DIY 열분해 보일러 : 장치, 조립도, 작동 원리

콘텐츠

열분해 보일러의 작동 원리 및 특징
보일러는 실제로 어떻게 작동합니까?
장시간 연소 보일러의 작동 원리
설치 및 설계 요구 사항: 전문가의 권장 사항
만들기 위한 단계별 지침
열분해 보일러의 작동 원리 및 설명
보일러 장치
DIY 장작 난방 온수 보일러. 장작 보일러 용접 - 자체 조립
분류
도면: 일반 보기, 작업 흐름
기존 보일러와 장치의 차이점
조립 공정
공기 공급 장치
주택(로)
굴뚝
우리는 케이스와 공기 공급 장치를 연결합니다
방열 디스크
대류 후드
뚜껑
다리
DIY 열분해 보일러 : 규칙 및 뉘앙스
드디어

열분해 보일러의 작동 원리 및 특징

자신의 손으로 열분해 보일러를 만들어 사람들은 지갑에 돈을 저축하는 경향이 있습니다. 가스 장비가 매우 저렴하다면 고체 연료 장치는 가격면에서 놀랍습니다. 10kW 용량의 다소 괜찮은 모델의 비용은 50-60,000 루블입니다. 가스 파이프 라인이 근처를지나 가면 가스를 전도하는 것이 더 저렴합니다. 그러나 거기에 없다면 공장 장비를 구입하거나 직접 만드는 두 가지 방법이 있습니다.

자신의 손으로 장시간 연소 열분해 보일러를 만드는 것은 가능하지만 어렵습니다.열분해가 왜 필요한지 먼저 이해합시다. 기존 보일러 및 스토브에서 목재는 고온에서 전통적인 방식으로 연소되어 연소 생성물이 대기로 방출됩니다. 연소실의 온도는 약 + 800-1100도이고 굴뚝의 온도는 최대 + 150-200도입니다. 따라서 열의 상당 부분이 단순히 날아갑니다.

목재의 직접 연소는 많은 난방 장치에 사용됩니다.

고체 연료 열분해 보일러는 목공 및 농업 가공 폐기물을 포함하여 여러 유형의 연료를 사용할 수 있습니다.

고체 연료 보일러;
벽난로 스토브;
수도 회로가 있는 벽난로.

이 기술의 주요 장점은 간단하다는 것입니다. 카메라를 만드는 것으로 충분합니다. 연소 및 연소 생성물 제거 조직 장비 외부. 여기서 유일한 조절기는 송풍기 도어입니다. 간극을 조정하여 연소 강도를 조정하여 온도에 영향을 줄 수 있습니다.

자신의 손으로 조립하거나 상점에서 구입 한 열분해 보일러에서는 연료 연소 과정이 다소 다릅니다. 여기서 장작은 낮은 온도에서 태워집니다. 우리는 이것이 불타고 있는 것이 아니라 서서히 타오르는 것이라고 말할 수 있습니다. 동시에 목재는 가연성 열분해 가스를 방출하면서 일종의 코크스로 변합니다. 이 가스는 애프터 버너로 보내져 많은 양의 열을 방출하면서 연소됩니다.

이 반응이 특별한 효과를 주지 않을 것 같다면 큰 착각을 하고 있는 것입니다. 애프터 버너를 들여다보면 거의 흰색에 가까운 밝은 노란색 불꽃이 보입니다.연소 온도는 +1000도보다 약간 높으며 이 과정에서 표준 목재 연소보다 더 많은 열이 방출됩니다.

자가조립형 열분해 보일러가 최대의 효율을 나타내기 위해서는 수분 함량이 낮은 장작이 필요합니다. 젖은 나무는 장비가 최대 용량에 도달하는 것을 허용하지 않습니다.

열분해 반응은 학교 물리학 과정에서 우리에게 친숙합니다. 교과서에서(그리고 아마도 실험실에서) 우리 중 많은 사람들이 흥미로운 반응을 보았습니다. 나무를 튜브가 있는 밀봉된 유리 플라스크에 넣은 후 플라스크를 버너로 가열했습니다. 몇 분 후 나무가 어두워지기 시작하고 열분해 제품이 튜브에서 나오기 시작했습니다. 이들은 불에 태워 노란색 주황색 불꽃을 볼 수있는 가연성 가스입니다.

DIY 열분해 보일러는 비슷한 방식으로 작동합니다.

연료의 한 부하에서 열분해 보일러는 약 4-6 시간 동안 작동합니다. 따라서 지속적으로 공급되는 땔감의 대량 공급을 미리 처리해야 합니다.

장작은 꾸준한 불꽃이 나타날 때까지 화실에 불을 붙입니다.
그 후, 산소의 접근이 차단되고 화염이 거의 완전히 꺼집니다.
송풍기 작동 - 애프터버너에 고온의 화염이 나타납니다.

열분해 보일러의 장치는 매우 간단합니다. 주요 요소는 장작이 저장되는 연소실과 열분해 제품이 연소되는 애프터버너 챔버입니다. 열은 열교환기를 통해 난방 시스템으로 전달됩니다.

열분해 보일러 계획에서 특별한주의를 기울입니다.

문제는 DIY 열분해 보일러의 열교환 기가 가스 장비와 다르게 배열되어 있다는 것입니다.공기가 포함된 연소 생성물은 물로 세척된 많은 금속 파이프를 통과합니다. 효율성을 높이기 위해 보일러 물은 열교환 기 자체뿐만 아니라 다른 모든 노드도 세척합니다. 여기에 일종의 워터 재킷이 생성되어 보일러 장치의 뜨거운 요소에서 과도한 열을 제거합니다.

보일러는 실제로 어떻게 작동합니까?

단계별 프로세스에서 장비의 실제 사용을 고려하는 것이 편리합니다.

장작 적재 - 챔버 상부의 화격자 위에 놓기.
연료 점화 및 연기 펌프 시동.
250-850 °C의 온도에서 목재 가스 형성.
용광로의 하부 영역으로의 목재 가스의 전환.
추가 공기 공급과 함께 목제 가스 연소.

또한, 연료실의 하부 영역에서 받은 열은 냉각수를 가열하는데 사용된다. 열 운반체는 물과 공기 모두일 수 있습니다.

1 - 활성 카메라; 2 - 물 유입구; 3 - 2차 공기; 4 - 굴뚝; 5 - 출구 파이프; 6 - 스로틀 밸브; 7 - 물 배출구; 8, 9 - 센서; 10 - 온도 조절기; 11 - 패시브 챔버 도어; 12 - 1차 공기; 13 - 수동 카메라; 14 - 공기 펌프; 15 - 열교환기 회로; 16 - 노즐; 17 - 활성 챔버 도어

기존의 가정용 고체 연료 보일러의 모든 설계에주의를 기울이면 열분해 보일러의 주요 대안은 전통적인 설계입니다. 이것은 하나의 분할되지 않은 화실이 작동하고 연소실로의 낮은 공기 공급 원리가 작동하는 장작 보일러의 유사한 버전입니다.

그러나 이러한 시스템은 연료의 빠른 연소로 인해 덜 효율적이고 비경제적인 것으로 간주됩니다.

이것은 하나의 분할되지 않은 화실이 작동하고 연소실로의 낮은 공기 공급 원리가 작동하는 장작 보일러의 유사한 버전입니다. 그러나 이러한 시스템은 연료의 빠른 연소로 인해 덜 효율적이고 비경제적인 것으로 간주됩니다.

열분해 보일러는 100% 부하 조건에서 85-95%의 효율을 전달할 수 있습니다. 그러나 부하가 50% 미만이면 효율이 급격히 떨어집니다. 이것이 열분해 장비 제조업체가 사용자에게 최대 부하로 장비를 작동하도록 권장하는 이유입니다.

집에서 만든 구조물에 대해서도 유사한 접근 방식이 유효합니다. 단, 고전적인 열분해 방식 및 작동 요구 사항을 완전히 준수합니다.

"열분해"의 경우 작동 요구 사항이 매우 엄격합니다.

공기 펌프가 있는 필수 장비;
연료의 허용 습도는 25-35% 이하입니다.
장비의 부하가 50% 이상이어야 합니다.
반환 열 운반체 온도는 60 °C 이상입니다.
대형 연료 어레이로만 적재.

또한 산업용 열분해 시스템의 높은 비용에 주목해야 합니다. 이것이 아마도 DIY 옵션이 인기있는 이유 일 것입니다.

장시간 연소 보일러의 작동 원리

기존의 고체 연료 장치에서 하나의 책갈피는 6-7시간의 연소에 충분합니다. 따라서 다음 자원이 용광로에 추가되지 않으면 실내 온도가 즉시 감소하기 시작합니다. 이것은 실내의 주요 열이 가스의 자유로운 움직임의 원리에 따라 순환한다는 사실 때문입니다. 화염에 의해 가열되면 공기가 상승하고 배출됩니다.

또한 읽기: 가스보일러의 전력소비량 : 표준장비를 운용하는데 필요한 전력량

장작 보일러의 열 자원은 장작을 한 번 깔고 약 1-2 일 동안 충분합니다. 일부 모델은 최대 7일 동안 보온을 유지할 수 있습니다.

이 비용 효율성과 효율성은 어떻게 달성됩니까?

보일러 운전 방식

기존 보일러에서 TT 장시간 연소 보일러는 한 번에 두 개의 연소실이 있다는 점에서 구별됩니다. 첫 번째에서는 연료 자체가 표준으로 연소되고 두 번째에서는 이 과정에서 방출되는 가스가 연소됩니다.

이 과정에서 중요한 역할은 팬이 제공하는 적시에 산소를 공급하는 것입니다.

이 원칙은 비교적 최근에 구현되었습니다. 2000년에 리투아니아 회사인 Stropuva가 이 기술을 처음으로 선보였으며 즉시 존경과 인기를 얻었습니다.

집에서 오래 타는 보일러

오늘날 이것은 가스화가 제공되지 않고 정전이 발생하는 시골집을 난방하는 가장 저렴하고 실용적인 방법입니다.

이러한 장치는 최고 연료를 연소시키는 원리에 따라 작동합니다. 기본적으로 모든 용광로에서 화실이 바닥에 있으므로 바닥에서 찬 공기를 가져와 가열하고 들어 올릴 수 있습니다.

이 보일러의 작동 원리는 열분해와 다소 유사합니다. 여기서 주요 열은 고체 연료의 연소가 아니라 이 과정의 결과로 방출되는 가스에서 방출됩니다.

연소 과정 자체는 닫힌 공간에서 발생합니다. 텔레스코픽 튜브를 통해 방출 된 가스는 두 번째 챔버로 들어가고 완전히 연소되고 팬에 의해 펌핑되는 찬 공기와 혼합됩니다.

TT 장시간 연소 보일러(다이어그램)

이것은 연료가 완전히 소진될 때까지 발생하는 연속적인 과정입니다.이러한 연소 중 온도는 약 1200도에 이르는 매우 높은 온도에 도달합니다.

위에서 언급했듯이이 보일러에는 두 개의 챔버가 있습니다. 주요 챔버는 크고 작습니다. 연료 자체는 큰 챔버에 배치됩니다. 그것의 양은 500 입방 미터에 도달할 수 있습니다.

톱밥, 석탄, 장작, 팔레트와 같은 모든 고체 연료는 연소 자원으로 작용할 수 있습니다.

내장된 팬에 의해 일정한 공기 공급이 이루어집니다. 이 방법의 장점은 고체 연료가 매우 천천히 소비된다는 것입니다.

이것은 그러한 히터의 효율을 크게 증가시킵니다. 땔감은 일반 스토브에 비해 왜 그렇게 천천히 타나요?

결론은 공기가 위에서 팬에 의해 날리기 때문에 최상층 만 연소된다는 것입니다. 더욱이 팬은 최상층이 완전히 타버린 후에만 공기를 추가합니다.

오늘날 시장에는 동일한 원리로 작동하는 많은 모델이 있지만 치수, 실행 재료, 추가 옵션에 따라 효율성과 경제성이 다릅니다.

Universal TT 보일러는 절대적으로 모든 연료에서 작동하므로 소유자의 작동이 크게 단순화됩니다. 더 저렴한 옵션은 장작 연소 TT 장기 연소 보일러입니다. 그것은 나무에서만 작동하며 다른 연료 옵션을 사용할 수 없습니다.

설치 및 설계 요구 사항: 전문가의 권장 사항

이 열 공학 장치의 높은 수준의 화재 위험은 열분해 보일러 설치에 대한 여러 요구 사항의 충족을 의미합니다.

보일러 장비는 특별히 설계된 별도의 공간에 배치해야 합니다.
안전한 작동을 위해서는 100제곱미터 면적의 환기구를 만들어야 합니다. 센티미터.
보일러는 벽돌이나 콘크리트로 만든 기초 위에 설치해야 합니다.
강판으로부터 연소실을 보호해야 합니다.
가구, 벽 및 보일러 케이싱 사이에는 최소 200mm의 여유 공간이 있어야 합니다.
굴뚝을 단열하기위한 조치를 수행해야합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 열 손실이 불가피합니다. 또한 신뢰할 수 있는 단열재가 없으면 탄소 침전물 및 응결로 인해 장치의 마모가 증가합니다.

열분해 보일러

만들기 위한 단계별 지침

가열 장치를 만드는 과정은 매우 간단하며 여러 단계로 진행됩니다.

먼저 구조의 본체가 만들어집니다.

두 개의 큰 직경 파이프(50 및 45cm)가 서로 삽입되고 금속 링으로 연결됩니다.
미리 준비된 시트에서 직경 45cm의 금속 원이 잘라내어 구조 내부에 위치한 더 작은 파이프의 바닥이 용접됩니다. 결과적으로 직경 45cm의 배럴과 용접된 온수 재킷 윤곽이 2.5cm 너비의 배럴을 얻습니다.
"배럴"의 바닥에 직사각형 구멍이 절단됩니다. 높이 - 최대 10cm, 너비 - 약 15. 재팬 도어로 사용됩니다. 해치가 용접되고 경첩이 부착 된 문과 밸브가 설치됩니다.
고체 연료를 공급하기 위한 회로의 상부에는 직사각형 구멍이 절단되어 있습니다. 크기는 개별적으로 선택되며 주요 조건은 장작 적재의 편의성입니다. 해치가 용접됩니다. 경첩과 걸쇠가 장착 된 도어가 설치됩니다.이중으로 만들어졌습니다. 개별 금속 시트 사이에 석면 층이 놓여지고 접점이 석면 코드로 밀봉됩니다. 이러한 조작 덕분에 보일러의 열 손실이 감소합니다.
최상위 레벨에는 배기 가스를 굴뚝으로 제거하는 배기관이 장착되어 있습니다.
수도 회로의 두 곳 (상단 및 하단)에서 직경 4-5cm의 분기 파이프가 용접되어 보일러를 추가 가열 시스템에 연결하는 데 필요합니다. lerk가 사용되는 실이 절단됩니다.
필요한 경우 용접 이음새 검사 - 결함 제거.

고체 연료 보일러의 금속 몸체를 만든 후 공기 분배기의 제조 및 설치를 진행할 수 있습니다.

공기 분배기는 용접된 채널이 있는 팬케이크 형태로 만들 수 있습니다.

금속 원이 잘립니다. 직경은 보일러의 내부 직경보다 몇 센티미터 작아야합니다. 원형 구멍은 공기 분배기 파이프(5-6cm)에 해당하는 크기로 원의 중앙에 절단됩니다.
절단된 구멍에 금속 튜브가 삽입됩니다.
아래에서 블레이드 형태로 배열된 채널 또는 모서리가 "팬케이크"에 용접됩니다. 블레이드의 적절한 두께로 팬의 임펠러가 사용되는 경우가 있습니다.
작은 루프가 위에 용접됩니다. 분배기를 올리거나 내리는 데 사용할 수 있습니다. 또한 화재 구역으로의 공기 공급 강도를 조절하는 댐퍼가 장착되어 있습니다.
하우징에 공기 분배기 장착. 지름이 외부 몸체와 동일한 금속 시트에서 원이 절단됩니다. 중앙에 6-8cm의 구멍이 뚫려 있으며, 공기 분배기의 하부는 보일러에 삽입되고 상부는 만들어진 구멍에 끼워집니다.그 후, 원이 보일러에 용접되고 상부 덮개로 추가 기능합니다.

이것은 고체 연료 보일러를 만드는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 산업용 및 가정용 모델에 사용되는 복잡한 회로가 있습니다.

열분해 보일러의 작동 원리 및 설명

열분해 보일러는 주거용 건물의 열원 유형 중 하나입니다. 연료로 다음을 사용할 수 있습니다.

일반 장작(다양한 종류의 목재);
프레스 연탄;
목재 폐기물;
목재 톱밥(누르고 느슨한).

그들의 사용은 많은 러시아 지역에서 꽤 인기가 있으며 점점 더 전통적인 목재 연소 보일러를 대체하고 있습니다.

일반적인 고체 연료 보일러와의 유사성에도 불구하고 열분해 보일러의 작동 원리는 약간 다릅니다. 왜 그들이 그렇게 인기 있고 좋은지, 자신의 손으로 열분해 보일러를 만들 수 있습니까? 알아 내려고합시다.

보일러의 설계는 매우 간단하며 두 개의 챔버로 나뉩니다.

장작 적재 및 연소실, 열분해되는 곳;
챔버 연소 열분해 가스.

두 방은 화격자로 분리되어 있으며 그 위에 장작이 놓여 있습니다. 챔버의 공기 이동은 위에서 아래로 발생합니다. 장작의 이 성분 분해 방법은 열분해가 있지만 더 효율적입니다. 가스 연소실이 있는 보일러 위에.

장시간 연소 열분해 보일러 - 연료 연소 작동 원리

이러한 보일러는 열분해 연료 연소 원리에 따라 작동합니다. 그렇지 않으면 공정을 건식 증류라고 할 수 있습니다. 증기가 800 ° -900 ° C에 도달하고 산소가 부족한 챔버의 온도에서 장작은 석탄과 열분해 가스로 열분해됩니다.

첫 번째 챔버에서 생성된 가스는 다른 챔버로 들어가 산소와 혼합될 때 점화되어 온도를 1100°-1200°C로 만듭니다.
가연성 가스는 열 교환기를 가열하여 온수가 난방 시스템으로 들어가고 가스 연소 생성물이 굴뚝을 통해 빠져 나옵니다.

또한 읽기: 보일러 난방용 원격 온도 조절기

따라서 냉각수의 주 에너지는 얻어지지 않는다고 말할 수 있습니다. 나무를 태울 때, 그리고 그들의 가스를 태움으로써.

보일러 장치

표준 보일러와 열분해 보일러의 근본적인 차이점은 첫 번째 버전에는 1개의 연소실이 있고 두 번째 버전에는 화격자가 있는 2개의 연소실이 있으며 아래쪽에는 연료 자체와 고체 잔류물이 연소된다는 것입니다. 상부 열분해 가스. 공정을 최적화하고 연료의 연소 시간을 늘리며 효율성을 극대화할 수 있는 것은 연소실의 구성입니다.

사진 2 열분해 보일러 장치의 계획

열분해 보일러의 특징 중 하나는 공기가없고 탄소와 열분해 가스의 반응으로 인해 굴뚝의 공기 역학적 저항이 증가한다는 것입니다. 강제 통풍은 선풍기에 의해 제공되며 실제로 열분해 보일러가 휘발성 장비 범주에 속하는 이유입니다.

흥미롭습니다. 전압 안정기 가스 가열 보일러 - 선택, 설치

DIY 장작 난방 온수 보일러. 장작 보일러 용접 - 자체 조립

프로세스의 단순성은 작업을 위한 재료와 도구의 가용성에 있습니다. 용접 기술이 필요합니다. 그래서 필요한 것:

오래된 연료 배럴 또는 자체 용접 상자.용기는 남은 기름에서 미리 태워 져 있습니다. 장작으로 채워지고 미래의 보일러가 녹습니다.

미래의 건물은 완전히 밀봉되어야 합니다. 이것은 연소 단계에서 확인됩니다. 구멍 형태에 사소한 결함이 있으면 용접되고 배럴이 물로 채워집니다. 누출이 없어야합니다.

시트, 두꺼운 벽 금속. 열 교환기가 만들어집니다. 그건 그렇고, 이에 대한 대체 대체품은 구식의 주철 라디에이터입니다. 5개 또는 6개의 섹션이면 충분합니다.

프로필 파이프. 그들은 굴뚝 제조 및 보일러가 장착 될 프레임 조립에 필요합니다. 연료와 물로 채워진 보일러의 무게를 지탱하려면 벽의 직경과 두께가 인상적이어야 합니다.
화격자, 셔터, 문을 구입합니다. 방이 인상적이거나 물체가 2 층인 경우 순환 펌프가 필요합니다. 순환 펌프가 없으면 캐리어가 높이 올라가지 않고 추운 날씨에 시스템이 녹을 위험이 있습니다. 캐리어의 압력과 온도를 조절하기 위해 완성된 보일러에 압력계와 온도계를 설치하는 것도 나쁘지 않다.
배관의 경우 금속 플라스틱 파이프 및 라디에이터가 필요합니다. 물 회로가 있는 장작 난방 보일러는 이것이 없으면 허용되지 않습니다.

조립 공정

보일러를 만드는 과정에는 여러 단계가 포함됩니다. 각 요소의 제조에서는 제조된 제품의 특수한 작동 조건을 고려할 가치가 있습니다.

또한 읽기: 난방 시스템용 유도 전기 보일러

공기 공급 장치

직경이 100mm이고 길이가 용광로 높이와 같은 두꺼운 벽 파이프에서 세그먼트를 잘라냅니다. 볼트를 바닥에 용접하십시오. 강판에서 파이프와 직경이 같거나 더 큰 원을 잘라냅니다. 파이프에 용접 된 볼트가 통과하기에 충분한 원에 구멍을 뚫습니다. 너트를 볼트에 조여 원과 공기 파이프를 연결합니다.

결과적으로 우리는 공기 공급 파이프를 얻게 될 것이며, 그 하부는 자유롭게 움직이는 금속 원으로 닫힐 수 있습니다.작동 중에 장작 연소의 강도와 결과적으로 실내 온도를 조절할 수 있습니다.

그라인더의 도움으로 금속용 디스크 우리는 약 10mm 두께의 파이프를 수직으로 자릅니다. 그들을 통해 공기가 연소실로 흐를 것입니다.

주택(로)

케이스에는 직경 400mm, 길이 1000mm의 밀폐된 바닥이 있는 실린더가 필요합니다. 사용 가능한 여유 공간에 따라 치수가 다를 수 있지만 장작을 놓기에는 충분합니다. 기성품 배럴을 사용하거나 바닥을 강철 두꺼운 벽 실린더에 용접 할 수 있습니다.

때때로 난방 보일러는 더 긴 서비스 수명을 위해 가스 실린더로 만들어집니다.

굴뚝

몸의 윗부분에는 가스 제거를위한 구멍이 있습니다. 직경은 100mm 이상이어야 합니다. 우리는 배기 가스가 제거 될 구멍에 파이프를 용접합니다.

파이프의 길이는 설계 고려 사항에 따라 선택됩니다.

우리는 케이스와 공기 공급 장치를 연결합니다

케이스 바닥에 공기 공급 파이프의 직경과 동일한 직경의 구멍을 자릅니다. 송풍기가 바닥을 넘어서도록 파이프를 몸체에 삽입합니다.

방열 디스크

두께가 10mm 인 금속판에서 크기가 케이스 직경보다 약간 작은 원을 잘라냅니다. 우리는 보강재 또는 강선으로 만든 손잡이를 용접합니다.

이것은 보일러의 후속 작동을 크게 단순화합니다.

대류 후드

우리는 강판으로 실린더를 만들거나 지름이 용광로 (본체)의 외경보다 몇 센티미터 더 큰 파이프 조각을 자릅니다. 직경 500mm의 파이프를 사용할 수 있습니다.우리는 대류 케이스와 화실을 함께 연결합니다.

이것은 틈이 충분히 큰 경우 케이싱의 내부 표면과 용광로의 외부 표면에 용접된 금속 점퍼를 사용하여 수행할 수 있습니다. 더 작은 간격으로 케이싱을 전체 둘레에서 퍼니스에 용접할 수 있습니다.

뚜껑

강판에서 우리는 화실과 직경이 같거나 조금 더 큰 원을 잘라냅니다. 우리는 전극, 와이어 또는 기타 즉석 수단을 사용하여 핸들을 용접합니다.

보일러 작동 중에 손잡이가 매우 뜨거워 질 수 있다는 점을 고려하면 열전도율이 낮은 재료로 특별한 보호를 제공하는 것이 좋습니다.

다리

긴 연소를 보장하기 위해 다리를 바닥에 용접합니다. 높이는 장작불 보일러를 바닥에서 최소 25cm 들어올릴 수 있을 만큼 높아야 합니다. 이를 위해 다른 대여(채널, 코너)를 사용할 수 있습니다.

축하합니다, 당신은 자신의 손으로 장작 보일러를 만들었습니다. 집 난방을 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 장작을 넣고 뚜껑과 방열 디스크를 열어 불을 붙이면 충분합니다.

DIY 열분해 보일러 : 규칙 및 뉘앙스

DIY 열분해 보일러

자신의 손으로 열분해 보일러를 설치하려면 모든 작동 품질을 유지하면서 정확한 도면과 계산에 의존해야합니다. 무능한 계획에 따라 잘못 조립된 보일러는 기능을 제대로 수행하지 못할 뿐만 아니라 처음부터 환경과 사용자에게 안전 위험을 초래합니다.

DIY 열분해 보일러 조립 규칙 :

조립을 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 도면, 계획 및 다이어그램을 숙지하는 것입니다.그들은 작업에 필요한 재료의 양을 결정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 가능한 비상 사태로부터 당신을 구할 것입니다.
자신의 손으로 열분해 보일러를 조립할 수없는 기본 요소가 있는지 확인하십시오. 조절기, 공기 구멍, 연기 채널, 배수 파이프, 연소실, 급수 파이프 및 팬입니다.
표준 시골집을 난방해야한다면 40kW 용량의 열분해 보일러가 적합하며 매우 작은 별장의 소유자라면 30kW 보일러로 충분합니다. 작은 장치가 건물을 완벽하게 단열시키는 반면 거대한 장치는 많은 비용이 들고 상당한 비용이 필요하기 때문에 초강력 보일러를 설치하는 것은 의미가 없습니다.
보일러 설치에 필요한 도구를 준비하는 것은 불필요하지 않습니다. 다시 한 번 철물점에 달려갈 필요가 없도록 필요한 모든 것을 즉시 준비하십시오. 자신의 손으로 열분해 보일러를 설치하려면 분쇄기, 연삭 휠, 용접기, 전기 드릴, 다양한 직경의 파이프, 전극, 팬, 강철 스트립, 온도 센서, 금속판과 같은 툴킷이 필요합니다.

자신의 손으로 열분해 보일러를 조립하는 것은 길고 힘든 과정이므로 가능한 어려움에 대비하십시오. 그러나 프로세스를 신중하게 준비하면 예기치 않은 문제의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

모든 규칙을 따른 후 원하는 구성표가 선택되면 직접 조립을 진행할 차례입니다. 장치를 단계적으로 조립할 때 다음 뉘앙스를 따르십시오.

기존 보일러와 달리 화실에 장작을 넣는 구멍은 약간 더 높은 위치에 있어야 합니다.
보일러에 공기 공급을 고정하는 제한 장치가 있는지 확인하십시오. 최적의 치수는 단면이 70ml이고 길이가 케이스 치수를 초과합니다.
리미터에 용접된 디스크는 스테인리스 스틸로 만들어져야 하며 전체 구조의 바닥에 위치해야 합니다.
고체 연료 주입구는 직사각형 모양이 가장 좋습니다. 열분해 보일러의 경우이 형태가 최적입니다.
문은 단단히 단단히 닫혀야 하며, 닫힘을 단단히 고정할 특수 안감이 필요합니다.
미리 제공하고 축적 된 재를 제거 할 특별한 구멍을 만드는 것을 잊지 마십시오.
냉각수 파이프는 직선이 아니라 약간 구부러져 있어야 합니다. 이 양식은 열 공급을 증가시키는 데 필요합니다.
밸브의 위치는 편리하고 접근이 용이해야 합니다. 덕분에 퍼니스에 공기가 들어가는 과정을 제어할 수 있습니다.
첫 시작. 자신의 손으로 열분해 보일러 조립 및 설치를 마친 후 장치의 시운전을 수행하십시오. 특수 장비를 사용하여 모든 단계에서 오류가 없는 작동을 확인하고 보일러에 일산화탄소가 축적되지 않는지 확인하십시오. 그 후에야 보일러를 완전히 작동시킬 수 있습니다.

드디어

가스 보일러는 다소 복잡한 구조입니다. 자신의 손으로 만들려면 이러한 장치의 제조 기술과 특정 디자인의 세부 도면이 필요합니다.여기에 제시된 열분해 보일러의 계획은 설계의 일반 원칙만을 반영하며 필요한 전력, 연소 시간 및 기타 사항을 고려하여 매개 변수 계산을 기반으로 자신의 손으로 그러한 도면을 작성하는 기초로 사용할 수 있습니다 기준. 하지만 그렇게 하는 것이 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 관심있는 하나 또는 다른 계획에 따라 작동하는 집에서 만든 열분해 보일러의 기성품 도면을 찾아 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그 중 일부는 이 섹션의 다음 기사에서 고려할 것입니다.