DIY 장작 보일러 만드는 법

4 샤프트 유닛 제조 - 절차

작업의 첫 번째 단계는 4mm 두께의 블랭크에서 KDG 케이스를 조립하는 것입니다. 먼저 측벽, 문 개구부 및 금고 덮개가 수제 구조의 바닥에 용접됩니다. 모서리는 결과 화실 내부에 장착됩니다. 그레이트가 설치됩니다. 완성된 구조는 사용 가능한 모든 이음새를 통해 용접됩니다. 밀봉해야 합니다.

두 번째 단계는 3mm 블랭크에서 조립된 물 회로(몸체에서 2cm 멀어짐)를 설치하고 강철 스트립 조각을 측벽에 용접하는 것입니다. 후자는 외장 시트를 부착하는 데 필요합니다.

중요한! 셔츠는 재실을 덮지 않습니다. 그것은 화격자 수준에서 시작됩니다. 세 번째 단계는 보일러 탱크(상단)에 화염 파이프를 설치하는 것입니다.

그들은 전면 및 후면 벽에 만들어야 하는 구멍에 장착됩니다. 관형 제품의 끝은 밀폐 용접됩니다. 그런 다음 격자와 문 형태의 모퉁이에서 화격자가 만들어집니다. 두 줄의 강철 스트립이 내부에서 후자에 부착되어 있으며 그 사이에 베란다 씰(석면 코드)이 있습니다. 화격자는 팬에 의해 애쉬 팬으로 향하는 공기의 디퓨저 기능을 추가로 수행합니다.

세 번째 단계는 보일러 탱크(상단)에 화염 튜브를 설치하는 것입니다. 그들은 전면 및 후면 벽에 만들어야 하는 구멍에 장착됩니다. 관형 제품의 끝은 밀폐 용접됩니다. 그런 다음 격자와 문 형태의 모퉁이에서 화격자가 만들어집니다. 두 줄의 강철 스트립이 내부에서 후자에 부착되어 있으며 그 사이에 베란다 씰(석면 코드)이 있습니다. 화격자는 팬에 의해 애쉬 팬으로 향하는 공기 디퓨저의 기능을 추가로 수행합니다.

특수 장치 - 부속품 - 탱크 벽을 자릅니다. 이를 통해 반환 및 공급 파이프라인을 연결할 수 있습니다. 에어 덕트(팬을 고정하기 위해 플랜지가 즉시 장착됨)와 연기 덕트의 분기 파이프가 설치됩니다. 공기 덕트는 뒤에서(대략 중간에) 재 구획으로 도입됩니다.

내장 요소는 KDG 클래딩 및 도어 힌지를 설치하기 위해 본체에 용접됩니다. 집에서 만든 장치는 상단과 모든면이 히터로 마감되어 있습니다. 고정은 코드로 수행됩니다. 금속 시트는 셀프 태핑 나사로 단열재에 나사로 고정되고 문이 설치됩니다.

최종 작업은 보일러 상단에 제어 모듈을 연결하고 공기 파이프 플랜지에 팬을 설치하고 뒷벽의 단열재 아래에 온도 센서를 설치하는 것입니다. 연속 버너를 사용할 준비가 되었습니다.

일반적인 문제 및 솔루션

보일러 작동의 오작동은 다음과 같은 위반으로 인해 종종 발생합니다.

• 굴뚝 선택;
• "셔츠"파이프 용접;
• 스레드 연결;
• 열교환 기의 기울기 계산.

원자재를 보일러에 넣은 후 연기가 나타나면 문제는 초안에 있습니다. 또한 보일러에서 연료의 정상적인 연소를 방지합니다.

주목! 시공 전에 엔지니어와 상의하여 구조물의 높이와 직경을 계산해야 합니다. 보일러에 타르 분비물이 형성되면 다음이 권장됩니다. 보일러에 타르 분비물이 형성되면 다음이 권장됩니다.

보일러에 타르 분비물이 형성되면 다음이 권장됩니다.

• 작동 온도를 75도 이상으로 높이십시오.
• 챔버의 내벽을 청소하십시오.
• 3방향 밸브로 환수온도를 55도 이상으로 유지합니다.

축축하거나 칼로리가 낮은 장작은 종종 실내의 균일한 연소 및 난방을 방해합니다.

보일러의 종류

경쟁자가 실제로 없기 때문에 집안의 온수 선택을 결정하는 것이 쉬운 경우 보일러를 선택하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 이러한 단위에는 여러 유형이 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 고체 연료 보일러.가장 일반적이고 많이 찾는 것입니다. 모든 고체 연료에서 작동합니다. 그들은 높은 효율을 가지고 있습니다. 신뢰할 수 있고 비교적 안전합니다. 단점은 장치의 노동 집약적인 유지 관리와 환경적 신뢰성이 없다는 것입니다.
2. 가스 보일러. 인기가 이전보다 열등하지 않으며 일부 지역에서는 훨씬 우수합니다. 매우 효과적이고 환경 친화적이며 관리에 많은주의를 기울일 필요가 없습니다. 단점은 높은 연료 소비와 비용을 포함합니다.
3. 전기 난방 보일러. 또한 유지 보수 및 작동이 매우 편리한 보일러. 연소가 없기 때문에 가장 환경 친화적이며 유해한 배출이 없습니다. 그러나 그러한 난방비를 지불하는 것은 가족에게 감당할 수 없는 부담이 될 수 있습니다. 전기 소비가 매우 높기 때문에 집에 그러한 보일러를 설치하기로 결정한 사람은 거의 없습니다.

이 비디오에서는 집의 난방을 고려할 것입니다.

주요 연료 외에도 이러한 유형의 장비 설계는 물이 순환하는 방식에 크게 영향을 받습니다. 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

1. 자연스러운. 이 경우 난방 시스템은 보일러 내부의 가열로 인해 시스템을 채우는 물이 파이프와 라디에이터를 통해 독립적으로 순환하고 냉각되면 다시 보일러로 돌아 오는 방식으로 이루어집니다.
2. 강요된. 보일러에 냉각수를 공급하는 것은 특수 펌프를 사용하여 수행됩니다.

조립 공정

보일러를 만드는 과정에는 여러 단계가 포함됩니다. 각 요소의 제조에서는 제조된 제품의 특수한 작동 조건을 고려할 가치가 있습니다.

공기 공급 장치

직경이 100mm이고 길이가 용광로 높이와 같은 두꺼운 벽 파이프에서 세그먼트를 잘라냅니다. 볼트를 바닥에 용접하십시오.강판에서 파이프와 직경이 같거나 더 큰 원을 잘라냅니다. 파이프에 용접 된 볼트가 통과하기에 충분한 원에 구멍을 뚫습니다. 너트를 볼트에 조여 원과 공기 파이프를 연결합니다.

결과적으로 우리는 공기 공급 파이프를 얻게 될 것이며, 그 하부는 자유롭게 움직이는 금속 원으로 닫힐 수 있습니다. 작동 중에 장작 연소의 강도와 결과적으로 실내 온도를 조절할 수 있습니다.

그라인더와 금속 디스크를 사용하여 약 10mm 두께의 파이프를 수직으로 자릅니다. 그들을 통해 공기가 연소실로 흐를 것입니다.

주택(로)

케이스에는 직경 400mm, 길이 1000mm의 밀폐된 바닥이 있는 실린더가 필요합니다. 사용 가능한 여유 공간에 따라 치수가 다를 수 있지만 장작을 놓기에는 충분합니다. 기성품 배럴을 사용하거나 바닥을 강철 두꺼운 벽 실린더에 용접 할 수 있습니다.

때때로 난방 보일러는 더 긴 서비스 수명을 위해 가스 실린더로 만들어집니다.

굴뚝

몸의 윗부분에는 가스 제거를위한 구멍이 있습니다. 직경은 100mm 이상이어야 합니다. 우리는 배기 가스가 제거 될 구멍에 파이프를 용접합니다.

파이프의 길이는 설계 고려 사항에 따라 선택됩니다.

우리는 케이스와 공기 공급 장치를 연결합니다

케이스 바닥에 공기 공급 파이프의 직경과 동일한 직경의 구멍을 자릅니다. 송풍기가 바닥을 넘어서도록 파이프를 몸체에 삽입합니다.

방열 디스크

두께가 10mm 인 금속판에서 크기가 케이스 직경보다 약간 작은 원을 잘라냅니다.우리는 보강재 또는 강선으로 만든 손잡이를 용접합니다.

이것은 보일러의 후속 작동을 크게 단순화합니다.

대류 후드

우리는 강판으로 실린더를 만들거나 지름이 용광로 (본체)의 외경보다 몇 센티미터 더 큰 파이프 조각을 자릅니다. 직경 500mm의 파이프를 사용할 수 있습니다. 우리는 대류 케이스와 화실을 함께 연결합니다.

이것은 틈이 충분히 큰 경우 케이싱의 내부 표면과 용광로의 외부 표면에 용접된 금속 점퍼를 사용하여 수행할 수 있습니다. 더 작은 간격으로 케이싱을 전체 둘레에서 퍼니스에 용접할 수 있습니다.

뚜껑

강판에서 우리는 화실과 직경이 같거나 조금 더 큰 원을 잘라냅니다. 우리는 전극, 와이어 또는 기타 즉석 수단을 사용하여 핸들을 용접합니다.

보일러 작동 중에 손잡이가 매우 뜨거워 질 수 있다는 점을 고려하면 열전도율이 낮은 재료로 특별한 보호를 제공하는 것이 좋습니다.

다리

긴 연소를 보장하기 위해 다리를 바닥에 용접합니다. 높이는 장작불 보일러를 바닥에서 최소 25cm 들어올릴 수 있을 만큼 높아야 합니다. 이를 위해 다른 대여(채널, 코너)를 사용할 수 있습니다.

축하합니다, 당신은 자신의 손으로 장작 보일러를 만들었습니다. 집 난방을 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 장작을 넣고 뚜껑과 방열 디스크를 열어 불을 붙이면 충분합니다.

난방 보일러의 종류

우선 가정에 필요한 보일러를 결정해야 합니다. 이것은 점화에 사용되는 연료에 따라 다릅니다. 따라서 분류:

• 가스;
• 전기 같은;
• 고체 연료;
• 액체 연료.

전기 같은

이러한 보일러는 모두 손으로 만들 수 있습니다. 가장 간단한 것은 전기입니다. 실제로 이것은 발열체가 장착 된 탱크입니다. 탱크에는 공급 및 반환 회로에 연결된 두 개의 분기 파이프가 있습니다. 굴뚝도 없고 연소실도 없고 모든 것이 간단합니다.

전기 보일러는 누구에게나 좋지만 두 가지 단점이 있습니다. 첫째, 전기는 가장 비싼 연료입니다. 두 번째: 네트워크에서 전압이 떨어지면(그리고 이것은 부러워하는 불변으로 발생) 보일러가 올바르게 작동하지 않습니다. 전력이 감소하고 냉각수 온도가 떨어집니다.

가스

나머지 디자인은 더 복잡합니다. 그리고 그것들은 약간의 차이점을 제외하고는 서로 거의 동일합니다. 가스보일러는 가스보일러를 설치하기 위해서는 가스공사의 허가가 필요합니다.

이 조직의 대표자는 이러한 난방 장치 설치를 허용하지 않을 수 있습니다. 우선, 실험실에서 압력 테스트를 거쳐야 합니다.

기름보일러

이 옵션의 작동은 큰 어려움과 관련이 있습니다. 먼저 연료가 저장될 집 근처에 별도의 창고를 지어야 합니다. 그 안의 모든 것은 화재 안전 요구 사항을 준수해야 합니다.

둘째, 파이프라인을 창고에서 보일러실로 가져와야 합니다. 절연되어야 합니다. 셋째, 이러한 유형의 보일러에는 조정해야 하는 특수 버너가 설치됩니다. 이것은 설정 측면에서 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.

고체연료

오늘날 가정 장인이 자신의 손으로 가장 자주 만드는 것은 이러한 유형의 보일러입니다. 작은 코티지와 코티지의 경우 이것이 최선의 선택입니다. 게다가 장작은 단연코 가장 저렴한 연료입니다.

우리는 아래에서 집을 난방하기 위해 고체 연료 보일러를 만드는 방법에 대해 이야기 할 것입니다.

부품 절단 및 보일러 설치

집에서 만든 장작 보일러 조립을 시작하기 전에 개인 주택 난방 시스템의 기능을 고려하여 도면을 완성해야 합니다. 제품은 "matryoshka"에 위치한 2개의 구획 형태를 가지고 있습니다. 외부 상자는 연소실이고 내부 상자는 물을 가열하는 저장소입니다. 요소는 서로 통신하지 않습니다.

부품 준비는 다음과 같이 수행됩니다.

1. 장치의 벽은 금속판으로 절단됩니다.
2. 스토브의 파티션은 10-12mm 두께의 금속으로 만들어집니다.
3. 직경 10cm의 굴뚝 구멍이 상단 부분에 만들어집니다.
4. 측면은 바닥에 용접 된 다음 수직 부분에서 화격자 아래 3cm 너비의 금속 스트립입니다.
5. 파티션용 지지 스트립은 측면 부품에 부착됩니다.
6. 그들은 문 경첩에 만들어 설치하고 화실 문과 재 팬을 잘라냅니다.
7. 파티션은 미로 형태로 부착되어 있어 공기 장벽을 만들어 난방 효율을 높입니다.
8. 굴뚝 아래 20cm 높이의 슬리브가 구멍으로 덮개에 용접됩니다.
9. 덮개가 몸체에 용접되고 굴뚝이 장착됩니다.

파이프로 가마솥 만들기

나무나 석탄의 보일러는 파이프로 되어 있으며 U자 모양을 하고 있습니다. 상단에는 피팅이 있고 하단에는 리턴 라인이 있습니다. 단계별 권장 사항을 따르면 장치를 쉽게 만들 수 있습니다.

1. 도구 및 재료 선택. 직경 1.5-2인치의 금속 파이프 여러 개와 용접 인버터, 금속 절단용 노즐이 있는 그라인더, 줄자, 망치가 필요합니다.
2. 금속 파이프를 크기에 맞게 절단합니다.
3. 아래 부분의 가장자리를 문자 P의 형태로 용접합니다.
4. 수직 기둥용 버닝 홀.
5. 더 작은 직경의 모서리 또는 파이프에서 수직 요소 배열.
6. 동일한 직경의 파이프와 수직 부품용 구멍으로 상부 부품을 생산합니다.
7. 공급 파이프와 송풍기의 피팅 용접.
8. 화실 및 송풍기의 실행. 화실의 경우 20x10cm, 송풍기의 경우 20x3cm의 직사각형 구멍이 파이프에서 잘립니다.

전기 모델의 실행

집을 난방하기위한 DIY 전기 보일러는 다음 재료와 도구를 사용하여 만듭니다.

• 앵글 그라인더 또는 그라인더;
• 용접 인버터 기계;
• 멀티미터;
• 2mm 두께의 강판;
• 시스템에 연결하기 위한 어댑터;
• 발열체 - 히터는 독립적으로 구입하거나 조립할 수 있습니다.
• 직경 159mm, 길이 50-60cm의 강관.

전기 유형 장치를 생성하기 위한 알고리즘은 다음 단계로 구성됩니다.

1. 파이프 시스템에 연결하기 위한 분기 파이프 실행. 지름이 3, 2, 1.5인치인 3개의 요소가 필요합니다.
2. 파이프에서 탱크 용 컨테이너 만들기. 마크 업이 만들어지고 구멍이 절단되고 솔기가 처리됩니다.
3. 구멍에 파이프 용접.
4. 가열 구획을 위해 더 큰 직경의 파이프에서 두 개의 원을 잘라냅니다.
5. 직경 1.25" 마개의 상단에 용접됨.
6. 히터를 위한 공간 만들기. 바닥에는 두 개의 구멍이 있습니다.
7. 파이프가있는 보일러를 시스템에 연결합니다.
8. 상부 분기 파이프에 온도 조절 장치가있는 저전력 발열체 설치.

7가지 간단한 CDG 옵션 - 저비용 설계

아무도 영구적으로 살지 않는 시골집이나 가정용 건물에 장작 보일러를 설치하려는 경우 즉석 재료로 만드는 것이 좋습니다.이를 위해 많은 사람들이 단면 30cm, 길이 85~90cm의 두꺼운 철제 파이프를 사용하여 몸의 역할을 합니다.

이러한 보일러의 상부에는 일산화탄소를 제거하기 위해 굴뚝이 장착됩니다. 직경은 10-12cm이며 몸체에 용접됩니다. 아래에서 문이 만들어지고 화격자가 배치됩니다.

하우징에 작은 직경의 파이프 라인이 (경사면에) 장착됩니다. 온수가 이동하는 난방 시스템에 연결됩니다. 후자는 공간 난방 및 가정용으로 직접 사용됩니다.

KDG는 오래된 배럴로 만들어졌습니다(아래 설명이 있는 다이어그램). 고품질 정렬을 위해서는 상단 테두리를 절단해야 합니다. 이 용기 내부에는 더 작은 치수로 미리 절단된 저장소가 있습니다.

뚜껑은 내화성 및 내구성 금속으로 만들어졌습니다. 본체에 완전히 밀봉되어야 합니다. 일산화탄소를 방출하기 위해 배럴에 15cm 단면의 구멍이 만들어지고 직경 10cm의 두 번째 구멍이 뚫려 공기가 연료로 들어갑니다.

원하는 경우 이러한 가열 구조는 부하와 팬을 장착하여 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 그런 다음 장작 한 번으로 최대 48-60시간 동안 작동할 수 있습니다.

TT 보일러를 만들기 위한 유용한 정보

보일러용 합금강관

20 등급의 이음매없는 강관을 사용하면 단위 건설 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

이 장치에 대해 결정된 장소에 보일러를 설치하기 전에 보일러에 임시 굴뚝을 장착하여 거리에서 첫 번째 점화를 수행하십시오. 따라서 디자인의 신뢰성을 확신하고 케이스가 올바르게 조립되었는지 확인할 수 있습니다.
가스 실린더를 메인 챔버로 사용하는 경우 적은 양의 연료가 투입되기 때문에 10-12시간 동안 연소를 제공한다는 점을 염두에 두십시오. 따라서 프로판 탱크의 작은 부피는 뚜껑과 재팬을 차단한 후 감소합니다. 부피를 늘리고 더 긴 연소 시간을 보장하려면 두 개의 실린더를 사용해야 합니다. 그러면 연소실의 부피는 확실히 넓은 방을 데우기에 충분할 것이며 4-5 시간마다 장작을 ​​놓을 필요가 없습니다.
재팬 도어가 단단히 닫혀 공기가 들어가지 않도록 잘 밀봉되어야 합니다. 이렇게 하려면 문의 둘레에 석면 코드를 놓으십시오.

덮개를 제거하지 않고 연료를 "재장전"할 수 있는 보일러에 추가 문을 만들려면 석면 코드로 단단히 밀봉해야 합니다.

아래에 첨부한 TT 보일러의 작동에는 모든 고체 연료가 적합합니다.

• 경탄 및 갈탄;
• 무연탄;
• 장작;
• 목재 펠릿;
• 연탄;
• 톱밥;
• 이탄과 셰일.

연료 품질에 대한 특별한 지침은 없습니다. 누구나 할 수 있습니다. 그러나 연료의 수분 함량이 높으면 보일러가 고효율을 제공하지 않는다는 점을 명심하십시오.

기존의 장작 보일러

기존의 장작 보일러

첫 번째 단계

보일러 제조용 재료를 준비하십시오. 가장 편리한 옵션은 벽이 두꺼운 200리터 배럴입니다. 배럴 대신 강판을 사용할 수 있습니다. 또한 케이스 제작에는 지름 약 800mm, 길이 약 1m의 두꺼운 금속 파이프 조각이 적합합니다.

보일러 본체를 스테인리스 스틸로 만드는 것은 권장하지 않습니다. 일반 강철에 비해 스테인리스 소재는 열전도율이 훨씬 낮습니다.결과적으로 공간 난방을 위해 더 많은 연료가 소비됩니다.

보일러 벽용 블랭크

세 번째 단계

보일러 본체

보일러 본체

보일러 본체

액자

보일러 지지대를 준비하십시오. 직경 1.4cm의 철근으로 만들 수 있으며 각 지지대의 최적 길이는 30mm입니다.

네 번째 단계

화격자 제조를 위한 재료를 준비합니다. 두꺼운 (최소 5cm) 금속 원으로 만들 수 있습니다. 원에 슬릿을 만드십시오. 이 구멍을 통해 보일러에 장전된 연료에 공기가 공급됩니다. Ash도 이 슬롯을 통해 탈출합니다.

다섯 번째 단계

금속의 또 다른 둥근 블랭크를 준비하십시오.

내부 칸막이가있는 상자를 조립하기 위해 금속판을 준비하십시오. 또한 물 탱크를 만들기 위해 금속판을 준비하십시오. 기성품 물 탱크를 구입할 수도 있습니다. 이 시점에서 당신에게 적절하다고 생각되는 일을 하십시오.

모든 블랭크가 준비되면 보일러 조립으로 직접 진행하십시오.

여섯 번째 단계

본체 내부에 동일한 철근 몇 개를 용접합니다. 이러한 요소가 지지대가 됩니다. 3개의 평행 레벨에서 수평 위치에 보강재를 고정합니다.

낮은 수준에서는 장작 보일러의 바닥을 배치합니다. 두 번째 레벨은 송풍기 도어 위에 위치해야 합니다. 세 번째 레벨은 가열 장치 본체의 상단 가장자리에서 약 20-22cm 아래에 놓습니다.

일곱 번째 단계

상자를 만드십시오. 케이스 안에 넣어주시면 됩니다. 케이스를 두 개의 수평 구획으로 나눕니다. 상부 구획에는 화실용 목재를 적재합니다. 재는 하단 구획에 수집됩니다.

케이스 측벽에 미리 만들어진 구멍을 통해 상자를 삽입하고 용접으로 고정하십시오. 이러한 상자는 다른 방에서 장치를 가열 할 수 있다는 점에서 편리합니다. 이 솔루션은 특히 욕조 및 기타 유사한 건물과 관련이 있습니다.

여덟 번째 단계

송풍기를 만드십시오. 두 가지 옵션이 있습니다. 구멍을 뚫고 문을 설치할 수 있습니다. 또한 송풍기는 서랍 형태로 만들 수 있으므로 문을 설치할 필요가 없습니다.

상자를 사용하면 재에서 보일러를 청소하는 것이 훨씬 더 편리합니다.

장작불 보일러

장작불 보일러

아홉 번째 단계

유닛 본체의 바닥에 더 가깝게 바닥을 용접하고 그 위의 화격자를 용접합니다. 설치 수준이 상자의 내부 파티션 위치와 일치하도록 화격자를 고정하십시오.

장작불 보일러

장작불 보일러

장작불 보일러

열 번째 단계

연도관 설치를 위해 보일러 뚜껑에 구멍을 뚫습니다. 그런 다음 덮개를 용접하고 굴뚝을 설치하십시오.

열한 번째 단계

보일러 상부에 온수탱크를 부착합니다. 보일러 자체에서 약 25-35cm 위의 벽면에 용기를 부착하십시오. 연통 파이프가 통과하도록 탱크를 놓습니다. 그것의 열은 액체의 가열을 제공할 것입니다.

장작불 보일러

직접하는 방법?

수제 장작 난로 그리기

조립을 위해서는 다음이 필요합니다.

• 패스너;
• 루버;
• 프로필;
• 강철 4mm 두께;
• 파이프 32, 57 직경 159mm;
• 온도 센서, 드릴, 전극, 용접기, 그라인더, 230 및 125mm 디스크;

지침:

1. 먼저 보일러 도면을 작성합니다. 챔버 내부의 치수가 표시되어 있으며 구조의 기초는 콘크리트 스크 리드, 벽돌 세공입니다.연소실은 최대 2mm 두께의 강판으로 배치됩니다.
2. 직경이 최대 150mm인 파이프 조각이 탱크에 용접되고 구멍이 뚫리며 오일 증기가 파이프에서 타버릴 것입니다.
3. 열교환기는 챔버 상단에 용접됩니다.
4. 챔버 내부에서 금속판으로 칸막이를 만들고 연소 생성물의 움직임이 느려지고 퍼니스가 열 전달을 증가시킵니다.
5. 연소 가스가 제거되는 챔버 상단에 굴뚝을 용접하십시오.
6. 탱크를 파이프에 연결하십시오.
7. 물은 가마솥에 들어가지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 거품이 일고 불타는 기름이 낙원을 통해 튀게 될 것입니다. 굴뚝은 최대 2미터 높이의 수직으로 위치해야 합니다.
8. 상부 챔버에 공기 펌프를 설치합니다.

구조를 만드는 것은 쉽습니다.

1. 둥근 배럴을 집어 올리지 만 금속 시트에서 정사각형 또는 입방체 용기를 용접 할 수도 있습니다.
2. 직경이 최대 300mm 인 파이프를 선택하고 길이를 선택할 때 의도 한 단위의 힘을 고려하십시오.
3. 시트에서 팬케이크를 잘라 내고 보일러 뚜껑과 바닥을 최대 4mm 두께로 3 조각 잘라냅니다.
4. 보일러 바닥을 용접하십시오.
5. 연소실은 보일러 측면에 구멍을 뚫습니다.
6. 송풍기의 경우 동일한 구멍을 만들지만 약간 더 낮춥니다.
7. 연소실 창과 송풍기 사이에 보강 격자 형태의 화격자를 설치하십시오.
8. 화격자를 용접기로 부착하고 보강재 위에 놓습니다.
9. 구조의 바닥에 다리 (4 개)를 용접하여 재료로 직경의 까치 파이프를 사용할 수 있습니다.
10. 직경 약 100mm의 파이프와 몇 개의 채널 조각으로 작은 팬케이크로 구성된 프레스를 만드십시오.
11. 원에 구멍을 뚫고 파이프를 중앙의 팬케이크에 용접하십시오.
12. 팬케이크의 반대쪽에 채널을 고르게 분배하고 용접하십시오.
13. 완성된 프레스를 가마솥에 넣습니다.
14. 열교환 기의 경우 미리 챔버를 준비한 파이프를 준비하고 보일러 내부에 설치하십시오.
15. 배럴 측면에 코일용 구멍을 뚫으면 코일을 통해 열이 공급됩니다.
16. 두 번째 팬케이크를 가져 와서 중앙에 파이프 구멍을 약 100mm 자릅니다. 보일러의 경우 이것은 일반적으로 본체 상단에 용접되는 덮개 역할을합니다.
17. 프레스 파이프의 일부를 굴뚝으로 사용할 수 있지만 이 경우 다시 해야 하므로 신속하게 부품으로 분해하여 제거해야 합니다. 직사각형 디자인으로 굴뚝은 별도로 설 수 있으며 측면에서 용광로 상단에 용접됩니다.

보일러 설치 및 연결:

공기 순환이 허용되도록 보일러는 바닥 높이보다 최소 25-30cm 이상 설치됩니다.

강철 다리는 장치 바닥에 용접되고 내화 재료의 기초가 그 아래에 놓입니다.

보일러는 난방 시스템에 단계적으로 연결됩니다.

파이프는 특수 파이프를 사용하여 보일러 본체에 용접됩니다.

굴뚝에서 파이프가 물 탱크로 절단됩니다.

장치를 연결하기 전에 안전 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다. 보일러 주위에 벽돌을 최대 1m 높이로 놓으십시오. 석조물은 실수로 뜨거운 스토브를 만지면 화상을 방지하는 역할을 하며 난방도 더 효율적입니다.

장시간 연소를 위한 최고의 고체 연료 보일러

조타 카본

라인업

장기 연소용 고체 연료 보일러의이 국내 시리즈는 15 ~ 60kW 용량의 모델로 대표됩니다.이 장비는 주거용 및 산업용 건물 난방용으로 설계되었습니다. 보일러는 단일 회로이며 냉각수 매개 변수는 다음과 같습니다. 최대 압력 3 bar; 65 ~ 95 ° C의 온도. 최적의 설정으로 효율은 80%에 이릅니다. 보일러는 적재가 쉽고 재 제거를 위한 이동식 화격자가 있다는 점에서 구별됩니다.

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디자인 특징

보일러는 완전히 비휘발성입니다. 관리는 기계적으로 수행됩니다. 냉각수의 과열에 대한 보호 기능이 있습니다. 질적 강철로 만든 내장형 열교환기가 설치됩니다. 연소 과정의 지속 시간은 연소실로 들어가는 공기의 유속을 변경하여 제어됩니다.

직경 180mm의 굴뚝과 순환 회로 2"의 파이프라인이 후면 벽에서 장치에 연결됩니다.

사용된 연료입니다. 연료로 10-50mm의 무연탄 분획을 사용하는 것이 좋습니다.

양초

라인업

리투아니아 난방 장비 양초 라인에는 18 ~ 50kW 용량의 장기 연소 보일러 5개가 포함되어 있습니다. 그들은 주거 또는 산업 건물의 바닥 설치를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 별도의 난방 시스템의 일부로 자율 작동하도록 설계되었습니다. 온수 가열을 위한 추가 회로는 제공되지 않습니다. 이 장치는 1.8bar의 압력과 90°C의 냉각수 온도를 위해 설계되었습니다.

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디자인 특징

개방형 퍼니스의 설계와 공기 공급의 자동 조정은 긴 연소 모드를 제공합니다. 물 "재킷"은 보일러 본체에 내장되어 있습니다. 과열에 대한 자동 보호 기능이 있습니다. 연도 가스 배출구 160mm. 순환 회로의 피팅 직경은 2"입니다.

사용된 연료입니다. 장작이나 이탄 연탄을 연료로 사용할 수 있습니다.

스트로푸바 S

라인업

리투아니아산 단일 회로 장시간 연소 보일러 라인에는 8, 15, 20, 30 및 40kW 용량의 모델이 포함됩니다. 구매자는 개인 주택이나 소규모 기업 난방에 적합한 단위를 쉽게 선택할 수 있습니다. 가장 생산적인 것은 최대 300제곱미터의 건물에서 최적의 온도를 유지할 수 있습니다. 전기 네트워크에 연결할 필요가 없습니다.

작동 중에 연소 영역은 퍼니스에서 위에서 아래로 부드럽게 이동합니다. 효율성은 91.6%에 도달합니다. 유지 보수는 정기적인 연료 교체, 재 제거 및 굴뚝을 포함한 가스 경로의 주기적인 청소로 구성됩니다.

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디자인 특징

하우징의 길쭉한 모양은 설치 중 사용 가능한 공간을 절약합니다. 부피 화재 챔버는 최대 80kg의 연료를 적재할 수 있습니다. 들어오는 공기의 정확한 조절은 하나의 책갈피의 연소 시간을 최대 31시간까지 연장합니다. 냉각수는 최대 70oC까지 가열되고 최대 2bar의 압력으로 순환합니다. 뒷면에는 직경 200mm의 굴뚝과 1¼”의 온수를 연결하기 위한 피팅이 제공됩니다.

사용된 연료입니다. 보일러는 마른 장작을 주요 에너지 원으로 사용하도록 설계되었습니다.

자신의 손으로 난방 보일러를 용접하는 방법

열교환 기가있는 장기 연소 보일러 제조 계획

난방 보일러를 직접 용접하기 전에 설계를 결정해야합니다. 안전과 효율성에 대한 현대적인 요구 사항을 충족하는 것이 바람직합니다. 따라서 단독으로 제작된 열분해식 보일러를 예로 들 수 있다.

이 유형의 난방 보일러를 용접하는 방법은 무엇입니까? 용접 기계 외에도 다음 재료와 도구가 필요합니다.

• 강판은 위에 표시된 표의 데이터에서 등급을 선택합니다. 연소실의 경우 금속의 두께는 3-4mm 여야합니다. 케이스는 2-2.5mm의 더 작은 두께의 강철로 만들 수 있습니다.
• 열교환기 제조용 파이프. 최적의 직경은 40mm입니다. 이 크기를 사용하면 냉각수를 빠르게 가열할 수 있습니다. 레지스터 수 - 3에서 6까지;
• 절단 도구없이 가열 보일러를 용접하는 방법은 무엇입니까? 시트 절단 용 금속 용 특수 디스크가있는 "그라인더"를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
• 연소실 및 송풍기용 도어. 주철 화격자도 구입해야 합니다. 보일러의 개구부 및 고정 부분은 구성 요소의 치수에 따라 만들어지기 때문에 이것은 미리 수행해야합니다.
• 마킹용 레벨, 줄자 및 연필(마커);
• 보호 장비 - 장갑, 용접공 마스크, 투명 작업 안경 및 고밀도 재료로 만든 긴팔 의류.

명확성을 위해 개인 주택에서 난방을 요리하는 방법을 볼 수 있습니다. 비디오 또는 사진 자료는 구현의 모든 단계와 기능을 명확하게 보여주기 때문에 작업에 도움이 될 것입니다. 그러나 이것은 도면을 작성하고 모든 도구와 구성 요소를 준비한 후에만 수행되어야 합니다. 이것은 올바른 구성 없이 보일러, 레지스터, 빗을 포함하여 자신의 손으로 가열을 용접하는 것이 불가능하기 때문에 구성 요소 제조의 모든 단계에 적용됩니다.

차고에서 난방을 용접하기 전에 작업 장소를 준비하는 것도 중요합니다. 대부분의 경우 제조 공정이 그 안에서 이루어집니다.먼저 불필요한 항목을 제거하여 최대 여유 공간을 제공해야 합니다.

먼저 불필요한 항목을 제거하여 최대 여유 공간을 제공해야 합니다.

안전상의 이유로 가연성 액체(휘발유, 기름 등)도 차고에서 꺼내야 합니다. 그리고 그 후에야 차고에서 난방을 용접하기 위해 일할 수 있습니다. 난방 보일러의 적절한 용접은 보일러 본체와 열교환기 자체의 두 가지 구성 요소 제조로 구성됩니다.

열교환 기

보일러 난방용 열교환기

이 요소는 가열 보일러가 용접되기 전에 만들어집니다. 그런 다음 실제 치수에 직접적으로 의존하는 구조에 설치됩니다.

구조적으로 파이프라인으로 연결된 2개의 직사각형 탱크로 구성됩니다. 재료의 최적 두께는 3-3.5mm여야 합니다. 이것은 표면에 영향을 미치는 고온 때문입니다. 제조 세부 사항은 비디오에서 볼 수 있습니다 - 개인 주택에서 난방을 용접하는 방법.

강판에는 도면에 따라 구조가 표시됩니다. 먼저 후면 패널을 잘라내고 파티션을 용접하여 목재(석탄) 가스를 제거합니다. 이 단계에서는 용접이 항상 적절한 고정을 제공하지 않을 수 있으므로 매우 주의해야 합니다. 그런 다음 측면과 바닥이 파티션과 뒷벽에 용접됩니다.

난방 보일러를 직접 용접하는 것은 다소 문제가 있다는 점에 유의해야합니다. 따라서 이 작업은 2인이 하는 것을 권장합니다. 특히 이것은 완성 된 열교환 기의 설치 단계에 적용됩니다.노즐은 미리 준비된 구멍에 배치되고 파이프는 보일러의 내벽에 스폿 용접됩니다.

강제 환기없이 차고 내부의 난방을 용접하는 방법에 대한 질문이 종종 발생합니다. 이렇게 하려면 신선한 공기가 정상적으로 공급되도록 문이 열린 상태에서만 작업을 수행해야 합니다.

집에서 만든 구조의 주요 문제는 낮은 작업 효율성입니다. 효율성을 높이려면 현무암 내화 단열재가 설치된 이중벽을 만드는 것이 좋습니다. 물 가열을 위해 이러한 보일러를 자신의 손으로 용접하는 것이 가능하지만 이를 위해서는 추가 재료 소비를 제공해야 합니다. 먼저 단열재로 채워진 이중 벽이 만들어집니다. 그런 다음 구조의 추가 용접 기술은 위에서 설명한 것과 완전히 일치합니다.