모 놀리 식 콘크리트 정화조의 독립 장치의 예

건설 단계

설치는 다음 순서로 수행됩니다.

• 장소가 선택되고 설치 계획이 작성되고 정화조의 매개 변수가 계산됩니다.
• 구멍을 파고 있습니다.
• 링이 설치되고 파이프가 연결됩니다.
• 씰링 및 방수 작업이 진행 중입니다.
• 덮개가 설치되어 있습니다.
• 백필이 진행 중입니다.

비디오 설명

비디오의 콘크리트 링에서 작업 순서 및 정화조 설치 :

정화조에 가장 적합한 장소를 선택하는 방법

구조물은 지하수면 위에 설치됩니다. 가장 좋은 배치는 집에서 최대 거리에 있습니다(파이프라인 건설 비용이 증가하지 않도록 최소 7m, 20m 이하). 도로 옆 사이트 경계에 정화조를 두는 것이 논리적입니다. 이것은 유조선-진공 트럭을 떠나는 비용이 시스템에 대한 접근과 호스의 길이에 영향을 받기 때문에 운영 비용을 줄여줍니다. 또한 올바른 위치에 하수 트럭이 마당으로 운전할 필요가 없지만 호스가 떨어지지 않습니다 침대나 통로(그렇지 않으면 호스를 감을 때 쓰레기가 정원으로 떨어질 수 있음).

구덩이 준비

굴착기를 이용한 지상 작업은 2~3시간이 소요됩니다. 구덩이의 크기는 우물의 크기보다 약간 커야 합니다. 이것은 링의 원활한 설치와 방수에 필요합니다. 바닥은 잔해로 덮여 있고 콘크리트로 되어 있습니다.

훈련 정화조를 위한 구덩이 콘크리트 ringSource에서

링 및 하수관 설치

정화조 용 링은 리프팅 장비를 사용하여 설치되므로 많은 시간이 절약됩니다 (수동 설치와 비교할 때). 솔기 고정은 시멘트 모르타르로 제공되며 금속 타이 (브래킷, 플레이트)가 추가로 배치됩니다.

중요한 순간은 링을 설치하는 과정입니다.

밀봉 및 방수

콘크리트 링에서 정화조의 이음새를 밀봉하는 작업은 구조물의 양쪽에서 수행됩니다. 이를 위해 시멘트 및 코팅 보호 솔루션이 사용됩니다. 우물 내부에는 기성품 플라스틱 실린더를 설치할 수 있습니다. 이러한 추가 비용으로 인해 시스템이 100% 밀폐됩니다.

진행중 방수 콘크리트 링 정화조의 경우 연결은 액체 유리, 매 스틱으로 처리됩니다. 역청 기반 또는 폴리머, 콘크리트 믹스. 겨울철 구조물의 동결(및 파손)을 방지하려면 폴리스티렌 폼 층으로 단열하는 것이 좋습니다.

콘크리트 링에서 접합부 밀봉 및 정화조 방수

맨홀 설치 및 되메움

우물은 맨홀용 구멍이 있는 콘크리트 슬래브로 덮여 있습니다. 처음 두 개의 우물에서는 메탄을 제거하기 위해 환기가 필요합니다(혐기성 박테리아의 중요한 활동의 ​​결과로 가스가 나타남). 설치된 바닥의 되메우기에는 구덩이에서 굴착된 흙이 사용됩니다(뒤메우기).

완성된 우물의 되메우기

정화조는 어떻게 시작합니까?

시스템이 효과적으로 기능하기 시작하려면 세워진 정화조가 혐기성 미생물로 포화되어야 합니다. 자연 축적 과정은 몇 개월이 걸리므로 정화조를 수입 미생물로 포화시켜 가속화됩니다. 다음 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

• 새로운 정화조는 폐수로 채워지고 10-14일 동안 보호됩니다. 그런 다음 기존 혐기성 정화조(세제곱미터당 버킷 2개)의 슬러지를 적재합니다.
• 상점에서 기성품 생물 활성제 (박테리아 균주)를 구입할 수 있습니다 (여기서 중요한 것은 다른 처리 시스템을위한 호기성과 혼동하지 않는 것입니다).

링에서 정화조를 실행할 준비가되었습니다.

정화조를 유지할 때 지켜야 할 규칙

시스템의 품질을 지원하는 간단한 규칙이 있습니다.

1. 청소. 1년에 두 번 배수구 청소 외에도 정화조를 검사하고 파이프라인을 청소해야 합니다. 5년에 한 번(바람직하게는 2-3년에), 바닥의 무거운 지방을 청소합니다. 슬러지 부피는 탱크 부피의 25%를 초과해서는 안 됩니다. 청소하는 동안 미생물을 복원하기 위해 슬러지의 일부가 남습니다.
2. 작품의 질. 시스템 배출구의 폐수는 70% 청소해야 합니다. 실험실에서 폐수를 분석하면 산성 지수가 결정되어 배수 시스템의 품질을 확인할 수 있습니다.
3. 보안 조치:

• 정화조 내부 작업은 환기를 강화하고 안전벨트를 착용한 경우에만 허용됩니다(내부에 생성된 가스는 인명에 위험할 수 있음).
• 전동 공구로 작업할 때(습한 환경) 안전 조치를 강화해야 합니다.

콘크리트 링으로 만든 정화조는 개인 주택을보다 자율적으로 만들고 단점에도 불구하고 교외 부동산 처리 시설에 대한 가장 안정적이고 내구성있는 옵션 중 하나입니다.

콘크리트 링의 정화조 장치

첫 번째 단계에서 모든 항목을 가져와야 합니다. 필요한 재료 준비 도구. 우선, 용액을 혼합할 용기가 필요합니다. 따라서 모래, 시멘트 등급 m500이 필요합니다. 배수 기지 건설을 위해서는 필요한 양의 자갈과 쇄석을 가져와야합니다. 마운팅 폼, 하수관, 트랜지션 및 피팅을 구입해야 합니다.

모든 것이 준비되면 마킹을 시작해야 합니다. 그리고 우물 설치 장소를 결정하기 위해 필요한 모든 조건을 알고 있습니다.따라서 장소를 결정한 후 표시를 한 다음 굴착기를 부르거나 손으로 작업을 수행합니다. 재정 능력과 특수 장비 작업장에 대한 액세스 권한이 있는지 여부에 따라 다릅니다.

권장 작업 시간은 이미 서리가 내린 늦가을 또는 더운 계절입니다. 이 시점에서 지하수는 가장 낮은 지점에 있습니다. 물론 적절한 방수에는 우물 링 내부뿐만 아니라 외부에서도 이음새를 채우는 것이 포함되므로 특수 장비를 사용하여 작업하는 것이 좋습니다.

이전에 우리는 다음을 고려했습니다. 배수구는 다음으로 구성됩니다. 두 개의 탱크, 따라서 두 번째 탱크가 최대 부피를 흡수하려면 약 50cm 깊이로 깊어야합니다.

모든 건축 규정에 따라 두 개의 별도 탱크 사이에 최소 50cm의 공간이 있어야 합니다. 이상적으로는 각 탱크에 대해 별도로 두 개의 다른 구멍을 파야 합니다. 특수 장비로 파고 작업을 끝내더라도 삽으로 트렌치 바닥을 평평하게하여 선형 미터당 2-3cm 정도의 경사를 만들어야합니다

특수 장비로 파고 작업을 끝내더라도 삽으로 트렌치 바닥을 평평하게하여 선형 미터당 2-3cm 정도의 경사를 만들어야합니다.

파이프가 놓일 굴착 된 트렌치의 바닥에 첫 번째 탱크에 폐수를 공급할 때 모래를 부을 필요가 있습니다. 시멘트 1통과 모래 3통이 포함된 용액을 미리 준비해야 합니다. 즉, 우리는 1에서 3의 솔루션을 만듭니다. 이상적인 옵션은 기지를 파는 것입니다. 미래의 탱크를 놓기 위해 미리 물을 빼낸 다음 모래를 꾹꾹 눌러 물을 부어 최대한 압축되도록 합니다.

콘크리트 링으로 정화조를 만드는 방법 : 단계별 설치 지침

계산 외에도 준비 작업에는 위치 선택과 자연적 특징에 대한 고려도 포함됩니다.

대기 습기로부터 보호하고 처리 시스템 내부의 폐수의 중력 이동을 보장하기 위한 콘크리트 캐스케이드는 구호 움푹 들어간 곳에 위치해서는 안 됩니다.
청소 장치와 기초 사이에 최소 5m가 있어야 합니다.
지하 식수원까지의 거리 - 50m, 저수지 및 시내까지의 거리 - 30m;
공급 파이프 라인의 길이가 10m 이상인 경우 맨홀을 설치해야합니다.
GWL이 높고 투과성이 낮은 토양에서는 여과정을 여과장 또는 저장 탱크 유형 중 하나로 교체해야 합니다.
하수도 트럭 접근 가능성을 고려하는 것이 중요합니다.
파이프라인은 0도 아래에서 실행해야 합니다.

컨테이너 장착 사이트를 선택하면 장비 구매 및 모든 도구 준비를 시작할 수 있습니다.

두 탱크의 정화조 장치 : 계획

• 우선 철근 콘크리트 링이 필요합니다. 섬프 및 생물학적 처리 탱크의 경우 첫 번째 요소는 기존 바닥과 함께 구입하거나 설치 과정에서 직접 붓습니다. 철근 콘크리트 제품의 바닥 슬래브도 필요합니다.
• 탱크 수와 동일한 양의 주철 또는 플라스틱 해치를 구입해야합니다.
• 환기 및 챔버 연결 및 가정용 하수 및 피팅 용 파이프.
• 파이프용 트렌치 평탄화용 모래.
• 여과 우물을 위한 쇄석.
• 역청과 같은 링 사이의 조인트에 대한 방수.
• 탱크 외부 방수용 Ruberoid.
• 시멘트, 액체 유리.
• 폴리에틸렌 파이프 절단 및 연결 장치.
• 삽.
• 흙손과 브러시.

리프팅 및 굴착 장비 고용에 동의하는 것도 중요합니다. 구덩이를 수동으로 준비할 수 있지만 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다.

발굴

파기 전에 일반적으로 마크업이 수행됩니다.

• 못은 제안된 구덩이의 중앙에 배치됩니다.
• 꼬기가 그것에 묶여 있습니다.
• 두 번째 못은 콘크리트 링의 외부 반지름에 20-30cm를 더한 거리에서 로프의 자유 끝단에 연결됩니다.
• 결과 시스템은 구덩이의 윤곽을 나타냅니다.

이것은 각 탱크에 대해 수행됩니다. 바닥 준비를 고려해야 하기 때문에 구덩이의 깊이는 링의 전체 높이보다 약간 커야 합니다. 바닥은 건설 수준에서 수평을 이루고 부딪칩니다. 그런 다음 바닥이 빈 링을 구입하지 않으면 콘크리트 바닥이 부어집니다.

여과 우물의 경우 시멘트 기반이 필요하지 않고 대신 쇄석 필터가 부어집니다.

구덩이를 파는 단계에서 선형 미터당 5mm의 경사를 잊지 않고 탱크를 연결하는 입구 파이프 라인과 파이프에 트렌치가 준비됩니다. 도랑의 바닥은 10mm의 모래 층으로 덮여 있습니다.

이제 설치 작업을 직접 진행할 수 있습니다.

링 설치 및 연결

• 크레인의 도움으로 링은 서로의 위에 엄격하게 해제되어 액체 유리와 시멘트의 혼합물로 사이의 조인트를 처리합니다.
• 탱크 내부에서 이음새는 방수를 위해 역청으로 추가로 덮이고 금속 브래킷으로 구조적 강도를 위해 연결됩니다.
• 외부 하수관을 요약합니다.
• 입구 및 연결 파이프 용 작업 탱크 벽에 구멍이 있습니다. 탱크 1과 2의 접합부는 챔버 2와 3 사이보다 0.3m 높아야 합니다.
• 피팅은 구멍에 설치됩니다.
• 환기 파이프는 첫 번째 탱크에 장착됩니다.
• 연결 파이프를 놓습니다.
• 모든 파이프가 있는 독 탱크. 모든 조인트는 액체 유리와 같은 실런트로 처리됩니다.
• 모든 용기의 외부를 지붕 재료로 덮으십시오.
• 필요한 경우 압축기가 두 번째 탱크로 방출되고 활성 슬러지가 적재됩니다.
• 천장과 해치를 설치하십시오.
• 단열재와 백필로 덮습니다.

장치를 사용할 준비가 되었습니다. 가장 단순한 정화조는 6개월 이내에 작동 모드에 들어갈 수 있습니다. 이 절차는 용기에 특수 박테리아를 추가하여 가속화됩니다. 적절한 작동은 정기적인 유지 관리에 달려 있습니다.

구축을 위한 단계별 가이드

필요한 계산을하고 구조의 크기와 위치를 결정한 후 우리는 우리 손으로 콘크리트 정화조를 만들기 시작합니다. 2 챔버 구조의 구성 예를 고려하십시오.

첫 번째 단계 - 토공

콘크리트 정화조의 독립 장치는 토공으로 시작됩니다. 그들은 손으로 또는 기계의 도움으로 만들어집니다. 두 번째 옵션에서는 특히 무거운 지반에서 프로세스가 더 빠르지만 운송 수단을 제공해야 합니다.

굴착된 구덩이의 벽은 매우 균일해야 합니다. 구조의 강도는 이것에 달려 있습니다. 이 단계에서 참호를 파낼 필요가 있습니다 집에서 정화조 및 정화조에서 배수 시스템으로. 파이프를 깔고 채우십시오. 시스템이 얼지 않도록 눕는 깊이가 충분해야 합니다.그렇지 않으면 파이프 라인의 단열재를 관리해야합니다.

벽이 부어지기 전에 트렌치에 파이프를 놓는 작업을 수행해야합니다.

보강재 강화 및 거푸집 공사

처리되지 않은 하수가 땅으로 들어가는 것을 방지하기 위해 굴착 벽은 방수 재료로 덮여 있습니다. 그 가장자리는 구덩이의 벽 위로 튀어나와야 합니다.

처리되지 않은 폐수가 토양으로 침투하는 것을 방지하기 위해 구덩이 주변에 방수재를 깔아줍니다.

다음으로 전기자가 부착됩니다. 이를 위해 충분한 굽힘 강도를 가진 특수 막대 또는 긴 원통형 금속 제품이 사용됩니다. 밀봉 된 용기의 경우 구덩이 바닥을 20cm의 모래로 덮고 압축하고 콘크리트로 붓습니다. 그런 다음 며칠 동안 말려야합니다.

보강재를 사용하여 벽체의 강도와 정화조의 내구성을 높임

정화조의 거푸집 공사는 즉석 재료로 구성됩니다. 모든 인치 보드 또는 OSB 시트가 가능합니다.

재료가 충분하지 않으면 슬라이딩 거푸집을 세울 수 있습니다. 즉, 정화조의 절반 건설을 위한 보드를 설치하고 콘크리트가 경화된 후 제거하고 나머지 구조물을 채우는 데 사용합니다.

챔버를 분리하려면 양면 거푸집을 삽입해야 합니다. 같은 단계에서 구멍을 뚫고 파이프를 부착합니다.

정화조의 칸막이를 위해 오버플로 파이프가 삽입되는 양면 거푸집이 설치됩니다. 거푸집 내부의 단단한 나무로 만든 세로 막대는 벽을 강화하고 콘크리트 덩어리의 작용으로 구조물이 무너지는 것을 허용하지 않습니다.

모 놀리 식 정화조 벽의 콘크리트

거푸집 공사를 설치하고 고정한 후 콘크리트를 혼합하기 시작합니다. 우리의 경우 모래와 시멘트의 비율은 1:3입니다.고운 쇄석이 필러로 사용됩니다. 반죽이 수동으로 수행되는 경우 용액을 부분적으로 준비하고 붓습니다. 정화조의 벽에 공극이 형성되지 않도록 해야 합니다. 이것은 구조의 강도를 감소시킵니다.

거푸집 공사는 콘크리트가 완전히 경화 된 후에 만 ​​​​제거됩니다.

작업을 완료한 후 솔루션이 완전히 굳을 때까지 몇 주를 기다려야 합니다. 그 후에야 거푸집을 제거할 수 있습니다. 콘크리트 정화조의 내부 방수는 수분의 작용으로 콘크리트의 강도가 증가하기 때문에 수행되지 않습니다. 가장 중요한 것은 구조 벽에 균열이 없다는 것입니다.

천장 및 환기 설치

콘크리트 정화조 위에 금속 모서리가 놓여 있고 그 위에 평평한 슬레이트 또는 보드의 천장이 있습니다. 이 단계에서 콘크리트 정화조에 환기 파이프를 삽입합니다.

금속 모서리를 설치하면 바닥에 추가 강도가 생깁니다.

천장을 시공할 때 환기 파이프를 삽입하는 것을 잊지 마십시오. 정화조보다 2미터 이상 높아야 합니다.

정화조를 청소할 수 있는 구멍도 남습니다. 결과 구멍은 가장자리에 장착된 보드로 보호됩니다. 구조의 상단은 즉석 재료로 보강되고 모르타르로 부어집니다.

구조적 강도를 위해 정화조 위에 콘크리트 타설시 반드시 보강재를 사용

콘크리트가 경화되면 제어 해치에 모서리 상자가 설치됩니다. 상자의 측면은 벽돌로 깔고 상단은 판자로 닫힙니다.

정화조의 겹침은 팽창 된 점토와 흙으로 덮여 있으며 해치는 지붕 재료로 닫힙니다.

제어 해치의 프레임은 금속 모서리로 만들어집니다.

주변의 제어 해치는 벽돌로 놓여 있고 위에서 보드로 덮여 있습니다.

정화조의 상단은 팽창 점토로 단열되고 해치는 지붕 재료로 닫힙니다.

펌프가 없는 정화조(원리도)

모든 건설 작업과 마찬가지로 자율 하수도 시스템의 생성은 프로젝트 준비와 함께 시작되어야 합니다. 이 계획은 실제로 정화조의 용량을 표시해야 합니다. 에서 직접하십시오 벽돌 또는 콘크리트 링. 그것은 두 개 또는 세 개의 챔버가 될 수 있습니다. 실습에서 알 수 있듯이 후자의 옵션이 더 효과적입니다.

컴파일된 프로젝트의 예가 그림에 나와 있습니다.

자율하수도 계획(도면)

프로젝트 지정:

• a - 집의 화장실 및 기타 배수구가 연결된 파이프;
• b - 2 챔버 정화조의 용량;
• c - 용기를 청소하는 해치를 닫는 덮개;
• d - 오버플로 파이프 (2 미터 이상으로 제작);
• e는 여과 필드의 깊이(1.5 ~ 2m)입니다.
• f는 0.5m에서 필터 패드(바이오 필터)의 두께입니다.
• g- 환기 파이프;
• h - 길이가 5 ~ 20m 인 배수 여과장 (표면 배수);
• j - 퇴적물이 축적 된 바닥.

기본 정보

가정 1. 올바른 위치

정화조를 위한 장소 사이트의 가장 높은 플랫폼에서 선택하십시오. 이것은 빗물 배수구가 흘러 들어가지 않도록하기 위해 필요합니다.

정화조의 배치에 대해서는 SP 32.13330.2012를 참조하십시오. 정화조까지의 거리는 다음과 같아야 합니다.

• 집에서 - 5m;
• 저수지에서 - 30m;
• 강에서 - 10m;
• 우물에서 - 50m;
• 도로에서 - 5m;
• 울타리에서 - 3m;
• 우물에서 - 25m;
• 나무에서 - 3m

가정 2. GWL 살펴보기

지하수위(GWL)가 높으면물은 이미 1-1.5m 깊이의 구덩이에 축적되어 있으며 이것이 정화조의 다른 디자인, 아마도 플라스틱 섬프를 선택하는 것에 대해 생각하는 이유입니다 또는 생물학적 처리 공장. 이 기사에서 기성품 VOC 옵션에 대해 자세히 논의했습니다.

우물에 단단히 정착했다면 GWL이 낮아질 때까지 기다려야 합니다. 예를 들어, 여름이나 겨울. 이것은 구덩이의 개발과 우물의 건설을 단순화합니다. 당신은 물 속에 무릎 깊이까지 서 있지 않을 것이고 바닥을 정상적으로 콘크리트로 만들 수 있고 고리 사이의 이음새를 기밀하게 만들 수 있습니다.

가정 3. 여백을 두고 정화조의 부피를 계산

정화조의 부피를 신중하게 계산하십시오. SP 32.13330.2012에 따른 규칙은 하루에 하수구로 배출되는 폐수의 양보다 3배 이상 많아야 하며 모래 토양과 낮은 GWL에서만 유효합니다. 규칙은 하루에 1명이 200리터의 폐수를 배출한다고 가정합니다. 그리고 이것은이 경우 600 리터의 정화조가 필요하다는 것을 의미합니다.

다른 경우에는 토양 배수가 나빠질수록 정화조의 부피가 커집니다. 작업 규칙이 있습니다. 영구 거주자가있는 4-5 명 가족의 경우 토양에 따라 정화조는 30 m³ - 점토, 25 m³ - 양토, 20 m³ - 모래 양토, 15 m³ - 모래에.

정화조의 부피 계산

인원수	정화조 부피, m³(작업 값)
모래	사양토	옥토	점토
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

정화조의 부피는 우물의 깊이가 아니라 링의 직경에 따라 변경해야 합니다. 저것들. 지름 1.5m, 높이 0.9m 또는 지름 1m, 높이 0.9m인 반지를 선택할 수 있다면 첫 번째 반지를 선택하는 것이 좋습니다. 원하는 볼륨을 얻으려면 더 적은 양이 필요합니다. 이것은 너무 깊지 않은 구덩이가 필요하다는 것을 의미하며 우물에 이음새가 더 적습니다.

가정 4. 구덩이를 개발할 사람을 고용하십시오

당신이 20살 청년이 아니고 바베큐와 맥주를 위해 일할 준비가 된 같은 조수가 없다면 모든 토공을 고용한 노동자에게 맡기거나 굴착기를 고용하십시오.

구덩이는 처리장의 부피보다 커야 합니다. 우물에서 구덩이 벽까지의 거리는 30-50cm이며, 결과적으로이 부피는 모래 - 자갈 혼합물 (SGM) 또는 모래로 덮어야합니다.

가정 5. 배송 및 설치가 포함된 주문 반지

기초 구덩이가 준비된 후에만 반지를 주문하십시오. 설치 즉시, 즉 크레인 조작기가 있는 트럭이 도착해야 합니다.

모든 하단 링은 바닥이 있어야 합니다. 그들은 공장에서 만들어졌습니다 - 편리하고 신뢰할 수 있습니다. 예외는 배수가 잘되는 토양에서 만들어진 필터 우물입니다. 그러나 결코 찰흙에 하지마 아래 사진처럼!

1~2년이 지나면 여과정 바닥이 흙탕물이 되어 유거수가 통과하지 못하게 되며, 하수차를 불러 우물을 청소해야 하지만 이는 장기적인 효과를 주지 못합니다.

가정 6. 빨간 파이프만 사용

파이프는 외부 하수용으로 직경 110mm의 빨간색만 있습니다. 일부 지역의 야외에 있는 경우에만 절연해야 합니다. 땅의 모든 것은 단열될 필요가 없습니다.

빨간 머리 실외 하수도용으로 특별히 설계된 파이프. 그들은 다층이며 토양의 압력을 견뎌냅니다. 회색 파이프는 집 내부 작업을 위해 설계되었으며 단층이며 토양이 단순히 부술 것입니다.

파이프는 1m 당 2cm의 경사로 압축 된 모래 쿠션의 트렌치에 놓여 있으며 90도, 최대 45도 회전을 피하십시오. 상단 및 측면 ASG 또는 30cm 두께의 쇄석 층을 부으십시오.더 많은 토양.

가정 7.여과 분야는 넓은 지역을 커버합니다

여과장은 높은 GWL에서 필요하고 낮은 GWL에서는 필터 우물로 통과할 수 있습니다. 평균적으로 1인의 경우 배수 구역의 면적은 최소 10m² 이상이어야 합니다.

배수가 잘되는 토양(모래 및 사질양토)에 여과 우물을 만드는 것이 적절합니다. 점토와 양토에서는 배수가 수행될 훨씬 더 큰 면적이 필요합니다. 지하 여과장을 통해 이를 수행할 수 있습니다.

여과 필드의 파이프는 1cm x 1m의 경사로 놓아야 처리 된 배수구가 구멍을 통해 쇄석 층으로 스며들 시간이 있습니다.

필요한 도구 및 재료

자신의 손으로 콘크리트 정화조를 설치하려면 다음 자료가 필요합니다.

1. PGS(2.5톤).
2. 시멘트(50kg 18봉).
3. 액체 역청(20kg).
4. 철 코너 40 x 40(25m).
5. 철판 2mm 두께 1.250 x 2.0m(1개).
6. 합판 시트 1.5 X 1.5 m(8장).
7. 플랫 슬레이트 1500x1000x6(6리터).
8. 폴리에틸렌 필름(총 면적이 13 x 9인 2~3컷).
9. 보드 40 x 100mm.
10. 가소제(유형에 따라 콘크리트 5.9입방미터당).
11. 단면적이 0.6mm인 선재(푸티지는 메쉬 밀도에 따라 다름).
12. 바 50 x 50mm.
13. 벽돌(120개).
14. 외부 하수도용 파이프(개별, 거리에 따라 다름).
15. 내부 하수도용 파이프(개별, 설계에 따라 다름).
16. 분기 파이프(개별, 설계에 따라 다름).
17. 피팅(파이프 연결 수에 따라 다름).
18. 실런트(1개).
19. 나사(300개).
20. 금속 절단 디스크(1개).
21. 앵글 그라인더용 그라인딩 어태치먼트(1개).

장착용 콘크리트 정화조 다음 도구와 장비가 필요합니다.

이미지 갤러리

사진 출처

콘크리트 믹서는 모 놀리 식 정화조를 만들 때 용액을 준비하고 붓는 과정을 크게 가속화합니다. 그것의 도움으로 하루 만에 거푸집의 전체 볼륨을 부을 수 있습니다.

구덩이의 벽을 평평하게하려면 총검 삽이 필요합니다. 픽업은 과도한 흙을 제거하는 데 사용됩니다.

철 모서리 절단, 해치 용 철 및 연삭에는 앵글 그라인더가 필요합니다. 이 도구를 사용할 때는 보안경을 착용해야 합니다.

거푸집 공사를 조립하는 데 필요합니다. 이 구조를 분해하는 것이 더 빠르고 쉽기 때문에 셀프 태핑 나사에 콘크리트를 붓는 형태를 고정하는 것이 좋습니다

건물 수준은 개별 요소와 전체 구조의 수평 및 수직을 제어하는 ​​​​데 지속적으로 필요하며 벽 표면과 구덩이 바닥을 평평하게해야합니다. 굴착을 위한 최적의 길이는 100~200cm입니다.

구덩이를 표시하려면 사각형이 필요합니다. 또한 벽의 각도를 수정하는 데 도움이 됩니다. 거푸집 공사용 합판 절단시에도 필요

레이저 레벨은 콘크리트 정화조 설치의 모든 단계에서 유용합니다. 고가의 장치가 없으면 구덩이, 거푸집 및 상층의 경계와 깊이를 결정하는 데 필요한 줄자와 연직선으로 대체할 수 있습니다.

벽돌, 시멘트 및 ASG와 같은 무거운 건축 자재 운송에 유용합니다. 또한 구덩이에서 추출한 토양을 운반하는 역할도 합니다.

용액 혼합 장비

작품 제작을 위한 수공구

그라인더 절단기

거푸집 조립용 드릴 및 드라이버

마킹 도구

레이저 스케일링 도구

다양한 물품 운송용 수레

재료의 모든 계산은 너비 - 2m, 길이 - 3m, 깊이 - 2.30m의 치수를 가진 모 놀리 식 콘크리트 정화조에 대해 이루어집니다.

이것은 흥미 롭습니다. 여름 거주지를위한 정화조 펌핑과 냄새 없이 손 - 건설 작업

작업주기 및 재료 소비

dacha에서 연장되는 하수관은 단열되어야 하며 0.5미터 깊이까지 놓아야 합니다(토양의 동결 정도에 따라 다름). 그 기울기는 선형 미터당 1.5-2cm(3cm가 바람직함)이며, 15m마다 수정됩니다. 일반적으로 발포 폴리스티렌으로 단열되어 있으며 서리에 연결된 히팅 케이블을 놓을 수도 있습니다. 출구 파이프의 최종 레벨은 첫 번째 탱크로 들어가는 입구의 높이입니다.

챔버의 바닥은 3.5m 이상의 높이에 있습니다. 이것은 하수도 펌프의 길이입니다.

우리는 재료를 계산합니다

직경 1m의 철근 콘크리트 링의 부피는 0.7m3입니다.

1.5m - 1.59m3;

2m - 2.83m3.

2개의 챔버가 있는 일반적인 철근 콘크리트 정화조의 경우 1.5미터 링 2개 또는 1미터 링 4개로 충분합니다.

유사한 디자인의 주물을 독립적으로 생산하는 경우 포틀랜드 시멘트 약 400kg, 체로 쳐진 모래 600kg, 물 200리터 및 철근, 거푸집 보드 및 플라스틱 필름이 필요합니다.

콘크리트 링의 하수도 계획

콘크리트 링의 하수도는 다른 계획에 따라 수행됩니다. 특정 유형은 거주 기간, 운영 강도, 추가 장비 구매에 대한 재정적 가능성 및 운영 비용 지불에 따라 다릅니다.

다음 옵션을 구별할 수 있습니다.

1. 저장 정화조. 이 이름 뒤에는 방수 바닥과 벽이 있는 일반 웅덩이가 있습니다.견고성은 필수 요구 사항이며 준수하지 않으면 러시아 연방 행정법에 따라 토지 손상으로 간주됩니다. 배수구가 탱크를 채우면 그들은 하수 트럭을 부릅니다.

저장 정화조는 단순히 폐수를 수집하는 용기입니다.

용량이 작을수록 하수도에 연결된 지점의 작동 강도가 높을수록 더 자주 차를 불러야합니다. 종종 이것이 콘크리트 고리에서 국가 하수를 배열하는 방법입니다.

1. 혐기성 정화조. 2개, 덜 자주 단일 챔버, 정화조, 밀폐된 용기에 들어 있는 폐수는 혐기성 박테리아(산소 없이)로 청소됩니다. 챔버 수와 부피는 정화조 출구의 배수구가 65-75 % 청소되는 방식으로 선택됩니다. 후처리는 여과정("바닥이 없는"), 도랑 또는 호기성 박테리아가 있는 들판에서 이루어집니다("생물학적 처리"라고 함). 그래야만 폐수가 땅으로 배출될 수 있습니다. 이 계획은 장치의 단순성과 에너지 독립성으로 인해 시골집 및 별장 소유자에게 매우 인기가 있습니다. 이 방식의 단점은 여과 시설의 모래와 자갈을 주기적으로 교체해야 하는 반면 개방해야 하고 사용한 재료는 처리해야 한다는 것입니다(드물게 이루어지지만).

철근 콘크리트 링의 혐기성 정화조 계획

1. 호기성 정화조 및 생물학적 처리 공장. 또한 혐기성 박테리아의 도움으로 대변의 일차 축적 및 부분 처리 단계가 있습니다. 작동 원리는 산소가 없는 상태에서 폐수를 정화하고 강제 공기 주입 조건에서 마지막 챔버에서 호기성 박테리아로 후처리하는 것으로 구성됩니다. 배출구의 폐수의 순도는 95-98%로 간주되며, 토양으로 방류하거나 관개용으로 사용할 수 있습니다.단점은 급기 압축기가 작동하지 않으면 호기성 박테리아가 죽는다는 것입니다. 그리고 이것은 정전으로 인한 잘못된 네트워크에서 발생합니다.

호기성 정화조의 작동 원리 - 작동에는 전기가 필요합니다.

우리는 우리 손으로 콘크리트로 정화조를 단계별로 만듭니다.

자신의 손으로 콘크리트로 정화조를 만드는 순서를 고려하십시오.

선택한 장소에서 필요한 양의 구덩이를 파냅니다.

토양이 찰흙이라면 주변에서 외부 거푸집 공사 없이 할 수 있지만 물이 콘크리트에서 떠나는 것을 방지하기 위해 필름을 놓기만 하면 됩니다. 토양이 모래이고 구덩이의 벽이 무너지면 보드에서 외부 거푸집을 올려야합니다.

파이프, 앵글, 피팅 등의 절단과 같은 적절한 철 쓰레기를 가져갈 수있는 피팅도 필요합니다. 마당에 아무것도 발견되지 않으면 새 피팅에 돈을 쓸 필요가 없으며 무게로 구입할 수 있습니다 고철 수거장에서 ...

그래서 우리는 구덩이 주변에 필름을 깔고 보강재를 설치했습니다.

우리는 용접이 아닌 특수 편직 와이어로 피팅을 연결합니다.

즉석 재료 (보드, 합판, OSB, 마분지, 평판 슬레이트, 오래된 문 등)에서 우리는 거푸집 공사를 넣습니다.

그럼에도 불구하고 칸막이가 콘크리트를 붓기로 결정한 경우 칸막이의 거푸집 공사에서 즉시 공기 및 오버플로 파이프와 측벽 - 하수구 입구 및 출구에 대한 파이프를 배치합니다.

우리는 거푸집 공사의 반대쪽 벽 사이에 스페이서를 놓고 상단에 거푸집 공사에 콘크리트를 붓습니다.

중요한! 콘크리트를 부을 때 삽 손잡이, 막대 등과 같은 적절한 섹션의 쇠지렛대 또는 나무 막대기로 부딪혀야 합니다.공기가 들어있는 껍질이 없도록 콘크리트를 총검으로 만들어야합니다. 이로 인해 벽이 느슨하고 다공성이어서 붕괴 될 수 있습니다 ... 글쎄, 그렇지 않으면 단순히 물을 통과시킬 것입니다

공기가 들어있는 껍질이 없도록 콘크리트를 총검으로 만들어야합니다. 이로 인해 벽이 느슨하고 다공성이어서 붕괴 될 수 있습니다 ... 글쎄, 그렇지 않으면 단순히 물을 통과시킬 것입니다.

최소 2주 동안 콘크리트 정화조가 거푸집 공사에 세워져야 합니다. 이때 콘크리트의 노출된 부분에 물을 부어 콘크리트가 건조되어 균열이 생기는 것을 방지합니다.

2주 후에 거푸집 공사를 제거하고 일주일 동안 계속 콘크리트를 붓고 필름으로 덮을 수 있습니다.

동시에 우리는 바닥을 구체화합니다.

다공성 벽이 있는 경우:

- 위에서 이미 언급했듯이 이것은 나쁘다! 수정! 어떻게? 글쎄, 적어도 그것을 올바르게 얻으십시오. (단, 자신의 손으로 정화조를 만들기 시작하기 전에 이 글을 읽고 있다고 가정하므로, 저질 작업은 삼가해주세요.)

위의 모든 작업 후에 위에서 우리는 정화조 덮개를 만듭니다.. 우리는 즉석에서 수단을 사용합니다. 사진에서 프레임은 모서리에서 용접됩니다.

강판을 놓을 수 있습니다.

그리고 맨 위에는 이전에 해치용 거푸집을 배치하고 환기 파이프를 설치하여 콘크리트를 보강하고 붓습니다.

그러나 우리는 현장에서 사용할 수있는 모든 적절한 철을 사용하여 용접하지 않고 관리했습니다. 파이프, 보강재, 철제 침대의 모서리 및 뒷면 (그러나 메쉬는 아님 - 셀이 너무 작아 솔루션이 거의 통과하지 못합니다. 그들, 그리고 피해야 할 바로 그 모공!). 그들은 이 모든 것을 구덩이에 걸쳐 놓고 강철(구리도 알루미늄도 아닙니다!) 철사로 함께 묶었습니다.아래에서 결과 강화 케이지로 오래된 문을 묶고 불필요한 보드의 방패를 조립할 수 있습니다. 우리는 문을 영원히 아래에 남겨두고 판자 방패를 분해하고 판자를 해치를 통해 꺼낼 수 있음이 분명합니다. 콘크리트가 모든 측면에서 보강재를 덮을 수 있도록 보강재와 거푸집 패널 사이에 간격이 있어야 합니다. 틈은 돌, 벽돌 조각(빨간색), 타일 등을 깔아서 얻을 수 있습니다.

해치의 크기는 필요한 경우 나중에 올라갈 수 있는 것을 제외하고는 어떤 규범으로도 규제되지 않습니다.

해치가 지면 위로 올라갑니다. 벽돌 쌓기 붉은 벽돌 또는 원하는 경우 거푸집 공사를 만들고 콘크리트로 주조할 수 있습니다.

결과적으로 다음과 같은 결과를 얻습니다.

우리는 토양 수준을 높일 가능성을 고려하여 해치 높이를 만듭니다 (아마도 검은 토양을 현장으로 가져 오거나 주변 지역을 콘크리트로 만들거나 상단에 화단을 배치하거나 단순히 정화조를 단열하기 위해 흙을 부어 ... 또는 위의 모든 것을 함께).

이것은 자신의 손으로 콘크리트로 정화조를 만드는 것이 아주 쉬운 방법입니다.

DIY 콘크리트 정화조