하수도 정리용 도구 및 재료
자신의 손으로 시골집의 하수도 장치를 사용하려면 도구와 재료가 필요합니다. 용기가 만들어지는 재료를 고려하여 선택됩니다.
콘크리트 링의 경우 모르타르 작업을 위한 도구와 콘크리트 준비 재료가 필요합니다. 용액을 믹서와 혼합하고 크라운으로 작업하기 위한 드릴도 있습니다.
강철 용기의 경우 전기 용접기, 역청 또는 역청 매스틱 및 적용용 브러시가 유용합니다.
플라스틱 용기의 경우 드릴이 있는 드릴과 구멍을 뚫는 퍼즐이 필요합니다.
시멘트 모르타르로 견인을 사용하여 용기에 삽입된 파이프의 조인트를 밀봉한 다음 역청으로 덮는 것이 가능합니다.
기본 레이아웃 및 디자인 문제
"스마트" 정화조는 부지의 동식물의 안전을 관리합니다. 설계 단계에서 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다.
하수도의 최대 부하 또는 소위 "발리 방전"
일반적으로 네트워크의 아침 및 저녁 부하가 고려됩니다. 이 표시기는 집이나 바닥의 배수구 및 배관 설비의 수에 직접적으로 의존합니다.
집에 물이 공급되는 방법 - 중앙 집중식 소스, 우물 또는 우물.
처리된 폐수의 처리 원리
그들은 토양이나 물로 제거 될 수 있습니다. 두 경우 모두 위생 기준을 고려해야 합니다. 첫 번째 옵션에서 가장 중요한 지표가 물의 양이라면 두 번째 옵션은 질량뿐만 아니라 정화의 품질입니다.
정화조 재료. 이것은 벽돌, 시멘트 또는 금속으로 만든 자체 제작 구조이거나 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌으로 만든 처리 탱크용으로 구매한 옵션일 수 있습니다. 많은 것은 재료 선택에 달려 있습니다. 처리장의 서비스 수명, 유지 관리의 단순성과 편의성, 시스템의 설치 옵션 및 궁극적으로 지출해야 하는 최종 금액입니다.
추가 장비: 전자 제어, 펌핑 시스템 및 모든 종류의 센서 가능성.
사이트의 토폴로지 : 지형, 경사 방향, 수역의 근접성 및 처리 된 하수 배출을위한 잠재적 인 장소의 존재.
토양의 질과 구성: 결빙의 유형과 깊이, 지하수의 근접성.
대안. 마른 옷장
마른 옷장
국가에 중앙 급수 장치가 없으면 마른 벽장 (바람직하게는 이탄)을 넣을 수 있습니다. 이러한 장치는 소형이며 두 개의 컨테이너로 구성됩니다.
- 마른 이탄을 저장하기위한 상단에는 시트가 설치되어 있습니다.
- 배설물이 퇴비화되는 아래쪽.
마른 옷장은 정기적 인 청소가 필요하지만 하단 탱크에서 제거한 이탄 폐기물은 나중에 비료로 사용할 수 있습니다.
이탄 화장실
플라스틱 케이스에도 불구하고 마른 벽장은 충분히 강하고 최대 250kg의 무게를 견딜 수 있습니다. 그러한 화장실의 전기 모델도 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그들은 이탄 화장실보다 덜 효과적이지 만 그에 따라 비용도 듭니다. 또한 무정전 전원 공급 장치에 연결해야 합니다.
욕조에서 스스로 하수도 배치 : 단계별 가이드
주거용 건물의 경우와 마찬가지로 욕실의 하수도에는 내부 및 외부 시스템이 포함됩니다. 건물에 건식 스팀 룸이 있더라도 샤워기에서 액체를 배출해야 합니다. 집수 시스템은 바닥 설치 방법에 따라 다릅니다. 하수도 계획은 개발 단계에서 욕실 프로젝트에 입력되어 바닥이 설치되기 전에도 건설 초기 단계에서 타설됩니다.
보드에서 나무 바닥을 설치할 계획이라면 요소를 가깝게 또는 작은 간격으로 놓을 수 있습니다. 코팅이 단단히 설치되면 바닥이 한 벽에서 다른 벽으로 경사지게 형성됩니다.다음으로, 벽 근처에서 가장 낮은 지점을 찾아 홈통이 이후에 설치될 공간(경사도 포함)을 이 위치에 남겨 두어야 합니다. 배치의 가장 낮은 지점에서 하수구 배출 파이프에 연결됩니다.
나무 바닥에 홈이 있는 경우 보드 사이에 작은 간격(5mm)이 있어야 합니다. 방의 중앙 부분을 향한 경사로 바닥 아래에 콘크리트 기초가 만들어집니다. 이 지역에는 배수로와 하수관이 설치됩니다. 콘크리트 바닥 대신 금속 팔레트를 목재 데크 아래의 단열 바닥 위에 놓을 수 있습니다. 바닥이 자체 수평 또는 타일로 된 경우 경사면의 낮은 지점에 취수 사다리가 설치되어 배수구가 파이프로 배수됩니다.
욕조 배수에 정화조 사용
자신의 손으로 욕조에 하수구를 만드는 단계별 가이드
하수관을 설치하려면 1m 당 2cm의 경사로 도랑을 형성해야하며 깊이는 50-60cm이며이 트렌치 바닥에 베개를 만들어야합니다. 이를 위해 15cm 두께의 모래 층을 붓고 조심스럽게 압축합니다. 이 경우 경사를 잊지 마십시오.
다음으로 하수관 설치가 수행됩니다. 직경 100mm의 폴리 프로필렌 파이프가 트렌치에 놓여 있습니다. 필요한 경우 하수도 라이저가 장착되어 있습니다. 클램프로 벽에 고정해야 합니다. 환기를 조직하십시오. 시스템이 준비되면 이전에 논의된 방법 중 하나를 사용하여 바닥재를 설치합니다.
모든 작업이 완료되면 프로젝트에서 제공하는 사다리와 격자가 지정된 위치에서 시스템에 연결됩니다. 취수구가 출구배관과 연결되는 부분에는 사이펀을 설치하는 것이 바람직하다.그것은 하수구에서 방으로 냄새가 다시 침투하는 것을 방지합니다. 대부분의 경우 사다리에는 내장 물개가 장착되어 있습니다.
욕조의 하수관
판매 시 석면 시멘트, 플라스틱 또는 주철로 만든 홈통을 찾을 수 있습니다. 나무와 강철로 만든 제품은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그들은 습기의 영향으로 빠르게 분해됩니다. 홈통의 최소 허용 직경은 5cm이며 프로젝트에 변기 또는 기타 위생 장비가 있으면 설치 및 연결됩니다. 이것으로 내부 하수 조직 작업이 완료됩니다. 외부 시스템은 앞서 설명한 방식으로 수행되며 정화조 또는 배수정일 수 있습니다.
개인 주택의 하수도 공사 : 욕조의 환기 방식
욕조의 공기 교환은 다양한 방법으로 구성할 수 있습니다. 그들 각각은 고유 한 특성과 장점이 있습니다. 각 방법의 세부 사항을 연구하면 목욕에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.
첫 번째 방법은 신선한 공기를 공급하도록 설계된 개구부를 만드는 것입니다. 바닥에서 0.5m 높이의 스토브 히터 뒤에 배치해야합니다. 배기 공기는 반대쪽 구멍을 통해 배출됩니다. 바닥에서 0.3m 높이에 설치해야 합니다. 출구에서 공기 흐름의 움직임을 증가시키려면 배기 팬을 설치해야 합니다. 모든 개구부는 격자로 닫힙니다.
정화조 및 환기 장치가있는 욕조의 화장실 하수도 계획
두 번째 방법은 두 구멍을 동일한 평면에 배치하는 것입니다. 이 경우 작업은 용광로가 있는 반대쪽 벽에 영향을 줍니다.흡입 덕트는 바닥 높이에서 0.3m 높이에 배치되며 천장과 비슷한 거리에 배기구를 만들고 팬을 설치해야합니다. 채널은 격자로 닫힙니다.
세 번째 방법은 바닥재에 적합하며 보드는 액체를 배출하기 위해 틈이 있습니다. 입구는 스토브 뒤 벽의 바닥에서 0.3m 높이에 만들어집니다. 이 경우 배출 공기가 보드 사이의 틈을 통해 빠져나가기 때문에 출구 덕트를 설치할 필요가 없습니다.
사내 통신 및 해제 장치
라이저는 주철, 플라스틱 또는 강철과 같은 동일한 재료로 만들어진 파이프로 조립됩니다. 주철은 플라스틱 및 금속과 잘 결합되지 않아 부숴질 수 있습니다. 강철은 PVC 표면을 손상시킬 수 있습니다. 세부 사항은 소켓을 통해 연결됩니다. 두께가 다른 벽은 연결하기 어렵습니다.
관절이 새지 않아야 합니다. 조심스럽게 밀봉해야 합니다. 보강재의 표준 직경은 11cm입니다. 셀프 태핑 나사에 장착 된 클램프는 벽에 고정하는 데 사용됩니다. 배관이 연결된 채널은 라이저로 연결됩니다. 그들은 경사로 설치됩니다. 직경이 11cm인 경우 경사는 1rm당 20cm(선형 미터)여야 하며 직경은 1rm당 5cm - 30cm여야 합니다. 라이저에 들어가기 위해 비스듬한 십자가와 L 자형 요소가 배치됩니다. 입구는 직각으로 해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 배수가 악화됩니다.
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배선은 벽에 고정되어서는 안됩니다. 사고 시 영구적으로 접근할 수 있어야 합니다. 기술 캐비닛이나 이동식 장식 상자에 숨길 수 있습니다.고정식 상자와 스크린에는 검사 및 수리가 가능한 덮개와 문이 있어야 합니다. 주거용 건물에 통신을 두는 것은 금지되어 있습니다.
릴리스는 지하실에서 이루어집니다. 2개의 45도 코너 어댑터로 조립됩니다. 어댑터를 90도에 놓으면 액체가 모서리에 정체되어 고체 침전물이 됩니다. 또한 급격한 회전은 흐름을 어렵게 만듭니다.
파이프는 기초의 구멍을 통해 놓여 있습니다. 건물을 짓는 동안 남겨두거나 다이아몬드 왕관으로 잘라냅니다. 펀처를 사용하지 마십시오. 모서리가 찢어진 다음 시멘트 모르타르로 강화해야 합니다. 구멍의 직경은 슬리브의 직경보다 20cm 크게 만들어지며 가장자리는 역청 매 스틱이 융합 된 루핑 재료로 덮여 있습니다. 슬리브가 내부에 삽입되고 라이저에서 나오는 슬리브가 삽입됩니다. 나머지 공간은 마운팅 폼으로 채워집니다.
국가 하수도 배치의 뉘앙스
아시다시피 dacha 커뮤니티와 교외 마을은 큰 정착지에서 멀리 떨어져 있으므로 정원 주택 소유자는 중앙 집중식 서비스에 의존 할 수 없습니다. 탈출구는 각 교외 지역에 대해 별도의 로컬 시스템을 별도로 구성하는 것입니다.
엘리트 마을에는 여러 개의 큰 코티지를 동시에 사용할 수 있는 강력한 VOC가 설치되는 경우가 많지만 이는 일반적인 규칙의 예외입니다. 더 자주, 6에서 15에이커 범위의 정원 플롯 소유자는 cesspool 또는 간단한 정화조와 같은 더 적당한 예산 장치로 관리합니다.
국내에서 가장 간단한 하수도 시스템 구성: 간단한 내부 배선(싱크대 + 변기), 가정용 폐수용 직선 파이프, 특수 장비 진입로가 있는 cesspool
둘 다 저렴한 건물이나 다음과 같은 대체 재료로 만들 수 있습니다.
- 공장 콘크리트 블랭크;
- 빨간색 또는 흰색 벽돌;
- 시멘트 모르타르(밀봉된 단일 용기를 만들기 위해);
- 타이어.
더 비싸지 만 매우 효과적인 또 다른 방법이 있습니다. 파이프, 환기 및 기술 해치에 연결하기위한 분기 파이프가 장착 된 수정 된 플라스틱으로 만들어진 기성품 공장 제작 용기를 설치하는 것입니다.
밀폐된 탱크를 만들지 않고 배수구를 파는 것은 위생 기준에 위배되므로 금지됩니다. 병원성 박테리아와 공격적인 화학 물질로 가득 찬 하수는 토양과 지하수로 직접 유입되어 오염시킵니다.
시골 거리 화장실 장치의 변형. cesspool은 부분적으로 "집"을 넘어 확장되고 저장 탱크를 비우기 위한 기술 해치는 건물 근처에 있습니다. 이를 통해 파이프라인 없이도 할 수 있습니다.
또한 폐수의 양이 최소화되고 처리장이 동일한 저장 탱크와 더 유사하기 때문에 값비싼 생물학적 처리장을 설치하는 것은 의미가 없습니다.
따라서 최선의 선택은 방대한 오수 풀 또는 정화조와 유사한 구조인 것으로 나타났습니다. 예를 들어 야외 화장실을위한 이탄 구덩이와 목욕탕 근처와 집 근처에 두 개의 드라이브와 같이 큰 음모에 여러 개의 오물 웅덩이가있을 수 있습니다.
개인 주택에 외부 하수를 직접 설치
외부 하수 시스템은 정화조와 정화조를 집에 연결하는 배관 시스템으로 구성됩니다. 설치 작업을 수행하기 전에 외부 하수도 계획이 현장 계획에 적용됩니다.
집에서 하수구를 제거하기 위한 실용적인 옵션
그런 다음 실외용으로 직경이 100mm 이상인 특수 파이프가 선택됩니다. 그들은 일반적으로 주황색입니다. 파이프 라인을 배치하기 위해 트렌치를 파냅니다. 깊이는 해당 지역의 기후 특성, 토양의 구성 및 특성 및 기타 요인에 따라 선택됩니다. 필요한 경우 파이프라인 네트워크가 절연됩니다.
개인 주택에 자신의 손으로 하수도를 설치할 때 가장 시간이 많이 걸리는 작업은 오물 웅덩이 또는 정화조의 구덩이를 파는 것입니다. 정화조가 집에서 제거되는 최적의 거리는 약 10 미터입니다.
저장 용량의 양은 집에 영구적으로 거주하는 사람들의 수와 배관 설비 사용 빈도에 직접적으로 의존합니다.
저장 탱크를 내부 하수구의 출구에 직선으로 연결하는 것이 가장 좋으며 파이프 라인 시스템의 굴곡 및 회전은 막힘 가능성을 높입니다. 청소의 편의를 위해 방향 전환 장소의 긴 줄에는 검사 해치가 있어야합니다.
제대로 갖추어진 외부 하수도의 모습입니다.
폐수는 중력의 영향을 받아 중력에 의해 파이프라인 시스템을 통과하므로 올바른 경사각을 유지해야 합니다. 너무 작으면 큰 쓰레기 조각이 남아 하수구가 막히게 됩니다.
경사가 너무 크면 단단한 부분이 파이프 벽에 던져지고 다시 막히게됩니다. "개인 주택의 1 미터 하수관에 대한 SNIP에 따른 기울기는 얼마입니까?"기사에서 하수구의 올바른 경사에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
도랑을 파낼 때 원하는 각도가 건물 높이에 의해 유지 및 제어되며 저장 탱크나 중앙 하수구에 접근함에 따라 깊이가 증가합니다. 모래 언덕 인 도랑 바닥에 충격 흡수 쿠션이 놓여 있고 파이프가 직접 놓여 있습니다. 파이프의 경사를 변경해야 하는 경우 올바른 위치에 모래를 붓습니다.
하수도 시스템의 중요한 운영 매개 변수는 파이프 라인 네트워크의 깊이입니다. 반드시 해당 지역의 토양 빙점보다 낮아야 합니다. 그렇지 않으면 겨울에 얼어붙은 하수가 파이프라인 네트워크를 깨뜨릴 수 있고 하수구를 배수하다 건물. 수리를 수행하려면 봄 해동을 기다려야합니다.
예비 준비
시골집 프로젝트 건설 작업을 시작하기 전에 몇 가지 순차적 단계를 수행해야 합니다.
하수도 우물의 위치를 결정하십시오. 주택 수준보다 낮아야합니다.
하수관이 집을 나가는 곳을 표시하십시오.
집에서 나오는 모든 하수가 집중될 것이기 때문에 수집기 파이프의 출구에주의하십시오. 결함, 불규칙성 또는 왜곡이 허용되지 않습니다.
제도할 때 파이프가 통과할 모든 굽힘과 모서리, 특히 내부 하수도 시스템을 계산하십시오.
위의 단계를 수행한 후 전문점으로 이동하여 재료를 구입할 수 있습니다.
계산 및 설치
굴착기로 구덩이를 파낼 수 있습니다.
필요한 정화조의 부피를 계산하는 것은 매우 간단합니다. 가정용으로 하루에 한 사람이 소비하는 표준 200 리터에 3을 곱하면 충분합니다.
우리는 600 리터를 얻습니다. 여기에 그 나라에 사는 사람들의 수를 곱합니다. 어려움과 과전압없이 표준 정화조를 성공적으로 처리하는 것은이 양의 액체입니다.
한 번에 모든 것을 처리할 수 없는 너무 작은 용기는 유익한 박테리아가 있는 탱크의 상태에 도달할 시간이 없었던 향기로운 폐기물로 단순히 오버플로되고 독립적으로 정원을 처리합니다.
결국, 하수구의 불쾌한 냄새를 중화시킬뿐만 아니라 배설물을 정원의 훌륭한 비료로 바꾸는 것도 그들입니다.
별장의 하수도 및 물 공급이 제대로 작동하려면 골판지 파이프를 구입하지 말고 내부 표면이 매끄러운 요소를 구입하십시오. 정화조로 배출되는 모든 것은 원활하고 방해받지 않고 통과합니다.
우선, 수용 용기를 파낼 구멍을 파냅니다. 도중에 하수관을 설치하기 위해 도랑을 파내고 있습니다. 집에서 정화조까지의 방향에서 트렌치는 액체의 방해받지 않는 배수를 위해 반드시 선형 미터당 약 2센티미터의 경사를 가져야 합니다.
파이프는 플라스틱이므로 향후 지반 침하로 인해 파이프가 변형되지 않도록 콘크리트 홈통을 트렌치에 제공하는 것이 바람직합니다.
이제 우리는 여름 거주지를위한 가장 간단한 하수를 고려하므로 자체 조립이 가정됩니다. 시간이 많이 걸리지 않고 어렵지 않을 것입니다.
트렌치를 설계하고 공급관을 놓은 후 정화조를 준비된 구멍에 삽입하십시오. 바닥에 자갈이나 모래 베개를 채우고 탱크를 내린 다음 물로 채우십시오. 이것은 플라스틱 통이 땅에 묻힐 때 모양을 잃지 않도록 수행되어야 합니다.
용기와 구덩이 가장자리 사이의 공간을 단열하는 것이 바람직합니다. 겨울에 정화조가 얼지 않도록 벽과 구덩이 사이에 팽창 된 점토, 톱밥이 든 모래 또는 거품 조각을 부으십시오. 그런 다음 마지막으로 모든 것을 흙으로 채우고 조심스럽게 다집니다. 정화조의 상단이 지면 바로 위에 있는지 확인하십시오.
이 규칙을 따르지 않으면 비가 내린 후 탱크가 폭우로 범람하게 되어 전체 작동에 매우 바람직하지 않습니다.
파이프를 연결한 후 컨테이너를 구덩이에 설치하고 서로 잘 도킹하는 것을 잊지 말고 컨테이너와의 접합부에서 공급 및 배기 파이프의 조인트를 밀봉하십시오.
이것은 실리콘 실란트를 사용하여 수행되며 매장에서 공급이 부족하지 않습니다. 파이프는 또한 자갈이나 팽창 된 점토를 뿌린 다음 흙으로 덮고 부딪칩니다.
이제 우리는 국가의 자율 하수도 시스템이 거의 준비되었다고 말할 수 있습니다. 최종 준비 상태를 위해 테스트 볼륨의 물을 통과시켜 작동 상태를 확인해야 합니다. 정화조의 뚜껑을 단열하십시오. 필름을 덮고 모래 나 흙을 뿌리면 가장 쉽습니다.
시스템 디자인
별장 자체에서 내부 하수 시스템을 설계하는 것도 매우 간단합니다.집이 여러 층에 건설되고 많은 배관이있는 경우에만 어려움이 발생할 수 있습니다. 100-150 평방 미터의 일반 저층 주택의 경우 모든 것을 독립적으로 설계 할 수 있습니다. 가스 보일러 또는 비상 가스 발생기의 무정전 전원 공급 장치를 선택하는 것보다 더 어렵지 않습니다. 관련 건축법규를 준수하기만 하면 됩니다.
기울기 규칙
개인 주택의 하수도의 모든 수평 단면은 폐수 흐름 방향으로 3도(파이프 D = 50mm의 경우)와 2도(D = 110mm에서)의 경사로 만들어져야 합니다. 물이 파이프를 너무 빨리 통과하여 내부에 배설물과 고형 폐기물이 남게 되므로 파이프라인을 기울일 수 없습니다. 그리고 경사가 작을수록 하수도는 중앙 라이저에 도달하지 않고 콘센트에서 정체됩니다.
내부 배관
내부 하수 시스템은 다음으로 구성됩니다.
- 수평 배출구(정화조로 가는 파이프);
- 상단에 통풍구가 있는 수직 라이저;
- 각 배관 설비에 수평 콘센트.
집에 하수관 설치
라이저 설치
분기는 티를 통해 수직 파이프에 연결되고 콘센트로 돌리는 것은 부드럽게 구부러진 굴곡으로 이루어집니다. 일반적으로 개인 주택의 하수도 설치는 라이저 설치로 시작하여 아래에서 위로 엄격하게 수직으로 조립됩니다. 최대 2m의 패스너 사이의 거리를 가진 클램프로 벽에 부착됩니다. 층간 천장을 통과하기 위해 파이프 라인 자체보다 몇 센티미터 더 넓은 금속 슬리브가 사용됩니다.
종류
가정에서 하수는 여러 유형이 될 수 있으며 다양한 기준에 따라 분류됩니다.
일반적으로 다음 세 가지 기준이 있습니다.
- 하수도의 위치;
- 사용 목적
- 수거할 폐기물의 종류의 차이.
처음 두 가지 기준을 취하면 고려 중인 시스템은 다음과 같습니다.
- 집 밖의. 건물 및 기타 시설에서 발생하는 폐수를 받아 특수 처리 시설 또는 방류 장소로 중앙 하수도 취수장으로 이송하는 단지입니다. 일반적으로 여기에는 파이프라인과 회전 및 수정 유형의 우물이 포함됩니다.
- 내부. 이러한 하수도 시스템은 특수 취수 장치 및 파이프 라인 시스템 덕분에 집 내부의 폐수를 수집 한 후 본선을 따라 특수 외부 하수 단지로 운반합니다.
- 청소 폐기물. 폐수가 땅이나 저수지로 배출되기 전에 여러 수준(물리-화학적, 소독, 기계적, 생물학적)으로 구성된 특수 4단계 시스템 덕분에 청소해야 합니다.
수집된 폐수의 기준을 취하면 하수가 그 다음입니다.
- 국내의. 가정용 또는 가정용 분변이라고도 합니다. 일반적으로 K1이라고 합니다. 이 유형의 하수에는 다양한 배관 설비에 연결된 장치의 전체 복합체가 포함됩니다. 여기에는 트레이, 배수구, 사이펀, 깔때기 및 다양한 크기의 파이프, 패스너 및 피팅으로 구성된 다양한 파이프라인 네트워크가 포함됩니다.
- 산업 또는 산업. 일반적으로 계획에서 지정은 약어 K3으로 지정됩니다. 이 유형의 하수는 일종의 기술 프로세스에서 사용되는 물을 전환하기위한 것입니다.이러한 유형의 하수도는 자신의 집에서 사용되지 않지만 그것에 대해 말하지 않는 것은 불가능합니다.
- 폭풍우 또는 비. 이 유형을 일반적으로 K2라고 합니다. 이러한 시스템은 다운파이프, 홈통, 모래 함정, 우수 유입구, 깔때기 등의 전체 세트입니다. 일반적으로 이러한 메커니즘의 대부분은 개방되어 있지만 기초 아래의 파이프라인을 사용하여 빗물을 현장 외부로 수송할 수도 있습니다.
또한 개인 주택의 하수도는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.
- 자발적인;
- 중앙 집중식.
선택한 유형은 하수 유형이 정확히 배수되는 위치에 따라 달라집니다. 즉, 귀하의 정화조 또는 수집기 유형 우물을 통해 중앙 라인으로 배수됩니다. 지역 하수도가 집 가까이에 있고 연결이 저렴하면이 경우 사용 비용이 여전히 낮기 때문에 연결하는 것이 더 유리할 것입니다.
또한 치료 시스템은 본질적으로 다를 수 있습니다.
다음 유형이 있습니다.
- 정화조:
- 마른 옷장;
- 특수 장치의 도움으로 생물 청소;
- 불결한 장소.
정화조는 이미 언급되었으므로 다른 유형에 대해 이야기합시다. 마른 벽장은 소유자가 거의 살지 않는 오두막에만 적합한 솔루션입니다. 예, 그는 샤워 시설과 주방의 배수 문제를 해결하지 않습니다. 특수 스테이션을 사용한 정화는 고성능 및 우수한 폐수 처리로 인해 유리합니다. 그러나이 옵션의 비용은 에너지 비용과 높은 장비 비용의 필요성으로 인해 상당할 것입니다. cesspool 옵션은 얼마 전까지만 해도 가장 일반적이었습니다.그러나 최근에는 배수구의 수가 크게 증가했으며 이에 대처할 수 있는 배수구는 거의 없습니다. 또한 이러한 이유로 토지 오염의 위험이 크게 증가했습니다.
1단계. 프로젝트
먼저 프로젝트가 작성됩니다. 그림은 일반 모눈종이에 만들 수 있지만 특수 유틸리티를 사용하는 것이 좋습니다. 더 빠르고 편리합니다. 이 프로젝트는 배관 장비, 파이프라인 및 처리 시설의 위치를 나타냅니다.
사전에 사이트의 다른 건물(예: 욕조)을 시스템에 연결할 수 있습니다. 하수도 네트워크의 크기를 계산할 때 우선 거주자 수가 고려됩니다. 일반적으로 하루 평균 약 200리터의 폐수가 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
또한 기후 특성이 고려됩니다. 우리가 나라의 북부 지역에 대해 이야기하고 있다면 출구 파이프는 토양 동결 라인 아래에 놓이거나 단열됩니다
그렇지 않으면 겨울에 시스템이 동결될 위험이 있습니다.
하수구를 정화조로 가져 오는 방법
표준으로 판단하면 정화조의 하수관은 최소 7-8 미터가되어야합니다. 그래서 참호는 길 것입니다. 편견과 함께 가야 합니다.
- 파이프 직경 100-110mm, 선형 미터당 기울기 20mm;
- 직경 50mm - 경사 30mm/m.
어느 방향으로든 기울기 수준을 변경하는 것은 바람직하지 않습니다. 증가 방향으로 최대 5-6mm가 될 수 있습니다.
왜 더 안되지? 경사가 크면 물이 매우 빨리 흐르고 무거운 내포물이 훨씬 덜 움직입니다. 결과적으로 물은 떠나고 고체 입자는 파이프에 남습니다. 결과를 상상할 수 있습니다.
두 번째 중요한 조건은 파이프가 얼어붙지 않아야 한다는 것입니다.솔루션 2
첫 번째는 경사를 고려하여 단단한 깊이를 제공하는 동결 깊이 아래로 파는 것입니다. 두 번째는 약 60-80cm를 묻고 위에서 단열하는 것입니다.
정화조가있는 국가 하수도 계획
튜바를 파내는 깊이
실제로 집에서 나오는 하수관을 묻을 깊이는 정화조의 위치 또는 그 유입구의 위치에 따라 다릅니다. 정화조 자체는 토양 표면에만 뚜껑이 있고 목을 포함한 전체 "몸"이 땅에 있도록 배열되어야합니다. 정화조를 묻거나 유형 및 모델을 결정한 후 파이프를 가져올 위치를 알 수 있으며 필요한 경사도 알려져 있습니다. 이 데이터를 기반으로 집에서 나가는 데 필요한 깊이를 계산할 수 있습니다.
이 작업 영역에는 자체 뉘앙스가 있습니다. 따라서 원하는 깊이로 즉시 트렌치를 파는 것이 좋습니다. 흙을 추가해야 한다면 흙을 잘 다져주어야 합니다. 흙을 그냥 던지는 것이 아니라 망치로 고밀도로 걸어야 합니다. 놓인 토양이 앉고 파이프가 처지기 때문에 이것은 필요합니다. 침하 장소에서 시간이 지남에 따라 교통 체증이 형성됩니다. 돌파에 성공하더라도 주기적으로 다시 나타납니다.
파이프를 올바르게 설치하십시오.
따뜻하게 함
한 가지 더 : 배치되고 밀폐 된 파이프는 약 15cm 두께의 모래 층으로 덮여 있으며 (파이프 위에 너무 많이 있어야 함) 모래가 흘러 내리고 가볍게 부딪칩니다. 두께가 5cm 이상인 EPPS가 모래 위에 놓여 있고 파이프의 양쪽에 최소 30cm의 거리가 있어야합니다 하수관 단열을위한 두 번째 옵션은 동일한 EPPS이지만 적당한 크기의 껍데기 모양.
파이프용 특수 단열재 - 쉘
다른 히터는 권장하지 않습니다.미네랄 울은 젖었을 때 특성을 잃습니다. 단순히 작동을 멈 춥니 다. 스티로폼은 압력을 받으면 무너집니다. 벽과 뚜껑이있는 본격적인 하수도 트렌치를 만들면 할 수 있습니다. 그러나 하수관이 땅에 깔려 있으면 거품이 구겨질 수 있습니다. 두 번째 요점은 생쥐가 그것을 갉아 먹는 것을 좋아한다는 것입니다(EPPS - 그들은 그것을 좋아하지 않습니다).
위생 규범 및 규칙의 기본 조항
1985년에 하수도 시스템을 설치해야 하는 위생 규범 및 규칙이 승인되었습니다.
동일한 문서에는 설치 작업의 뉘앙스에 관한 권장 사항이 포함되어 있습니다. 특히 파이프라인의 깊이 및 기타 중요 사항에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
토양 표면에 가해지는 하중이 증가하는 영역(예: 도로 아래)에서 작업을 수행하는 경우 제품을 더 깊게, 때로는 약 9미터에 깔아야 합니다.
이 문서는 트렌치에 하수관을 설치하는 방법을 규정합니다.
- 개인 가정에서 하수구를 놓을 계획이있는 곳에서는 지구를 압축하는 것이 필수적입니다. 이것은 호우 동안 지하수에 의한 엔지니어링 구조의 침식을 방지합니다.
- 외부 파이프 라인의 배치는 메인 라인의 기울기가 생성되면 올바르게 수행 된 것으로 간주되며 선형 미터당 1 ~ 2cm이어야합니다. 가정용 하수도 구조에는 압력 압력이 없기 때문에 이 요구 사항을 준수해야 합니다.
트렌치에 하수관을 놓는 기술은 파이프 라인이 급격히 구부러지는 곳의 집에서 특별한 우물을 장비해야 함을 제공합니다.
이를 통해 수리 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있고 가능한 한 최단 시간에 사용할 수 없게 된 고속도로 구간을 변경할 수 있습니다.
유사한 층은 위에서부터 하수관으로 덮어야합니다. 백필을 사용하면 수리가 필요한 경우 파이프라인에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
전문가들은 또한 파이프 부설 깊이의 차이가 큰 지역에 맨홀을 설치할 것을 권장합니다. 네트워크의 길이가 길면 약 25m의 간격을 관찰하면서 여러 개를 설치해야 합니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
선택할 물 공급원: 우물 또는 우물:
내부 배관을 장비하는 방법:
건물 내부에 급수 입구 장치 설치:
여름 별장이든 본격적인 주거용 건물이든 개인 건물의 배관이 필요합니다. 또한 시스템을 직접 설계하고 조립할 수 있습니다.
동시에 전문가의 조언에 귀를 기울이고 지침에서 벗어나지 않는 것이 중요합니다.
너무 복잡해 보인다면 공사를 맡길 수 있다. 전문가는 필요한 모든 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 것이며 소유자는 완성된 구조물을 작동시키기만 하면 됩니다.
가정 배관에 대한 경험이 여기에 설명된 설치 규칙과 다른 경우 기사 아래에 의견을 남겨주세요.
