괄호 안의 숫자가 표시된 경우 SP 30.1330.2012 "의 해당 단락 번호입니다.내부 상하수도". 이 문서는 관련 SNiP의 업데이트된 버전
SP 31-106-2002 "단독 주거용 건물의 엔지니어링 시스템 설계 및 건설"에 의해 일부 규범이 설정되면 이를 명시적으로 설명합니다.
라이저는 내부 하수도 네트워크의 주요 요소입니다. 라이저의 주요 임무는 바닥 콘센트에서 폐수를 흡입하고 수평 수집기로 전환하는 것입니다.
장착 도구 키트
변기를 하수구에 부착하는 과정에는 필요한 재료에 대한 사전 평가가 필요합니다.배관 및 연결 피팅의 선택은 하수구 라이저 공급 유형, 변기의 의도된 설치 위치 및 유형에 따라 다릅니다.
장비 자체 외에도 변기를 손으로 설치할 때 다음이 필요할 수 있습니다.
- 하수구 주름.
- 플라스틱 모서리 및 어댑터.
- 편심 커프.
- 실리콘.
- 고무 씰 및 어댑터.
- 플라스틱 파이프용 톱 또는 금속용 일반 쇠톱.
- 줄자, 연필, 망치.
- 오래된 하수 시스템의 요소를 분해하고 변기를 바닥에 고정하는 도구.
오래된 주철 파이프를 제거하려면 전문 펀처와 그라인더가 필요할 수 있지만 이러한 고급의 경우 전문가를 초대하여 자체 도구를 사용하여 분해하는 것이 좋습니다.
하수관 직경 선택의 특징
선택할 하수관 직경에 대한 질문은 디자인의 첫 번째 질문 중 하나입니다. 일반적으로 직경이 100mm 이상인 파이프가 변기 배수구에 적용되고 최대 50mm의 주방과 욕실에 적용됩니다.
하수관 직경은 두 가지 요인으로 인해 값의 범위가 큽니다.
- 변기는 물을 내릴 때 짧은 시간에 매우 많은 양의 물이 통과하는 것을 특징으로 하는 배관 설비입니다. 직경이 작은 파이프가 막힐 가능성이 더 높은 고체 부분이 포함될 수 있습니다.
- 욕조를 비울 때 많은 물이 배수된다는 사실에도 불구하고 배수관은 훨씬 더 작은 직경으로 만들어집니다. 이것은 유압 조건에 따라 파이프의 투자율이 가장 좁은 지점에서 제공하는 투자율과 동일하기 때문입니다. 그리고 욕실에서는 콘센트의 직경이 불균형하게 작고 화격자에 의해 막혀 있습니다.이것은 욕조와 관련하여 큰 직경의 파이프를 장착하는 것을 비실용적으로 만듭니다.
직렬 연결된 배관 설비의 파이프 직경
화장실 외에 화장실에 비데가 있으면 어떻게 해야 하나요? 이 경우 하수관의 직경은 절대 150 또는 200mm로 증가해서는 안됩니다. 이것은 다음 공식으로 설명됩니다. 파이프의 투자율은 지름의 제곱에 따라 달라집니다.
즉, 200 밀리미터 파이프를 사용하면 투자율이 직경 100 밀리미터의 파이프보다 4 배 더 큽니다. 또한 변기와 비데의 배수구가 최대로 채워지면 상황이 실제로 불가능합니다.
라이저로의 유출물 흐름 방향으로 파이프 직경의 올바른 선택 계획
즉, 하수관의 직경-화장실용 파이프가 더 많이 사용됩니다. 직경 값이 작을수록 필요한 양의 물이 통과하지 못하기 때문입니다.
고형 분획을 포함하여 필요한 양의 폐수를 통과시키려면 파이프에 에어 갭이 있어야 합니다.
이것은 물 앞이 하수구를 통해 이동할 때 공기가 옮겨지고 높은 압력을 받기 때문에 중요합니다.
파이프에 에어 갭이 없을 때 생성되는 진공은 모든 콘센트의 물 잠금 장치를 짜낼 수 있으므로 실내에 불쾌한 냄새가 나는 것부터 배관 설비를 세척해야 할 필요성에 이르기까지 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
주철 파이프를 분해하는 방법
파이프가 유황이나 알루미늄으로 벽이나 바닥에 "용접"되면 그러한 코팅을 파괴하는 것이 매우 매우 어려울 것입니다.
시작하려면 먼저 아파트의 물 공급을 차단해야 합니다.그런 다음 작업 중에 손상시킬 수 있는 불필요한 항목에서 욕실을 비워야 합니다. 여기에는 싱크대, 세탁기, 세탁 바구니 등이 포함됩니다.
다음으로 배수 탱크를 급수 장치에서 분리하고 변기 자체를 분해해야합니다. 소비에트 화장실이 양심에 바닥에 나사로 고정되어 있기 때문에 여기서도 문제가 발생할 수 있습니다.
변기를 바닥에 고정하는 볼트를 풀고 제자리에서 제거하십시오. 성공하면 절반은 완료된 것으로 간주하십시오.
이제 파이프 자체의 차례가옵니다. 아시다시피 주철은 특별한 강도가 다르지 않으므로 라이저에서 어느 정도 거리를두고 망치로 오래된 파이프를 간단히 부술 수 있습니다. 새 라이저를 설치하기 전에 기존 라이저에서 파이프 잔해를 제거하고 청소하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.
파이프를 분해하려면 다음이 필요할 수 있습니다.
- 고무 또는 플라스틱 팁이 있는 망치.
- 속이다
- 버너 또는 토치
- 마스크
참 묘한 조합이죠? 단, 욕실의 하수관 이음매가 유황으로 채워져 있는 경우 안전 수칙을 준수하기 위해 방독면을 착용해야 합니다.
황을 제거하는 가장 쉬운 방법은 가열하는 것입니다. 그러나 가열되면 유황 덩어리가 독성 물질을 공기 중으로 방출하여 흡입하는 사람에게 극도로 유해합니다. 그렇기 때문에 방독면으로 미리 자신을 보호하는 것이 좋습니다.
따라서 라이저에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 분해를 시작해야 합니다. 여기서 대부분의 장인들은 버너로 고통받지 않고 단순히 망치로 파이프를 부수고 있습니다. 이것은 훨씬 쉽지만 몇 가지 합병증을 유발할 수 있습니다.
파손 시 배관 조각이 하수구 통로로 떨어지지 않도록 하십시오.그들은 하수구에 심각한 막힘을 일으킬 수 있으며, 이는 오래된 파이프를 제거하는 것보다 제거하기가 훨씬 더 어렵습니다.
망치로 라이저에 삽입 된 바로 십자가까지 파이프를 파괴 할 수 있습니다. 여기에서는 약간 다르며 훨씬 더 회색으로 채워져 있습니다.
파이프를 풀고 유황 층에서 교차하려면 가열해야합니다. 버너나 토치의 충격은 몇 시간 동안 지속되지만 유해 물질은 지속적으로 방출됩니다.
난방을 시작하기 전에 동물과 가구를 격리하고 라이저 바로 근처의 가구 또는 기타 가구를 덮고 방독면을 착용하십시오.
가열 과정에서 파이프가 충분히 깨끗해질 때까지 유황 덩어리를 쉽게 제거할 수 있습니다. 이제 라이저에 삽입된 십자가는 가능한 경우 느슨해져서 라이저에서 제거되어야 합니다.
오래된 파이프 라인의 해체는 최대로 수행됩니다. 즉, 가능한 한 파이프를 제거하고 나머지는 그 자리에 장착합니다.
새 PVC 파이프를 오래된 주철 라이저에 연결하려면 작업하는 데 약간의 기술이 필요합니다. 동일한 유황과 녹으로 접합부를 최대한 청소해야 함을 유의하시기 바랍니다.
작업을 용이하게 하기 위해 주철 파이프와 PVC 파이프 연결을 위해 특별히 설계된 특수 커플 링을 사용하십시오.
질문이 있으면 저희를 살펴보고 거기에 질문하십시오. 우리의 전문가들은 좋은 건축과 수리의 복잡성을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다.
통합 연결의 뉘앙스
사용되는 기술에 따라 영구 연결은 여러 유형으로 나뉩니다.
벨에서
이 산업은 다양한 크기의 플라스틱 파이프를 생산합니다.이 설치는 어린이 디자이너와 비슷합니다. 복잡성에 관계없이 거의 모든 장비를 조립할 수 있습니다.
이 기술은 특정 순서로 수행됩니다.
- 조인트를 철저히 청소한 다음 고무 단열재를 장착합니다.
- 매끄러운 끝은 실리콘 그리스 또는 액체 비누로 덮여 있습니다.
- 하수관 연결은 유격이 없어야 합니다. 끝까지 아주 단단히 삽입하십시오.
- 연결 깊이는 삽입된 파이프에 만들어진 노치에 의해 결정됩니다.
- 원통형 구조는 1cm 도킹 해제되며 가장 큰 침투가 기본으로 사용됩니다.
접착 연결
PVC 파이프는 종종 특별한 구성으로 서로 결합됩니다. 이를 위해 몇 가지 작업이 수행됩니다.
공간 절약형 도관 상자
벽은 방의 유틸리티 부분을 완전히 덮지만 사용 가능한 영역을 크게 줄입니다. 공간을 절약하고 돌출 라이저를 덮기 위해 하수관을 숨겨 음모 상자를 만드십시오. 모서리를 땜질해야하므로 상자의 프레임을 만드는 것이 조금 더 어려울 것입니다. 선반이 직각으로 향하도록 함께 고정된 두 개의 ud-프로파일에서 강한 모서리를 쉽게 얻을 수 있습니다.
장식이 필요한 요소의 배열에 따라 보호 시스템은 삼면체 또는 사면체일 수 있습니다. 아래에 돌출된 부분이 많고 상단에 라이저만 있는 경우 다단계 상자를 만들 수 있습니다. 따라서 더 많은 공간이 생기고 작은 물건을 보관할 수있는 추가 선반이 형성됩니다.
프레임에 아연 도금 프로파일을 선택하십시오. 습도가 현저히 낮은 별도의 화장실의 경우 나무 블록을 사용할 수 있습니다.
