파이프 조인트 점검
이혼과 라이저에서 파이프가 서로 기밀하게 연결되어 있는지 확인하려면 다음과 같이 진행해야 합니다.
- 오버플로 구멍을 닫아 욕실에 전화를 겁니다.
- 배수구를 풀고 동시에 온수 및 냉수 밸브를 최대 용량으로 엽니다.
- 변기에 배수구를 막습니다. 이를 위해 플런저를 사용하는 것이 편리합니다.
- 양동이의 물을 변기 끝까지 채우고 배수구를 엽니다.
- 라이저의 조임을 확인하기 위해 물을 배수하도록 위에서 이웃에게 요청하십시오.
작업이 질적으로 완료되면 관절에 물이 전혀 없어야합니다.
아파트 내부의 하수도망을 교체하기 위해서는 이러한 어려운 작업이 남아 있습니다. 효율적이고 짧은 시간에 수행할 수 있는지 의심되는 경우 전문가에게 문의하십시오. 결국, 이웃은 오래된 네트워크를 해체하고 그 자리에서 새 네트워크를 설치하는 뉘앙스를 다루는 동안 기다리지 않습니다.
엔지니어링 통신 배선의 유형
배선을 설계하기 전에 그러한 구조의 종류에 대해 알아야 합니다. 그 중 세 가지만 있습니다. 그리고 소켓을 통해 하나는 실제로 사용되지 않습니다. 그러므로 우리는 그것을 고려하지 않을 것입니다.
유형 #1. 직렬형 배선
구현을 위해 수도꼭지는 냉온수 공급 라이저에서 만들어지며 첫 번째 소비자로 이어집니다. 파이프는 두 번째 이상으로 배치됩니다. 각 탭핑 포인트에는 소비자가 연결된 콘센트 중 하나에 티가 장착되어 있습니다.
일반적으로 이것은 매우 간단한 계획입니다. 물 소비량이 적은 경우에만 사용할 수 있습니다.
이것은 한 번에 여러 취수 지점을 동시에 활성화하면 그 안의 압력이 약해지고 장비의 올바른 작동에 충분하지 않을 수 있기 때문입니다. 이것이 직렬 배선의 주요 단점입니다.
그러나 욕실이 하나이고 사용된 배관이 적은 아파트의 경우 이 옵션이 가장 좋습니다. 시스템의 중요한 단점은 교체 또는 수리를 위해 배관 설비 중 하나를 끌 수 없다는 것입니다.
직렬 배선은 구현하기가 매우 쉽지만 사용하기가 그리 편리하지는 않습니다. 그러나 작은 욕실의 경우 이 솔루션이 상당히 적합할 수 있습니다.
직렬 배선의 장점은 훨씬 더 큽니다. 우선 디자인과 설치가 간편합니다. 복잡한 계획은 없으며 모든 것이 매우 간단합니다.
또한 이러한 배선은 가장 경제적인 옵션으로 간주됩니다. 파이프 및 기타 요소의 소비는 다른 시스템보다 현저히 낮고 설치 비용도 최소화됩니다.
초보 배관공도 일관된 T자형 배선의 설계 및 후속 배열을 처리할 수 있습니다.
2번을 입력합니다. 컬렉터형 배선
수집기 유형 체계는 각 소비자를 본선에 연결하는 것을 포함합니다. 이를 위해 물의 흐름을 분배하는 장치 인 수집기라고하는 특수 요소가 사용됩니다.
더 복잡한 버전에서는 이것이 가장 좋습니다. 각 수집기 배출구에는 차단 밸브가 장착되어 있습니다. 컬렉터 형 배선은 사용하기에 가장 편리한 옵션으로 간주 될 수 있습니다. 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다.
첫째, 시스템에 압력 강하가 없습니다. 모든 급수 지점이 동시에 작동하더라도 모든 소비자는 동등하게 좋은 수압을 받습니다.
어떤 이유로 아파트 또는 개인 주택 시스템의 압력이 너무 낮은 경우 화장실과 같이 소비자 중 한 명에게 일시적으로 물 공급을 제한하여 다른 사람들의 압력을 높일 수 있습니다.
컬렉터 방식의 배선은 직렬 방식보다 사용하기 편리합니다. 이 경우 별도의 라인이 각 소비자에게 연결되어 압력 문제가 없음을 보장합니다. 그러나 이러한 시스템의 설계 및 설치는 더 복잡합니다.
둘째, 교체 또는 수리가 필요한 경우 급수 장치에서 배관 설비를 끄는 기능.
셋째, 신뢰성. 실제로 연결 및 기타 요소 없이 단일 파이프가 각 소비자에게 전달됩니다. 누출은 수집기 영역이나 장치 자체 근처에만 나타날 수 있습니다. 여기에서 매우 쉽게 찾을 수 있습니다. 이러한 이유로 컬렉터 배선이 있는 파이프는 숨겨진 방법을 사용하여 안전하게 설치할 수 있습니다.
넷째, 사용의 용이성. 배관 설비에 문제가 있고 예를 들어 믹서에서 누수가 나타나면 싱크대 아래로 기어갈 필요가 없습니다. 결함이있는 장치로 이어지는 수집기의 차단 밸브를 닫고 전문가의 도착을 기다리는 것으로 충분합니다.
복잡한 배관 작업에 익숙하지 않은 여성이나 어린이도 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 경우 다른 모든 장비가 제대로 작동합니다.
전문가는 배관 시스템에 설치하기 위해 스톱콕이 있는 매니폴드를 사용할 것을 권장합니다. 필요한 경우 도움을 받으면 수리가 필요한 지점이나 배관 설비에 대한 물 공급을 쉽게 멈출 수 있습니다.
그러나 컬렉터 배선에도 몇 가지 단점이 있습니다. 우선, 직렬 회로, 금액보다 소유자에게 더 많은 비용이 듭니다. 이는 각 소비자에게 분기를 배치해야 하기 때문입니다. 훨씬 더 많은 재료가 필요합니다.
또한 분배기에 장착되어 있지 않은 경우 매니폴드 및 차단 밸브를 설치해야 합니다. 그리고 회로 자체는 순차 회로보다 훨씬 더 복잡합니다.
기존 시스템 해체
하수구 교체는 라이저로 시작됩니다.가장 어려운 구간으로 인근 아파트의 배수관이 통과하므로 배관 교체 시 당분간 하수관을 사용하지 말 것을 이웃에게 당부해야 한다. 분해는 다음과 같이 진행됩니다.
- 인접 사이트와 라이저의 도킹 지점에 대한 액세스를 엽니다. 이것은 바닥의 일부를 부숴야 할 수도 있습니다.
- 주철 파이프의 일부는 그라인더로 잘립니다. 완전히 자르는 것이 불가능하면 망치로 부술 수 있습니다. 깨진 파이프 조각이 내부에 남아 전체 파이프를 막을 수 있으므로 작업을 신중하게 수행해야 합니다.
- 바닥 근처의 라이저 바닥에 티가 설치됩니다. 라이저용으로 선택한 직선형 플라스틱 파이프는 상단에서 전환 커프를 사용하여 나머지 주철 파이프에 연결됩니다. 티로 고정하는 것은 종으로 수행됩니다. 조인트의 견고함은 고무 링과 실리콘 실런트로 제공됩니다.
- 파이프는 클램프로 벽에 부착됩니다. 소켓 영역에서는 파이프가 단단히 고정되고 다른 곳에서는 고정 장치가 떠 있습니다.
라이저 설치가 완료되면 배선을 진행합니다.
하수도 네트워크 연결, 필요한 문서
완성된 집 계획. 종이에 의무적으로 하수도 파이프 라인 배치 다이어그램이 제시되어야합니다. 이 프로세스는 측지 전문 지식을 수행하는 회사의 도움으로 수행됩니다.
하수도 연결에 대한 모든 기술 조건. 이러한 모든 문제는 조직에서 고려합니다.
계획이 표시되는 계획에 따르면 하수도를 연결해야합니다.이 문서는 기술 기능을 설계 및 설치하는 전문가가 제공해야 합니다. 사양을 기반으로 하여 새로운 계획을 생성합니다.
그들의 승인을 받아 수도 시설에서 준비된 프로젝트. 이 프로세스는 아키텍처 관리에 의해 수행됩니다.
하나의 주요 뉘앙스를 기억할 필요도 있습니다. 공사를 시작하기 전에 이웃 주민의 허가를 받아야 합니다. 동의서에 서명해야 합니다. 다른 전기 또는 열 네트워크가 이미 배치 된 장소를 통과하는 파이프 라인에 대해 추가 질문이 발생하면이 경우 다른 허가를 받아야합니다. 조직에 특별한 문서가 필요합니다. 소유자가 특정 요구 사항을 따르지 않으면 엄청난 벌금을 내야 합니다.
파이프라인을 중앙 고속도로로 부설하려면 허가를 받아야 합니다. 근처에 우물이 있다면. 현장을 통과하여 우물로 가는 파이프는 특정 경사와 각도로 향하게 됩니다. 부설 깊이를 정확하게 결정하려면 SNiP의 데이터에서 제공하는 특수 값을 사용해야 합니다.
또한 명심해야 할 한 가지 주요 조언이 있습니다. 이 질문은 트랙에 기존 곡선의 존재에 관한 것입니다. 실제와 같이 선로에 회전이 없어야 하는데 갑자기 이런 문제가 발생하면 고속도로를 90도 정도 몇도 회전시켜야 합니다. 이 경우 우물은이 시스템에 대한 제어 기능을 수행하기 때문입니다.
트렌치 파기 높이의 올바른 선택은 중요한 역할을합니다. 특정 요소를 고려해야 합니다. 파이프 지름은 내경보다 커야 합니다. 일반적인 크기는 최대 250mm입니다. 기본적으로 직경 150~250mm의 파이프가 사용됩니다. 전문가가 파이프의 크기를 결정한 후에는 트렌치 바닥을 파낼 필요가 있습니다. 프로세스가 완료되는 즉시 파이프라인을 깔기 위한 베개가 제공될 수 있습니다.
기존 파이프라인 해체
오래된 하수 시스템을 해체하고 새로운 하수 시스템을 조립하는 작업을 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.
- 그라인더 또는 쇠톱;
- 임팩트 드릴 또는 해머 드릴;
- 망치;
- 속이다;
- 렌치;
- 파일;
- 드라이버 세트;
- 마운팅 건(사용할 수 없는 경우 해머 핸들을 사용할 수 있음).
해체 단계
해체는 다음 순서로 수행됩니다.
모든 파이프에 액세스하여 방을 완전히 비우십시오.
물 공급을 끕니다.
렌치를 사용하여 변기에서 호스를 분리합니다.
변기를 바닥에 고정하는 나사를 풉니다. 화장실을 제거하십시오.
기존 시스템 해체
라이저에서 떨어진 거리에서 망치를 사용하여 주철 파이프를 부술 수 있습니다(주철은 취성 재료임).
그라인더 또는 쇠톱을 사용하여 라이저에 설치된 입력 티에 인접한 아파트의 하수관을 조심스럽게 분해하십시오.
입구 T 소켓을 청소하십시오. 오래된 그리스의 잔여물을 제거해야 합니다.
주철 파이프 해체
라이저에 인접한 파이프를 분해할 때는 특히 주의해야 합니다. 과도한 힘은 라이저를 손상시키고 위와 아래의 모든 아파트에서 하수도 시스템의 견고성을 깨뜨릴 수 있기 때문입니다.
7 고품질 내부 파이프 부설 - 생활의 편안함
내부 및 외부 하수도 사이의 경계 영역은 배출구입니다. 라이저와 인간 폐기물을 저장 및 처리하기 위한 저장소에 연결된 파이프의 교차점입니다. 우리는 기초를 통해 콘센트를 장착합니다. 천공기를 사용하여 라이저 파이프의 직경에 해당하는 구멍을 만듭니다. 겨울에 문제를 피하기 위해 부설 깊이는 토양의 동결 깊이보다 낮아야합니다. 슬리브에 배치된 파이프를 장착합니다. 슬리브의 길이는 구멍의 길이를 초과해야하며 양쪽에서 최소 15cm 돌출되어야하며 모든 균열을 용액으로 덮습니다.
라이저에서 내부 하수도를 깔기 시작합니다. 집에 통신을 위해 특별히 준비된 샤프트가 없으면 벽에 가까운 욕실 구석에 라이저를 놓습니다. 파이프를 놓기위한 절단 장소는 모르타르로 깔아 야합니다. 파이프 소켓이 위쪽을 향하도록하면서 라이저를 아래에서 위로 조립합니다. 배관이 막혔을 경우 청소를 위해 층별 감사를 실시하고 있습니다. 바닥에서 1미터 이상 떨어져 있어야 합니다.
직경이 다른 노즐로 라이저를 조립하는 것은 불가능하며 경사가 없는 수직이어야 합니다. 설치 후 라이저는 방음재로 덮어 미적 외관을 줄 수 있습니다. 틈새, 채널 또는 상자에 장착할 수 있습니다. 라이저가 가열되지 않은 방에 있는 경우 단열 작업을 수행해야 합니다. 추가 라이저를 설치해야 하는 경우 45도 각도의 경사 티를 장착하고 추가 콘센트를 설치합니다.
라이저 파이프 외에도 지붕으로 이어지는 팬 파이프를 설치해야합니다. 라이저에 설치되며 접합부에서 개정판을 마운트해야합니다. 팬 파이프는 경사 아래의 다락방으로 가져옵니다. 굴뚝과 환기 파이프가있는 다른 수준의 창문과 문에서 4m 이상 떨어진 곳에 위치해야합니다. 하수도 용 환기 파이프는 지붕 위로 70cm 이상 돌출되어야하며 하수도 시스템의 환기 구성을 통해 가스 축적과 오염 된 공기로 인해 발생할 수있는 불쾌한 냄새를 제거 할 수 있습니다.
수직에서 수평 배수로 전환하기 위해 45도 각도로 연결부를 설치하면 배수시 파이프의 수압 압력이 감소합니다. 욕조와 세면대에서 물을 빼내기 위해 직경 50mm의 파이프를 사용합니다. 파이프는 길이 1m마다 2-3cm의 경사로 라이저로 가져와야합니다. 적절한 크기의 특수 클램프로 파이프를 고정합니다.
샤워, 싱크대 및 욕조에서 나오는 요소의 교차점에 직경 10-11cm의 수집 파이프를 장착하고 전체 파이프 라인을 따라 물개를 설치하여 불쾌한 냄새가 거실로 침투하는 것을 방지합니다. 그의 장치는 비슷한 디자인을 가지고 있으며 크기가 다릅니다. 물은 냄새의 침투를 막는 역할을 합니다. 하수도 시스템을 오랫동안 유휴 상태로 유지하면 물이 증발하고 워터 씰의 성능이 저하됩니다.
배관 계획의 유형
실제로 배선은 세 가지 방법으로 수행됩니다.
- 티 분배기 사용 - 순차;
- 수집기를 통해
- 통과 요소 포함 - 소켓.
아파트의 급수 방식 선택은 집주인의 개별 요구와 방의 디자인 기능에 따라 다릅니다. 어떤 경우에는 직렬 배선과 컬렉터 배선을 동시에 사용하는 것이 적절합니다.
티
아파트에 물 공급을 분배하기 위한 이 계획은 두 개의 중앙 파이프라인을 통한 냉수 및 온수 운송을 기반으로 합니다. 물 섭취 지점의 위치에 티의 도움으로 물이 소비자에게 도달하는 지점이 장착됩니다.
탭을 통한 물의 흐름이 시작된 후 라인의 액체 압력이 감소하기 때문에 중앙 파이프는 출구의 내부 치수보다 큰 직경으로 선택됩니다.
또한 파이프의 이음새를 올바르게 배치해야 합니다. 잘 보이지 않는 곳에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 싱크대, 욕조, 벽 틈새의 닫힌 부분. 거기에서 연결은 유지 보수를 위해 사용할 수 있지만 방의 모양을 망치지는 않습니다.
직렬 연결의 단점은 수리 시 입력에서 분기가 완전히 차단된다는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해 비상 밸브를 추가로 설치할 수 있지만 그 수가 증가하면 압력이 감소합니다. 또한 티 구조는 조인트를 벽에 밀봉하는 것이 특징입니다. 파이프가 새면 마감재를 분해하고 벽을 부수어야 합니다.
직렬 배선은 한 분기에 많은 수의 물 포인트가 있는 방에서는 비효율적입니다. 이러한 구간에서는 특히 여러 장치가 동시에 작동하는 경우 유입구에서 가장 먼 지점에서 필연적으로 압력 강하가 발생합니다.이러한 변동으로 인해 장비 고장이 발생할 수 있습니다.
수집기
아파트에 많은 수의 급수 장치가있는 경우 물 분배를 위해 수집기 계획을 사용하는 것이 더 유리합니다.
T형 버전과의 가장 큰 차이점은 매니폴드를 사용한다는 점입니다. 중앙 라이저에서 물이 수집기로 공급되고 여기에서 각 개별 배관 설비로 물이 공급됩니다. 덕분에 고르게 분포되어 있습니다. 따라서 파이프라인의 압력은 입력에서 가장 먼 지점에서 감소하지 않습니다.
수리가 필요한 경우 전체 물 공급이 아닌 손상된 가지 만 차단됩니다. 같은 이유로 각 분기는 단일 소비자의 필요에 따라 고유하게 탑재될 수 있습니다. 세탁기에 물을 공급하는 부분에 추가 필터를 설치해야 할 수도 있습니다. 그리고 변기 작동에는 필요하지 않습니다.
온수 및 냉수 분배를 위해 별도의 수집기를 구입합니다. 그들과 라이저 사이에는 비상시 또는 수리 중 물 공급을 중단하기 위해 수도꼭지가 설치됩니다.소비자는 수집가로부터 물을 받고 온수와 냉수는 욕조, 싱크대로 가져옵니다. 화장실과 세탁기에는 냉수만, 가열된 수건 걸이에는 뜨거운 물만 사용합니다.
단점이 많으면 여러 소비자를 티 방식으로 수집기의 한 분기에 연결할 수 있습니다.
통과 소켓 포함
통과 소켓은 90° 구부러진 팔꿈치 형태의 커넥터로 아파트의 물 공급이 연결됩니다. 소켓의 디자인에는 벽에 고정하기 위한 브래킷, 소비자 연결 측의 나사산 및 물이 공급되는 파이프와의 납땜을 위한 입구가 포함됩니다.
믹서를 연결하기 위해 바에 이중 소켓이 생성됩니다. 이러한 커넥터는 욕실이나 샤워실의 수도꼭지에 사용됩니다. 중요한 단점은 설치가 복잡하다는 것입니다. 동시에 두 개의 파이프를 납땜해야 합니다.
오래된 하수도 해체
새 하수도 설치를 위한 기초를 준비하려면 기존 하수도 시스템을 해체해야 합니다.
아파트의 하수도 해체를 단계적으로 수행하는 것이 바람직합니다.
오래된 하수도 해체 단계:
- 먼저 물을 꺼야합니다.
- 조정 가능한 렌치를 사용하여 물을 변기 물통으로 보내는 호스를 분리합니다.
- 변기 고정볼트를 풀고 분해합니다.
- 욕실을 비우십시오. 이렇게하려면 모든 배관 설비를 제거해야합니다.
- 이전 하수도 시스템을 분해하십시오.
- 라이저에 부착된 파이프를 분해합니다.
- 티 소켓을 청소하십시오. 새 커프를 설치하려면 새 하수 시스템의 품질 설치에 장애가 될 수 있으므로 오래된 그리스의 잔여물을 제거해야 합니다.
이들은 하수구 해체의 주요 단계입니다.
그러나 먼저 방의 하수도 배선에주의를 기울여야합니다.
회계 및 통제
선택 및 회계 장치는 차단 밸브, 거친 필터, 수량계 및 체크 밸브로 구성됩니다. 사진과 같이 조립합니다. 각 장치는 물의 흐름 방향을 나타내므로 조립 중에 관찰해야 합니다.
선택적 회계 급수 장치, 조립
어셈블리는 FUM 테이프로 조인트를 방수 처리하여 조립되며 이전에 물을 차단한 라이저에도 연결됩니다. 물을 공급하기 전에 차단 밸브를 잠그는 것을 잊지 마십시오.이것은 유일한 작업이며 라이저의 이웃에게 물 공급을 차단해야 하는 단기 작업입니다.
냉수와 온수에는 별도의 계량기가 필요합니다. 카운터와 밸브 핸들은 색상으로 강조 표시하는 것이 매우 바람직합니다. 계량기 판독값은 추가 작업(해치 제거 등) 없이 명확하게 읽을 수 있어야 하므로 계량 장치를 라이저에 연결하기 위해 통합 파이프라인의 일부(때로는 다소 기괴한 구성)를 사전 조립해야 하는 경우가 많습니다. 파이프 및 납땜 인두 외에도 플라스틱에서 금속 MPV로의 전환 커플 링, 즉 나사산 내부 커플 링이 필요합니다. 플라스틱은 MRN(외부 나사식 커플링)을 사용하여 계량 장치에 연결됩니다.
계량기는 밀봉된 상태로 판매되지만, 그렇다고 해서 수도 시설에 즉시 전화를 걸어 사용량에 따라 물 값을 지불할 수 있는 것은 아닙니다. 공장 봉인은 이것을 위한 것입니다(러시아 땅은 장인이 풍부합니다). 그래서 아무도 미터기에 들어가 아무것도 비틀거나 정리하지 않습니다. 공장 봉인을 보호해야 합니다. 그것이 없으면 미터는 사용할 수없는 것으로 간주되며 인증서가 없습니다.
수도 계량기를 설치할 때 수도 시설에 신고하고 검사관에게 전화해야 합니다. 그가 도착하기 전에 물을 사용할 수 있습니다. 검사관은 0 수치가 필요하지 않으며 초기 수치를 기록하고 계량기를 봉인하고 봉인으로 필터를 배수합니다. 물 사용량에 대한 지불은 계량 장치 등록 후 진행됩니다.
HMS, 아쿠아스톱, 필터
HMS의 설계는 분리할 수 없고 도움으로 물을 훔치는 것을 허용하지 않으며 이 장치를 밀봉할 수 없지만 HMS를 미터에 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 미터 임펠러가 슬러지로 막힐 수 있습니다. 플라스크 필터가 있는 HMS는 계량 장치 후에 연결됩니다. 필터 - HMS 직후.아쿠아 스톱은 필터 직후에 연결할 수 있지만 전기 역학 인 경우 HMS의 자기장이 잘못된 작동을 유발할 수 있지만 아쿠아 스톱을 라이저에서 멀리 돌리는 것은 의미가 없습니다. 전에 돌파구에 반응하지 않습니다. 그것.
내부 배선 및 설치
집 내부에 파이프를 설치하는 것은 중요하고 중요한 단계입니다. 자신의 손으로 파이프를 설치하는 것이 실제로 가능하지만 집 내부의 파이프 레이아웃의 디자인 기능만 고려합니다.
올바른 파이프 레이아웃을 만드는 것은 미래의 삶을 단순화하는 것을 의미합니다. 모든 파이프에 적절한 배선을 하면 파손 위험이 줄어들고 수리가 극히 드물며 유용한 회수율이 향상됩니다.
개인 가정의 급수 시스템에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 고장이 있습니다.
- 평행한;
- 일관된.
병렬 배선은 파이프가 서로 멀리 떨어져 있는 많은 방으로 분기되는 대형 주택에 더 적합합니다. 시퀀셜은 욕실이 협소한 아파트형 건물에 적합합니다.
병렬 장착
평행 파이프 배치 계획은 직경이 최소값과 같은 많은 분기의 설치를 제공합니다. 즉, 드문 경우를 제외하고는 30-40mm의 표시를 초과하지 않습니다.
파이프의 작은 직경은 비용 절감에 긍정적인 영향을 미칩니다. 여기서 요점은 병렬 배선이 많은 병렬 급수 분기를 만들 필요성을 제공한다는 것입니다. 각 지점은 특정 방향을 제공합니다. 분기당 하나 또는 두 개의 노드가 있습니다.
분기는 서로 격리되어 있으며 입력은 보일러 실에서 수행되어 완성 된 수집기 콘센트에 연결됩니다.각 배출구에는 크레인이 장착되어 있어 모든 파이프를 공급에서 차단할 수 있습니다.
이러한 체계를 사용하면 가장 안전하고 자율적인 파이프라인을 만들 수 있습니다. 각 파이프는 개별적으로 작동하며 모든 영역의 파손은 쉽게 국지화됩니다.
그러나 동시에 병렬 배선 방식은 파이프의 최소 직경이 필요하다는 사실을 고려하더라도 각 지점을 배치해야 하고 비용이 들기 때문에 상당한 자금이 필요합니다.
직렬로 장착
순차 방식은 약간 다른 접근 방식을 취합니다. 직경이 80mm에서 시작하는 하나 또는 두 개의 기본 파이프가 있습니다. 이 파이프는 일종의 클러스터이며 욕실이 있는 모든 건물을 통과합니다.
욕실 위치에서 특정 장치의 물 수요에 따라 직경이 계산되는 주 파이프에서 더 작은 분기가 전환됩니다.
지름이 클수록 매듭이 더 많은 물을 받게 됩니다. 직렬 회로는 보다 전통적인 옵션입니다. 하수도는 동일한 시스템에 따라 수집됩니다.
파이프의 직경이 크면 비용이 약간 증가하지만 결국에는 파이프 길이를 절약할 수 있기 때문에 이 접근 방식은 병렬 방식보다 여전히 저렴합니다.
개인 주택의 배관
- 물 소비자부터 준비된 파이프가 집에 놓여 있습니다.
- 수도꼭지를 설치하여 물을 차단할 수 있도록 파이프가 어댑터로 소비 지점에 연결됩니다.
- 파이프가 수집기에 놓여 있습니다. 벽과 칸막이를 통해 파이프를 통과시키지 않는 것이 좋으며, 이 작업을 수행해야 하는 경우 안경으로 묶으십시오.
보다 쉬운 수리를 위해 벽 표면에서 20-25mm 떨어진 곳에 파이프를 배치하십시오.배수 탭을 설치할 때 방향으로 약간의 경사를 만드십시오. 파이프는 특수 클립으로 벽에 부착되어 모든 모서리 조인트뿐만 아니라 1.5-2m마다 직선 섹션에 설치합니다. 피팅과 티는 파이프를 비스듬히 결합하는 데 사용됩니다.
파이프를 수집기에 연결할 때 차단 밸브가 항상 설치됩니다 (수리 및 물 소비 차단 가능성에 필요함).
파이프 부설 방법
두 가지 배치 방법이 있습니다.
- 열려 있는. 파이프는 특수 지지 요소(클램프)를 사용하여 벽에 부착됩니다.
- 숨겨진. 벽 (때로는 바닥에)에는 파이프가 놓이는 홈이 있습니다.
첫 번째 옵션은 홈을 만들 수 없는 비교적 얇은 벽을 가진 집에서 찾을 수 있습니다. 이 방법은 더 간단하지만 마무리하는 동안 특수 디자인 뒤에 배선을 숨겨야 합니다. 대부분의 경우 상자는 마감재가 설치된 건식 벽체 또는 기타 시트 재료로 만들어집니다. 상자는 방의 공간을 차지하고 벽의 균일한 모양을 망칩니다. 조립 시 긴급 수리 작업을 위해 빠른 분해 가능성을 미리 생각해볼 필요가 있습니다. 많은 아파트 소유자는 수리할 때 누수 또는 기타 문제의 위험을 고려하지 않습니다. 긴급 상황에서는 마감재를 부수고 나중에 다시 복구해야 하므로 돈과 시간이 필요합니다.
숨겨진 설치로 벽의 평면과 방의 공간은 그대로 유지됩니다. 그러나 벽 마감재(보통 타일)를 깔면 파이프에 접근할 수 없습니다. 타일의 임시 해체 가능성을 제공하는 것은 불가능합니다. 이것은 조립 및 연결 품질에 대한 특별한 요구 사항을 제시합니다.누출이 있는 경우 즉시 알아차리지 못할 것입니다. 때로는 값 비싼 수리를 심각하게 손상시킨 낮은 층의 이웃이 이에 대해 알립니다. 따라서 모든 연결은 약간의 오류 없이 매우 신중하게 수행해야 합니다.
한 가지 방법 또는 다른 방법을 선택하는 것은 아파트 소유자의 특권입니다. 아파트 구성, 배선 유형 및 구성을 고려하여 각 옵션의 장단점을 신중하게 고려해야 합니다. 일반적으로 벽의 두께가 주요 기준이 됩니다. 허용되는 경우 숨겨진 설치를 수행합니다.
장착 기능
사실, 대부분의 정보는 이미 알려졌으므로 구매한 구성 요소를 지침에 따라 조립하는 것만 남아 있습니다.
디자인 아이디어와 함께.
파이프는 라이저(입구 파이프)에서 소비자 쪽으로 조립됩니다. 즉, 파이프가 먼저 설치되고
공동 주택 라이저로 배출 지점에 더 가깝습니다.
각 연결에서 파이프는 이전 소켓의 소켓에 약 50mm 정도 들어가야 합니다. 벨의 커프스가 너무 많은 경우
조밀하고 탭을 삽입하는 것이 불가능하면 액체 비누 또는 세제로 커프를 윤활해야합니다. 작동합니다.
훨씬 쉽게.
플라스틱 파이프는 분쇄기, 금속 쇠톱과 같은 즉석 수단으로 절단됩니다. 자를 수도 있다
일반 나무 톱으로. 가장 중요한 것은 모든 종류의 버에서 절단면을 청소하는 것입니다. 파이프 내부의 버는
막힘을 유발하고 외부의 버로 인해 부품을 올바르게 조립할 수 없습니다.
일부 장인들은 조립된 부품의 팔목에 실리콘을 바르는 연습을 합니다.
봉인. 모든 하수구 플라스틱 파이프에 장착된 커프 연결부에 유의하고 싶습니다.
그들의 일을 아주 잘 해 실리콘 없이. 따라서 여전히 아마추어 공연은 자제하는 것이 좋습니다.
어떤 상황에서는 작동 중에 하나가 다른 부품에서 나오지 않도록 두 부품을 함께 고정해야 합니다.
셀프 태핑 나사를 사용하여이 작업을 수행하는 것은 절대적으로 불가능합니다. 일부 마스터는 소켓 끝으로 꼬입니다. 스티킹
파이프 내부에 셀프 태핑 나사의 날카로운 끝이 머리카락을 모아 막힘을 유발할 수 있습니다. 어떤 이유로든 수집된 경우
어셈블리가 "분리를 위해" 기계적 스트레스를 받습니다. 브래킷이나 기타 부품으로 두 부품을 모두 고정해야 합니다.
고정 방법.
필요한 파이프 경사를 형성하고 제어하기 위해 레이저 레벨을 사용하는 것이 매우 편리합니다. 수평을 구축하여
보가 수평 라운저보다 약간 높으므로 통제 된 영역에 줄자를 대입하여 기울기를 조절할 수 있으며
파이프에서 빔까지의 거리를 비교합니다.
이것에, 원칙적으로, 그리고 모든 것. 우리는 욕실에 하수구를 설치하는 주요 요점을 고려했습니다. 아마도 뭔가를 추가 할 것입니다.
시간과 함께.
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화장실 설치 권장 사항
가장 인기있는 변기 모델은 바닥에 세우는 것입니다. 욕실 바닥이 세라믹 타일로 되어 있는 경우 변기 아래에 부드러운 것을 놓아야 합니다(예: 리놀륨 또는 고무 조각). 변기를 하수구에 연결하려면 특수 커프를 사용해야합니다. 한쪽 끝은 변기의 출구에 연결되고 다른 쪽 끝은 하수관에 연결됩니다.
변기는 미리 만들어진 구멍에 고정 된 다웰에 삽입되는 특수 스터드로 바닥에 부착됩니다.
화장실은 일반적으로 이미 조립된 상태로 판매됩니다. 바닥에 붙이고 상하수도에 연결하기만 하면 됩니다.
어떤 경우에는 변기가 에폭시로 바닥에 붙어 있습니다. 이 경우 접착제가 완전히 경화될 때까지 약 12시간 동안 변기를 사용해서는 안 됩니다.
