DIY 열분해 보일러 : 장치, 다이어그램, 작동 원리

장시간 연소 보일러의 작동 원리

기존의 고체 연료 장치에서 하나의 책갈피는 6-7시간의 연소에 충분합니다. 따라서 다음 자원이 용광로에 추가되지 않으면 실내 온도가 즉시 감소하기 시작합니다. 이것은 실내의 주요 열이 가스의 자유로운 움직임의 원리에 따라 순환한다는 사실 때문입니다.화염에 의해 가열되면 공기가 상승하고 배출됩니다.

장작 보일러의 열 자원은 장작을 한 번 깔고 약 1-2 일 동안 충분합니다. 일부 모델은 최대 7일 동안 보온을 유지할 수 있습니다.

이 비용 효율성과 효율성은 어떻게 달성됩니까?

보일러 운전 방식

기존 보일러에서 TT 장시간 연소 보일러는 한 번에 두 개의 연소실이 있다는 점에서 구별됩니다. 첫 번째에서는 연료 자체가 표준으로 연소되고 두 번째에서는 이 과정에서 방출되는 가스가 연소됩니다.

이 과정에서 중요한 역할은 팬이 제공하는 적시에 산소를 공급하는 것입니다.

이 원칙은 비교적 최근에 구현되었습니다. 2000년에 리투아니아 회사인 Stropuva가 이 기술을 처음으로 선보였으며 즉시 존경과 인기를 얻었습니다.

집에서 오래 타는 보일러

오늘날 이것은 가스화가 제공되지 않고 정전이 발생하는 시골집을 난방하는 가장 저렴하고 실용적인 방법입니다.

이러한 장치는 최고 연료를 연소시키는 원리에 따라 작동합니다. 기본적으로 모든 용광로에서 화실이 바닥에 있으므로 바닥에서 찬 공기를 가져와 가열하고 들어 올릴 수 있습니다.

이 보일러의 작동 원리는 열분해와 다소 유사합니다. 여기서 주요 열은 고체 연료의 연소가 아니라 이 과정의 결과로 방출되는 가스에서 방출됩니다.

연소 과정 자체는 닫힌 공간에서 발생합니다. 텔레스코픽 튜브를 통해 방출 된 가스는 두 번째 챔버로 들어가고 완전히 연소되고 팬에 의해 펌핑되는 찬 공기와 혼합됩니다.

TT 장시간 연소 보일러(다이어그램)

이것은 연료가 완전히 소진될 때까지 발생하는 연속적인 과정입니다.이러한 연소 중 온도는 약 1200도에 이르는 매우 높은 온도에 도달합니다.

위에서 언급했듯이이 보일러에는 두 개의 챔버가 있습니다. 주요 챔버는 크고 작습니다. 연료 자체는 큰 챔버에 배치됩니다. 그것의 양은 500 입방 미터에 도달할 수 있습니다.

톱밥, 석탄, 장작, 팔레트와 같은 모든 고체 연료는 연소 자원으로 작용할 수 있습니다.

내장된 팬에 의해 일정한 공기 공급이 이루어집니다. 이 방법의 장점은 고체 연료가 매우 천천히 소비된다는 것입니다.

이것은 그러한 히터의 효율을 크게 증가시킵니다. 땔감은 일반 스토브에 비해 왜 그렇게 천천히 타나요?

결론은 공기가 위에서 팬에 의해 날리기 때문에 최상층 만 연소된다는 것입니다. 더욱이 팬은 최상층이 완전히 타버린 후에만 공기를 추가합니다.

오늘날 시장에는 동일한 원리로 작동하는 많은 모델이 있지만 치수, 실행 재료, 추가 옵션에 따라 효율성과 경제성이 다릅니다.

Universal TT 보일러는 절대적으로 모든 연료에서 작동하므로 소유자의 작동이 크게 단순화됩니다. 더 저렴한 옵션은 장작 연소 TT 장기 연소 보일러입니다. 그것은 나무에서만 작동하며 다른 연료 옵션을 사용할 수 없습니다.

장점과 단점

적용 이점:

• 장작이 연소되는 동안 열분해 가스의 연소 과정과 같은 고온을 얻는 것은 불가능합니다 (특히 장작에 수분이 많은 경우).
• 제어 컨트롤러의 도움으로 열분해 가스를 연소시키는 과정이 제어 및 조절하기 쉽기 때문에 열분해 보일러의 작동을 큰 어려움없이 자동화 할 수 있습니다.
• 목제 가스를 태우는 것보다 나무나 석탄을 태우는 데 훨씬 더 많은 2차 공기가 필요합니다. 따라서 동일한 양의 2 차 공기로 목 가스 연소 효율, 연소 시간 및 온도가 더 커집니다.
• 열분해 보일러에서 대기로의 유해 물질 방출이 최소화되므로 열분해 보일러는 실질적으로 환경 친화적 인 열원입니다.
• 열분해 연소의 고체 연료 보일러는 극히 드물게 재를 제거해야합니다.
• 열분해 보일러는 기존의 고체 연료 보일러가 3-4시간마다 재장전해야 한다는 사실에도 불구하고 장작 한 탭에서 매우 오랜 시간(최대 15시간) 동안 작동할 수 있습니다.

이 유형의 장치의 단점에 대해 이야기하면 열분해 보일러가 일반적인 것보다 30-35 % 더 무겁기 때문에 효율성 향상에 대한 가격과 더 복잡한 디자인에 대한 가격 외에도 더 많은 금속 그들의 제조에 필요하며 다른 "단점"은 중요하지 않습니다.

최대 효율을 위해 장작의 수분 함량은 20%를 넘지 않아야 합니다. 나무가 축축한 경우 연소할 때 증기가 형성되어 가스 배출이 감소하고 타르와 그을음이 퇴적됩니다. 결과적으로 보일러의 효율이 떨어지고 청소가 필요하게 됩니다.

대부분의 열분해 장치는 전자적으로 제어됩니다.

따라서 팬과 매연 배출기를 제어하는 ​​컨트롤러를 작동하려면 전기를 사용해야 합니다.

자연 통풍 열분해 보일러가 존재하지만 매우 높고 강력한 굴뚝이 필요하므로 이러한 모델은 인기가 없습니다.

퍼니스를 50-100% 채워야 할 필요성 - 이 경우에만 보일러의 고효율이 유지됩니다.

장기 연소 열분해 고체 연료 보일러는 기존 고체 연료 보일러보다 두 배 비싸지 만 기존 장치의 석탄 및 목재 연소보다 훨씬 높은 최대 효율의 경제적 인 연료 사용 가능성으로 구별됩니다.

열분해 보일러로

집에서 만든 열분해 보일러의 설계로 제공되는 용광로는 대기 오염을 일으키지 않는 고무 및 폴리머 처리에 사용할 수 있습니다.

장작의 품질이 아무리 좋아도 연소하는 동안 가능한 최대 온도는 목제 가스를 태울 때 유지할 수 있는 온도보다 훨씬 낮습니다.

또한 가스 연소를 위한 조건을 생성하기 위한 2차 공기의 필요성이 훨씬 적다는 것도 중요합니다. 이를 통해 더 높은 온도에 도달할 수 있으므로 연소가 더 효율적이고 길어집니다.

또한, 열분해 가스가 연소되는 동안 이 과정을 제어하기 위해 심각한 문제를 해결할 필요가 없습니다.

조립 공정

보일러를 만드는 과정에는 여러 단계가 포함됩니다. 각 요소의 제조에서는 제조된 제품의 특수한 작동 조건을 고려할 가치가 있습니다.

공기 공급 장치

직경이 100mm이고 길이가 용광로 높이와 같은 두꺼운 벽 파이프에서 세그먼트를 잘라냅니다. 볼트를 바닥에 용접하십시오. 강판에서 파이프와 직경이 같거나 더 큰 원을 잘라냅니다.파이프에 용접 된 볼트가 통과하기에 충분한 원에 구멍을 뚫습니다. 너트를 볼트에 조여 원과 공기 파이프를 연결합니다.

결과적으로 우리는 공기 공급 파이프를 얻게 될 것이며, 그 하부는 자유롭게 움직이는 금속 원으로 닫힐 수 있습니다. 작동 중에 장작 연소의 강도와 결과적으로 실내 온도를 조절할 수 있습니다.

그라인더와 금속 디스크를 사용하여 약 10mm 두께의 파이프를 수직으로 자릅니다. 그들을 통해 공기가 연소실로 흐를 것입니다.

주택(로)

케이스에는 직경 400mm, 길이 1000mm의 밀폐된 바닥이 있는 실린더가 필요합니다. 사용 가능한 여유 공간에 따라 치수가 다를 수 있지만 장작을 놓기에는 충분합니다. 기성품 배럴을 사용하거나 바닥을 강철 두꺼운 벽 실린더에 용접 할 수 있습니다.

때때로 난방 보일러는 더 긴 서비스 수명을 위해 가스 실린더로 만들어집니다.

굴뚝

몸의 윗부분에는 가스 제거를위한 구멍이 있습니다. 직경은 100mm 이상이어야 합니다. 우리는 배기 가스가 제거 될 구멍에 파이프를 용접합니다.

파이프의 길이는 설계 고려 사항에 따라 선택됩니다.

우리는 케이스와 공기 공급 장치를 연결합니다

케이스 바닥에 공기 공급 파이프의 직경과 동일한 직경의 구멍을 자릅니다. 송풍기가 바닥을 넘어서도록 파이프를 몸체에 삽입합니다.

방열 디스크

두께가 10mm 인 금속판에서 크기가 케이스 직경보다 약간 작은 원을 잘라냅니다.우리는 보강재 또는 강선으로 만든 손잡이를 용접합니다.

이것은 보일러의 후속 작동을 크게 단순화합니다.

대류 후드

우리는 강판으로 실린더를 만들거나 지름이 용광로 (본체)의 외경보다 몇 센티미터 더 큰 파이프 조각을 자릅니다. 직경 500mm의 파이프를 사용할 수 있습니다. 우리는 대류 케이스와 화실을 함께 연결합니다.

이것은 틈이 충분히 큰 경우 케이싱의 내부 표면과 용광로의 외부 표면에 용접된 금속 점퍼를 사용하여 수행할 수 있습니다. 더 작은 간격으로 케이싱을 전체 둘레에서 퍼니스에 용접할 수 있습니다.

뚜껑

강판에서 우리는 화실과 직경이 같거나 조금 더 큰 원을 잘라냅니다. 우리는 전극, 와이어 또는 기타 즉석 수단을 사용하여 핸들을 용접합니다.

보일러 작동 중에 손잡이가 매우 뜨거워 질 수 있다는 점을 고려하면 열전도율이 낮은 재료로 특별한 보호를 제공하는 것이 좋습니다.

다리

긴 연소를 보장하기 위해 다리를 바닥에 용접합니다. 높이는 장작불 보일러를 바닥에서 최소 25cm 들어올릴 수 있을 만큼 높아야 합니다. 이를 위해 다른 대여(채널, 코너)를 사용할 수 있습니다.

축하합니다, 당신은 자신의 손으로 장작 보일러를 만들었습니다. 집 난방을 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 장작을 넣고 뚜껑과 방열 디스크를 열어 불을 붙이면 충분합니다.

어떤 종류의 가스 발생 보일러가 있습니까?

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더 낮은 가스 연소실이있는 보일러 계획

이미 이해했듯이 이러한 보일러에는 1차 연소실(나무가 타는 곳)과 연소실(가스가 직접 연소되는 곳)이라는 두 개의 연소실이 있습니다. 그러나 위치에 따라 화실은 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

• 더 낮은 연소실과 함께,
• 상단 연소실 포함.

연소실이 낮은 보일러의 특징

이 경우 1차로의 열분해 가스는 터빈을 이용한 인공주입으로 공급된다. 이것은 설비의 작동을 전기에 의존하게 만듭니다.

장점	결점
챔버에 연료를 편리하게 적재	가스 연소실에서 재를 청소할 필요
편리한 서비스	복잡한 디자인으로 인한 높은 가격
더 큰 열교환기 챔버로 인한 더 높은 효율

상부 연소실이있는 보일러의 특징

위에서 연소실

이 경우 장작은 하부 챔버에서 연소되고 배기 가스는 상부 챔버로 상승하여 연소됩니다.

장점	결점
가스는 자연스럽게 챔버에 들어갑니다.	약간 낮은 효율
챔버를 덜 자주 청소해야 합니다.
자연 통풍으로 인한 배기 가스 누출

이 장비의 효율성에 대한 약간의 이론

많은 제조업체에 따르면 높이가 최대 3m인 방의 100m²당 연료 소비량은 하루에 10kg을 넘지 않습니다. 장작으로는 자작나무나 단풍나무를 사용하는 것이 좋습니다. 침엽수는 배출 가스에 수지가 남아 있기 때문에 덜 효과적입니다.

드디어

고체 연료 보일러를 설치하고 사용하기로 결정한 경우 열분해와 같은 옵션이 가장 합리적입니다. 높은 비용에도 불구하고 높은 효율성으로 인해 꽤 빨리 수익을 올릴 것입니다.또한 작동 및 유지 관리 시간을 절약할 수 있습니다.

DIY 열분해 보일러 : 규칙 및 뉘앙스

DIY 열분해 보일러

자신의 손으로 열분해 보일러를 설치하려면 모든 작동 품질을 유지하면서 정확한 도면과 계산에 의존해야합니다. 무능한 계획에 따라 잘못 조립된 보일러는 기능을 제대로 수행하지 못할 뿐만 아니라 처음부터 환경과 사용자에게 안전 위험을 초래합니다.

DIY 열분해 보일러 조립 규칙 :

• 조립을 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 도면, 계획 및 다이어그램을 숙지하는 것입니다. 그들은 작업에 필요한 재료의 양을 결정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 가능한 비상 사태로부터 당신을 구할 것입니다.
• 자신의 손으로 열분해 보일러를 조립할 수없는 기본 요소가 있는지 확인하십시오. 조절기, 공기 구멍, 연기 채널, 배수 파이프, 연소실, 급수 파이프 및 팬입니다.
• 표준 시골집을 난방해야한다면 40kW 용량의 열분해 보일러가 적합하며 매우 작은 별장의 소유자라면 30kW 보일러로 충분합니다. 작은 장치가 건물을 완벽하게 단열시키는 반면 거대한 장치는 많은 비용이 들고 상당한 비용이 필요하기 때문에 초강력 보일러를 설치하는 것은 의미가 없습니다.
• 보일러 설치에 필요한 도구를 준비하는 것은 불필요하지 않습니다. 다시 한 번 철물점에 달려갈 필요가 없도록 필요한 모든 것을 즉시 준비하십시오.자신의 손으로 열분해 보일러를 설치하려면 분쇄기, 연삭 휠, 용접기, 전기 드릴, 다양한 직경의 파이프, 전극, 팬, 강철 스트립, 온도 센서, 금속판과 같은 툴킷이 필요합니다.

자신의 손으로 열분해 보일러를 조립하는 것은 길고 힘든 과정이므로 가능한 어려움에 대비하십시오. 그러나 프로세스를 신중하게 준비하면 예기치 않은 문제의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

모든 규칙을 따른 후 원하는 구성표가 선택되면 직접 조립을 진행할 차례입니다. 장치를 단계적으로 조립할 때 다음 뉘앙스를 따르십시오.

• 기존 보일러와 달리 화실에 장작을 넣는 구멍은 약간 더 높은 위치에 있어야 합니다.
• 보일러에 공기 공급을 고정하는 제한 장치가 있는지 확인하십시오. 최적의 치수는 단면이 70ml이고 길이가 케이스 치수를 초과합니다.
• 리미터에 용접된 디스크는 스테인리스 스틸로 만들어져야 하며 전체 구조의 바닥에 위치해야 합니다.
• 고체 연료 주입구는 직사각형 모양이 가장 좋습니다. 열분해 보일러의 경우이 형태가 최적입니다.
• 문은 단단히 단단히 닫혀야 하며, 닫힘을 단단히 고정할 특수 안감이 필요합니다.
• 미리 제공하고 축적 된 재를 제거 할 특별한 구멍을 만드는 것을 잊지 마십시오.
• 냉각수 파이프는 직선이 아니라 약간 구부러져 있어야 합니다. 이 양식은 열 공급을 증가시키는 데 필요합니다.
• 밸브의 위치는 편리하고 접근이 용이해야 합니다.덕분에 퍼니스에 공기가 들어가는 과정을 제어할 수 있습니다.
• 첫 시작. 자신의 손으로 열분해 보일러 조립 및 설치를 마친 후 장치의 시운전을 수행하십시오. 특수 장비를 사용하여 모든 단계에서 오류가 없는 작동을 확인하고 보일러에 일산화탄소가 축적되지 않는지 확인하십시오. 그 후에야 보일러를 완전히 작동시킬 수 있습니다.

보일러 제조

열분해 보일러는 다음 순서로 제조됩니다.

1. 사용한 가스 실린더를 장치 제조에 사용할 경우 남은 가스를 빼내고 실린더 목을 고정하는 볼트를 풀고 가솔린을 배출해야 합니다. 그 후, 가스 실린더는 물로 채워져 며칠 동안 보관되어야 합니다.
2. 그런 다음, 그라인더를 사용하여 풍선이 용접부 약간 위쪽을 가로질러 톱질됩니다. 따라서 길이 130cm 이상의 완전히 균일한 금속 실린더를 얻을 수 있습니다.이 실린더 내부에서 목재의 열분해 연소가 발생하지만 이 과정에서 방출되는 열은 냉각수로 전달되어야 합니다. 냉각수는 재킷에 있으며 원통형 연소실에 "드레싱"됩니다.
3. 셔츠를 만들려면 60 * 60 cm 크기의 직사각형 판 2 개와 120 * 60 cm 판 4 개 강판에서 6 개의 판을자를 필요가 있습니다. 60 * 60 cm 크기의 판에서는 둥근 구멍을 정확히 잘라야합니다 광장 중앙. 이 구멍의 지름은 가스 실린더로 만든 실린더의 외경과 같아야 합니다.
4. 구멍에 프로판 탱크를 배치하는 데 이상적인 구멍을 만들려면 탱크의 절단된 끝을 플레이트의 정확히 중앙에 놓고 마커로 동그라미를 칩니다. 그런 다음 윤곽선에 따라 가스 커터로 구멍을 자릅니다.
5. 하부 및 상부면의 구멍 제작이 완료되면 미리 준비된 모든 판에서 높이 120cm, 너비 60cm의 용기를 용접하고 슬롯 면은 탱크의 상부 및 하부에 각각 위치합니다.
6. 실린더용 셔츠가 준비되면 위로부터 셔츠의 평면에서 약 5cm 들여쓰기가 있도록 직사각형 탱크 안에 넣습니다.
7. 그런 다음 실린더는 재킷 평면에 조심스럽게 용접됩니다. 두 개의 파이프가 워터 재킷에 용접됩니다.
8. 탱크 바닥에 하나는 냉각된 냉각수에 들어가는 데 사용되고 다른 하나는 재킷 상단에 있으며 가열된 액체가 통과합니다. 두 노즐의 파이프 직경은 28mm입니다.
9. 워터 재킷이 완전히 만들어지면 실린더의 구멍을 절단 할 때 형성된 금속 "팬케이크"로 경계 플레이트가 만들어집니다. 이 판은 원통형 연소실 내부에 위치한 연료로부터 연소되는 열분해 가스를 보호합니다. 한편으로 50 * 50mm의 모서리가 "팬케이크"에 용접됩니다.
10. 모서리는 십자형으로 설치해야 합니다. 따라서 배플과 연기 나는 연료 사이의 일정한 간격이 유지됩니다.
11. 열분해 보일러에 연료를 적재하고 목재 연소 생성물을 이러한 용광로용으로 특별히 설치된 굴뚝으로 제거하기 위해 톱질된 실린더의 상부에서 뚜껑이 만들어집니다.
12. 뚜껑이 연소 실린더를 위에서 충분히 단단히 닫으려면 절단 된 뚜껑 둘레에 두께 1mm, 너비 50mm의 금속 스트립을 용접해야합니다. 커터로 덮개 상단에 구멍을 만들고 직경 112mm, 길이 0.5m의 파이프 세그먼트를 용접합니다.
13. 실린더 하부에 애쉬팬 도어 사이즈에 맞게 구멍을 뚫은 후 전기용접으로 용접합니다. 도어에는 히터 작동 중 자발적인 열림을 방지하는 안정적인 잠금 장치가 설계에 있어야 합니다.
14. 연료 연소의 강도를 조정하기 위해 애쉬 팬 도어 옆에 직경 28mm의 파이프가 용접되어 나사산이 절단되고 웜 잠금 장치가 있는 수도꼭지가 설치됩니다. 따라서 연소실로 공기의 흐름을 완전히 차단할 수 있으므로 나무를 태우는 강도가 감소하며이 과정은 최소 8 시간 동안 계속됩니다.

열분해 보일러 작동의 특성 및 특성

보일러의 장점

1. 연료를 태울 때 그을음, 그을음 및 기타 연소 폐기물이 방출되지 않습니다. 열분해로는 가장 환경 친화적인 유형의 용광로 장비 중 하나입니다.
2. 건조 연료는 예를 들어 봉제 폐기물과 같이 연료로 사용할 수 있습니다.좋은 품질의 연료는 12시간 동안 열분해로 기반 보일러의 연속 작동을 보장할 수 있습니다. 즉, 장작의 장전은 하루에 두 번 수행될 수 있습니다.
3. 이러한 용광로를 사용하면 난방 유틸리티 비용을 연간 50-60% 줄일 수 있습니다. 열분해 기술을 사용하면 용광로 제어 프로세스를 자동화할 수 있으며 이에 따라 장치 전체의 안전성이 높아집니다.

결점

한편, 이러한 유형의 보일러에는 특정 단점이 있습니다.

완성 된 보일러를 구입하여 가동하려면 일정 금액을 투자해야하지만이 장치의 효율성이 거의 즉시 나타날 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

작동 기능

어떤 경우에는 전기로 구동되는 펌프를 사용하여 공기를 펌핑하면 장비의 작동이 전기에 의존하게 됩니다.

보일러의 독립 제조를 진행할 때 이 정보를 염두에 두어야 합니다.

열분해 보일러의 작동 원리 및 특징

자신의 손으로 열분해 보일러를 만들어 사람들은 지갑에 돈을 저축하는 경향이 있습니다. 가스 장비가 매우 저렴하다면 고체 연료 장치는 가격면에서 놀랍습니다. 10kW 용량의 다소 괜찮은 모델의 비용은 50-60,000 루블입니다. 가스 파이프 라인이 근처를지나 가면 가스를 전도하는 것이 더 저렴합니다. 그러나 거기에 없다면 공장 장비를 구입하거나 직접 만드는 두 가지 방법이 있습니다.

자신의 손으로 장시간 연소 열분해 보일러를 만드는 것은 가능하지만 어렵습니다. 열분해가 왜 필요한지 먼저 이해합시다.기존 보일러 및 스토브에서 목재는 고온에서 전통적인 방식으로 연소되어 연소 생성물이 대기로 방출됩니다. 연소실의 온도는 약 + 800-1100도이고 굴뚝의 온도는 최대 + 150-200도입니다. 따라서 열의 상당 부분이 단순히 날아갑니다.

목재의 직접 연소는 많은 난방 장치에 사용됩니다.

고체 연료 열분해 보일러는 목공 및 농업 가공 폐기물을 포함하여 여러 유형의 연료를 사용할 수 있습니다.

• 고체 연료 보일러;
• 벽난로 스토브;
• 수도 회로가 있는 벽난로.

이 기술의 주요 장점은 간단하다는 것입니다. 연소실을 만들고 장비 외부의 연소 생성물 제거를 구성하는 것으로 충분합니다. 여기서 유일한 조절기는 송풍기 도어입니다. 간극을 조정하여 연소 강도를 조정하여 온도에 영향을 줄 수 있습니다.

자신의 손으로 조립하거나 상점에서 구입 한 열분해 보일러에서는 연료 연소 과정이 다소 다릅니다. 여기서 장작은 낮은 온도에서 태워집니다. 우리는 이것이 불타고 있는 것이 아니라 서서히 타오르는 것이라고 말할 수 있습니다. 동시에 목재는 가연성 열분해 가스를 방출하면서 일종의 코크스로 변합니다. 이 가스는 애프터 버너로 보내져 많은 양의 열을 방출하면서 연소됩니다.

이 반응이 특별한 효과를 주지 않을 것 같다면 큰 착각을 하고 있는 것입니다. 애프터 버너를 들여다보면 거의 흰색에 가까운 밝은 노란색 불꽃이 보입니다. 연소 온도는 +1000도보다 약간 높으며 이 과정에서 표준 목재 연소보다 더 많은 열이 방출됩니다.

자가조립형 열분해 보일러가 최대의 효율을 나타내기 위해서는 수분 함량이 낮은 장작이 필요합니다. 젖은 나무는 장비가 최대 용량에 도달하는 것을 허용하지 않습니다.

열분해 반응은 학교 물리학 과정에서 우리에게 친숙합니다. 교과서에서(그리고 아마도 실험실에서) 우리 중 많은 사람들이 흥미로운 반응을 보았습니다. 나무를 튜브가 있는 밀봉된 유리 플라스크에 넣은 후 플라스크를 버너로 가열했습니다. 몇 분 후 나무가 어두워지기 시작하고 열분해 제품이 튜브에서 나오기 시작했습니다. 이들은 불에 태워 노란색 주황색 불꽃을 볼 수있는 가연성 가스입니다.

DIY 열분해 보일러는 비슷한 방식으로 작동합니다.

연료의 한 부하에서 열분해 보일러는 약 4-6 시간 동안 작동합니다. 따라서 지속적으로 공급되는 땔감의 대량 공급을 미리 처리해야 합니다.

• 장작은 꾸준한 불꽃이 나타날 때까지 화실에 불을 붙입니다.
• 그 후, 산소의 접근이 차단되고 화염이 거의 완전히 꺼집니다.
• 송풍기 작동 - 애프터버너에 고온의 화염이 나타납니다.

열분해 보일러의 장치는 매우 간단합니다. 주요 요소는 장작이 저장되는 연소실과 열분해 제품이 연소되는 애프터버너 챔버입니다. 열은 열교환기를 통해 난방 시스템으로 전달됩니다.

열분해 보일러 계획에서 특별한주의를 기울입니다.

문제는 DIY 열분해 보일러의 열교환 기가 가스 장비와 다르게 배열되어 있다는 것입니다. 공기가 포함된 연소 생성물은 물로 세척된 많은 금속 파이프를 통과합니다.효율성을 높이기 위해 보일러 물은 열교환 기 자체뿐만 아니라 다른 모든 노드도 세척합니다. 여기에 일종의 워터 재킷이 생성되어 보일러 장치의 뜨거운 요소에서 과도한 열을 제거합니다.

열분해 보일러의 작동 원리, 장단점

다이어그램과 도면을 기반으로 작동 원리를 이해할 수 있습니다. 그러나 자체 생산의 경우 장치 작동 원리에 대해 더 자세히 조사해야 합니다. 버너는 건식 증류 덕분에 작동합니다. 온도가 500-600도에 도달하면 나무의 분해가 시작됩니다. 결과는 가연성 가스와 천연 코크스입니다.

가연성 가스는 공기와 혼합됩니다. 이것이 연소 시작의 방아쇠가 됩니다. 그러나 올바른 공정을 위해서는 챔버 내에서 최적의 온도가 유지되어야 합니다.

장시간 연소 장치는 고체 연료의 최대 사용을 허용합니다. 그 결과 낭비가 거의 없습니다. 목재의 잠재력이 더 잘 드러나고 더 많은 열이 방출되며 넓은 지역을 가열할 수 있습니다.

열분해는 발열 과정을 나타냅니다. 이것은 열이 생성되는 클래스의 일반적인 이름입니다. 그러나 이 열은 연료를 가열하고 건조하는 데 사용됩니다.

열분해 보일러의 장점:

1. 안정적인 온도가 오랫동안 유지됩니다.
2. 적재 벙커의 용량;
3. 고효율;
4. 목재 제품을 재활용하는 데 사용할 수 있습니다.

그러나 수제 열분해에는 단점이 있습니다. 단점 중에는 구조의 큰 크기, 전기 의존도 및 연료 선택도가 있습니다. 기성품 시스템을 구입할 때 장비 비용이 많이 듭니다.축축한 나무는 집을 난방하는 데 사용해서는 안됩니다. 높은 습도는 열분해를 어렵게 만듭니다.

기초 공사

Bubafonya 스토브의 기초는 다음과 같이 놓여 있습니다.

1. 첫 번째 단계는 사각형 구멍을 파는 것입니다. 대략적인 치수는 150x150cm이고 깊이는 20-30cm입니다.
2. 트렌치의 바닥은 깔린 석재 베개로 덮여 있고 콘크리트 용액을 부었습니다. 표면을 평평하게하려면 흙손이 유용합니다. 침수 지역이 점유되면 건물 높이를 사용하여 표면의 수평도를 확인할 필요가 있습니다. 필요한 경우 추가 조정이 이루어집니다.
3. 완전히 건조된 콘크리트 스탠드 위에 내화 벽돌이 여러 줄로 놓여 있습니다. 일반적으로 2-3개의 레이어로 충분합니다.

준비 단계

준비 단계에서 장치의 필요한 전력을 올바르게 계산하고 집을 난방하는 데 사용할 모델을 선택하는 것이 중요합니다. 이 장치의 작동 규칙에 따르면 열분해 보일러 설치를 위해 천장이 높고 공기가 자유로운 별도의 방이 있어야하지만 그러한 방에 오랫동안 머무르는 것은 권장되지 않습니다 , 그리고 하룻밤을 묵는 것은 더욱 그렇습니다.

이 장치의 작동 규칙에 따르면 열분해 보일러 설치를 위해 천장이 높고 공기가 자유로운 별도의 방이 있어야하지만 그러한 방에 오랫동안 머무르는 것은 권장되지 않습니다 , 그리고 하룻밤을 묵는 것은 더욱 그렇습니다.

자신의 손으로 열분해 보일러를 만들려면 다음 도구와 재료가 필요합니다.

1. 용접 기계. 인버터 방식의 장치를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
2. 불가리아 사람.
3. 전기 드릴.
4. 망치.
5. 드라이버 및 렌치
6. 부피가 175 리터 인 트럭의 가스 실린더.
7. 5mm 두께의 강판 고탄소.
8. 직경 28mm의 파이프 강.
9. 직경 112mm의 파이프 강.
10. 채점자.
11. 모서리 금속 50 * 50mm.
12. 재팬용 금속 도어.

또한 용접용 전극, 에머리 휠 및 드릴과 같은 소모품을 준비해야 합니다.

수제 열분해 보일러

집에 열분해 보일러를 설치하기 위한 안전 요구 사항

장작은 보일러 근처에 두어서는 안 됩니다.

1. 연기가 제거되는 파이프는 건물 지붕 위로 40cm 올라야 합니다.
2. 연기 누출 가능성을 제외하고 굴뚝의 모든 부분은 기밀하게 연결되어야 합니다.
3. 보일러는 비주거 지역에 위치해야 합니다.
4. 장치에서 벽까지의 거리는 70cm 이상이어야 합니다.
5. 히터를 설치할 때 측면으로 기울어지지 않도록 수평으로 설치하는 것이 좋습니다.
6. 연소실 앞에서 금속 시트를 방 바닥에 놓아야합니다.
7. 보일러를 하루에 11시간 이상 가열하는 것은 권장하지 않습니다. 일정한 고온의 금속 부품도 빠르게 사용할 수 없게 됩니다.
8. 액체로 보일러의 불을 끄는 것은 금지되어 있습니다.
9. 장치가 작동 중일 때 보일러 문을 열지 마십시오.

열분해 보일러의 작동 원리

가열 보일러와 관련하여 열분해는 산소량이 부족한 연료의 연소입니다. 동시에 연료는 많은 양의 가스를 방출하며 거의 모두 가연성입니다. 이 가스는 2차 공기가 공급되는 특수 연소 및 애프터버너 챔버로 보내집니다. 가스-공기 혼합물이 점화되어 많은 양의 열을 방출합니다.기존의 목재 또는 석탄 연소로 추출할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 열 에너지가 방출됩니다. 사실 연료의 연소 중에 형성되는 많은 휘발성 물질은 연소 온도가 매우 높습니다. 결과적으로 열분해 보일러는 동일한 양의 연료에서 더 많은 열을 추출합니다.

열분해 보일러의 설계 특징은 두 개의 챔버로 구성된 화실입니다. 연료는 하나에 배치되고(종종 이것은 퍼니스의 상부임) 가스가 그 안에서 방출되므로 이 부분을 가스 생성 챔버라고 합니다. 좁은 목을 통해 가스가 두 번째 챔버로 들어갑니다. 여기에서 그들은 2 차 공기와 혼합되어 잔류 물없이 거의 타서 타 버립니다.

바닥 애프터버너가 있는 열분해 보일러

평균적으로 열분해 설비의 효율은 85% 이상입니다. 92% 이상을 줄 수 있는 모델이 있습니다. 그러나 이러한 지표는 건식 연료를 사용할 때만 가능합니다. 습도는 5-8%여야 합니다. 40% 수분 함량에서는 연소가 완전히 사라질 수 있으며 20%에서는 단순히 비효율적입니다. 그리고 이것은 이 기술의 주요 단점 중 하나입니다. 예를 들어 굴뚝 근처에 플랫폼을 만들어 장작과 석탄을 미리 말려야 합니다. 그저 나무간에서 마른 장작이 길가에 쌓인 숯처럼 가지 않을 뿐입니다.

동영상은 애프터버너가 맨 위에 있는 보일러를 보여줍니다. 이 유형의 보일러는 구조가 더 단순하지만(결과 가스 자체가 상승함) DIY 사용자는 애프터 버너의 위치가 더 낮은 챔버를 선호합니다(위 사진 참조).

치수 및 전력 결정

열분해 보일러의 제조를 진행하기 전에 퍼니스 챔버 및 추가 구획의 치수를 계산해야 합니다. 필요한 발열량은 75-80% 정도의 집에서 만든 보일러의 효율성을 고려하여 결정된 초기 데이터로 사용됩니다. 집에서 최대 20-25kW의 출력을 가진 고체 연료 보일러를 만들 수 있으며, 더 생산적인 장치는 집에서 용접하기 어려운 상당한 두께의 내열강을 사용해야 합니다.

보일러의 동력과 작동 시간은 가스화실의 부피에 의해 결정됩니다. 효율성을 고려하지 않고 가장 일반적인 목재 종의 발열량은 약 4-5,000kcal/kg이며, 이는 대략 4-4.5kWh의 화력에 해당합니다. 이 값은 수분 함량이 25% 이하인 목재에만 적용됩니다. 계산의 본질은 간단합니다. 필요한 순간 ​​전력을 결정하고 작동 시간을 곱하십시오. 완벽한 디자인의 열분해 보일러조차도 최대 작동 시간이 하루를 넘지 않고 자체적으로 작동한다는 것을 기억할 가치가 있습니다. 제조된 단위는 최대 12-15시간의 연속 연소가 예상됩니다.

북마크 챔버의 부피는 장작 킬로그램당 2리터의 비율로 결정됩니다. 열분해 보일러에서는 밀접하게 놓일 수없는 비 분할 초크가 사용되기 때문에 얻은 ​​값에 약 30 %를 추가해야합니다. 가스 연소실의 크기는 적어도 가스화실 부피의 30~40%이어야 합니다. 가장 유리한 것은 두 개의 챔버가 서로 위에 위치하는 보일러의 구조이며 모양은 같지만 높이가 다릅니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

이 비디오는 열분해 보일러의 작동 원리를 명확하게 보여줍니다.

상부 연소 보일러의 작동에 대한 자세한 개요는 다음에서 찾을 수 있습니다.

열분해 보일러는 저렴하지는 않지만 구매에 투자 된 자금을 완전히 정당화합니다. 적절한 설치 및 유지 관리를 통해 이러한 장치는 집에 안정적이고 저렴한 열을 제공합니다.

가정 난방용 열분해 보일러를 찾고 계십니까? 아니면 이러한 장치에 대한 경험이 있습니까? 기사에 대한 의견을 남기고 열분해 보일러 사용에 대한 인상을 공유하십시오. 피드백 양식은 하단 블록에 있습니다.