가스 스토브가 전기적인 이유 : 제거에 대한 인기있는 원인 및 권장 사항

전기 제품 및 발열체의 오작동

그러나 대부분의 경우 세탁기, 티타늄 보일러, 순간온수기, 식기세척기와 같은 단순 가전제품의 오작동으로 인해 감전될 수 있습니다.

보호 접지가 없으면 조만간 그 중 하나가 전류로 뛰기 시작합니다. 동시에 콘센트에 플러그를 꽂고 시동도 걸지 않는 것으로 충분합니다.그리고 이 장치의 표면이나 물만 만지면 상당한 방식으로 "꼬집기" 시작합니다.

작은 누출로 장치의 약간의 진동이 느껴집니다.

수돗물 자체가 전류로 치는 경우(보통 파이프는 플라스틱), 원인은 동일한 물이 들어가는 온수기의 손상일 가능성이 큽니다.

여기서 모든 책임은 발열체에 있습니다. 단열재가 파괴되고 균열이 나타나고 가열 코일이 노출되어 물과 직접 접촉하기 시작합니다. 따라서 감전.

이것이 하나의 작은 미세 균열이면 발열체가 가열되면 열리며 전류가 더 강해집니다. 티타늄이 꺼지면 발열체가 식고 균열이 닫히면서 나선형이 숨겨집니다. 따끔거림은 미묘하거나 완전히 사라질 수 있습니다. 발열체가 파괴됨에 따라 수돗물의 전압은 일정합니다.

알아내려면 표시기 드라이버 또는 멀티미터로 발열체를 "울려야" 합니다.

또한 온수기가 자신이 아니라 이웃에게 잘못 된 경우에도 물이 감전 될 수 있다는 점에 특히 유의해야합니다.

알아내는 것은 매우 쉽습니다. 히터 콘센트에서 기기 또는 플러그를 뽑고 전압을 확인하십시오. 그것이 사라지지 않았다면 이웃에게 가서 똑같이 해달라고 요청하십시오. 고장난 온수기에서 전원을 끄면 물이 있는 파이프의 전위도 사라집니다.

수리공은 무엇을 할 것인가?

전문가는 먼저 메가옴미터 및 기타 전문 도구를 사용하여 진단을 수행합니다.

전류의 "누설"을 찾는 것뿐만 아니라 서비스 가능성에 대한 모든 세부 사항을 확인하는 것도 중요합니다. 더 나아가:. 고장원인 규명, 영수증에 기재

이것은 공식 문서이자 결론입니다.
소켓 접지를 확인하십시오. 종종 콘센트에 황록색 와이어("접지" 표시를 위한 보편적인 색상)가 있지만 작동하는지 확인해야 합니다.
장치 접지

고장원인을 규명하고 영수증에 기재합니다. 이것은 공식 문서이자 결론입니다.
소켓 접지를 확인하십시오. 종종 콘센트에 황록색 와이어("접지" 표시를 위한 보편적인 색상)가 있지만 작동하는지 확인해야 합니다.
장치 접지

중요: 집에 이미 접지 요소가 있는 경우에만 플레이트가 접지됩니다. 장치가 접지 구조가 없는 건물에 있는 경우 전기 기술자에게 도움을 요청하는 것이 좋습니다.
회로의 절연을 복원하고 먼지와 그리스 방울에서 접점을 청소합니다. 음식물 찌꺼기가 종종 전기 스토브의 접점과 전선에 닿아 전기를 완벽하게 전도하는 플라크를 형성합니다.

문제를 방지하려면 이러한 요소를 정기적으로 청소해야 합니다.
히터, 커패시터, 전선 등 파손된 부품을 교체합니다. 우리 회사는 Gefest, Electrolux, Gorenje, Kaiser, Indesit, Zanussi, Hansa 및 기타 브랜드의 정품 예비 부품만 사용합니다.
모든 노동력과 부품에 대한 보증을 제공합니다.

음식 입자는 종종 전기 스토브의 접점과 전선에 닿아 전기를 완벽하게 전도하는 플라크를 형성합니다. 문제를 방지하려면 이러한 요소를 정기적으로 청소해야 합니다.
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장비 본체에 충격을 가합니다.

장치의 본체를 만지면 전류의 작용으로 인해 통증이 발생할 수도 있습니다. 첫째, 전선 절연체의 손상된 접촉이나 마모 및 균열은 누전의 요인으로 작용할 수 있다. 절연 코팅의 무결성 위반은 회전하는 드럼으로 인한 과도한 진동으로 인해 종종 발생합니다. 세탁과 방적 중에 전선이 서로 마찰되어 외피가 파괴됩니다.

먼저 장비의 전원을 끄고 상단 커버를 제거하거나 접어서 케이스를 엽니다. 그런 다음 하우징 표면에 가까운 내부에 있는 와이어를 주의 깊게 검사합니다. 일반적으로 닳은 배선은 육안으로 볼 수 있습니다.

다음으로 가장 빈번한 요인은 습도가 높은 방에서 세탁기를 사용하는 것입니다. 최적의 솔루션은 장치를 분해하여 건조한 방에 설치하는 것입니다. 이것이 가능하지 않으면 장치를 적절하게 접지해야 합니다. 이렇게 하면 작동 중 "고장"으로부터 사용자를 보호할 수 있습니다.

마지막 이유는 발열체 또는 전기 모터의 고장입니다. 히팅 튜브인 경우 매장에서 비슷한 부품을 구입하여 기존 부품 대신 삽입하세요. 모터가 고장 나면 혼자 수리를 시도 할 수 있으며 고장 나면 아날로그로 교체하십시오.

기타 흥미로운 질문과 답변

수돗물에 감전됐을 때 대처법은?

게스트2

수도꼭지로 인한 감전을 견디지 않으려면 다음을 수행해야 합니다.

• 부엌, 욕실 및 변기의 모든 소켓을 IP44 또는 IP54 이상의 습기 보호 등급을 가진 특수 모델로 교체하십시오. 소켓 하우징의 우발적인 고장으로부터 사용자를 보호합니다.

• 저항계 또는 감지기로 배선을 검사하여 숨겨진 단선을 찾으십시오. 영역의 저항 증가 또는 감지기 신호는 고장 위치를 ​​나타냅니다.

• 배선의 모든 문제 영역을 교체하고 더 나은 방법으로 특수 방습 케이블을 사용하여 욕조, 주방 또는 화장실로 연결되는 전체 라인을 교체하십시오.

• 주인에게 전화를 걸어 세탁기와 식기 세척기, 보일러의 히터를 교체하도록 요청하십시오. 물론 물을 데우는 전기 제품이 문제의 원인이 아닌 한.

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물 분사가 전기적인 이유는 욕실/주방의 콘센트에 연결되거나 그 옆에 있는 세탁기, 온수기 또는 기타 전기 제품의 접지 부족 때문일 수 있습니다. 또한 배선에 결함이 있거나 전선이 어딘가에서 꼬이거나 전선이 손상되었음을 의미할 수 있습니다. 이웃 사람들이 온수 난방 시스템 접지에 오류가 있지만 수도꼭지에서 나오는 물에 충격을 받습니다. 문제가 아파트에 없는지 확인하면 문제를 해결하기 위해 공동 라이저에서 이웃을 찾아야합니다. 욕실이나 주방의 모든 소켓과 모든 배선이 습도에 적합하다면 접지에 문제가 없으며 전기 배선과 가전 제품 자체에 손상이 있습니다. 그런 다음 주택 사무실 / DUK에 연락하여 이웃 아파트에 오작동이 있는지 확인하십시오. 오작동을 확인하려면 전문가에게 전화하십시오. 스스로 전기를 엉망으로 만들지 않는 것이 좋으며 가능한 한 빨리 수행해야합니다. 전기 기술자는 필요한 경우 배선, 스위치 및 소켓의 문제 영역을 교체하고 온수 시스템 및 전기 제품의 오작동을 나타내는 진단을 수행합니다.글쎄, 전기 기사가 집에 붙어 있다면 고립 된 문제가 아니라면 이미 문제에 익숙 할 수 있습니다. 또한 ZhEK의 전기 기술자가 제공하는 서비스 가격은 타사 회사의 전문가보다 저렴합니다. 나탈리아 K.3

세탁기를 켤 때 수돗물이 흔들리는 이유는 무엇입니까?

교차로가 없고 그냥 나란히 서 있습니다. 누출도. 손에 작은 상처에는 거의 눈에 띄지 않을 정도로 조금씩 타격을 가합니다.

홍채3

또는 나쁜 근거가 있거나 있습니다. 또한 어딘가에 격리 위반이 있습니다. 세탁기에서 어떤 곳의 단열재가 충분하지 않고 전기가 몸에 닿는 "다리"가 형성되었다고 가정하십시오. 동시에 접지가 잘못 연결되거나 존재하지 않지만 케이스에 작은 전압이있는 경우. 반대로 수도관은 접지가 잘되어 결과 전류가 땅으로 흐릅니다. 이 경우 한 손으로 세탁기를 잡고 다른 손으로 수도관을 잡으면 전기 회로가 닫히게 됩니다. 팔의 상처는 가장 민감한 부위로서 작은 전류를 느낀다. 습기가 많은 방에서는 절연 불량으로 인해 전류의 작용이 증가하기 때문에 이것은 위험할 수 있습니다. 장치(예: 전류계)를 가져와서 문제가 어디에서 오는지 확인해야 합니다. 물론 세탁기의 모든 것이 정상이고 급수 시스템 측면에서 일종의 결함있는 전기 제품을 통해 작은 전류가 흐를 수 있습니다.

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수도꼭지의 물은 전기입니다 ...하지만 나뿐입니다! 왜요?

예전에는 다 괜찮았는데 이제... 정신을 차리고 정상적으로 씻고, 잠자기 2초 전, 수도꼭지가 나에게 충격을 준다! 나는 이미 수도꼭지를 잠그고 다시 짜증이 난다! 그리고 배터리가 거기 매달려 있습니다. 그리고 나서 욕실이나 부엌에서 30분 동안 싱크대를 켜면 물이 전기로 뛴다. 그리고 나만! 할머니는 한숨을 쉬며 전화로 덜 앉을 필요가 있다고 말합니다 ... 그러나 전화라면 즉시 치고 계속해서 ... Alena .4

그래서 어떤 똑똑한 사람이 수도관에 접지를 했습니다.

접지 루프 장치

인공 접지 시스템의 끝점은 주 접지 도체의 회로입니다. 보호 도체 시스템을 수분이 이온으로 포화된 가장 가까운 대수층에 연결하고 실제로 우수한 전해질입니다.

상부 도체와 보호 도체 사이의 낮은 전기 저항을 보장하려면 도체의 충분한 접촉 면적과 낮은 저항이 필요합니다. 주요 접지 도체는 지하 유틸리티의 3등급 강철 또는 금속 부품으로 만든 압연 제품으로 가장 많이 대표됩니다. 후자의 경우 자연 접지 도체를 그대로 사용할 수 있는지 여부는 PUE에 의해 결정됩니다.

접지 시스템은 주행 방식으로 장착하거나 수반되는 토공과 함께 배치할 수 있습니다. 첫 번째 경우 앵글 스틸, 채널, 황소 자리와 같은 보강 리브가있는 압연 금속이 사용됩니다. 이러한 제품은 변형 없이 수직으로 두드릴 수 있으며 외부 표면이 잘 발달되어 있습니다.접지를 파낼 때 강판, 스트립 및 일반적으로 수십 년 동안 토양 층에 존재할만큼 충분히 거대한 금속 물체를 사용할 수 있습니다.

접지 시스템의 설치는 독립적으로 수행할 수 있지만 주 전극의 수, 침지 정도 및 단면적 계산은 전문가가 수행해야 합니다. 계산 방법은 토양의 유형과 저항, 주회로의 위치 및 작동 조건을 기반으로 합니다. 그러나 더 간단한 방법으로 갈 수 있습니다. 유역을 50-70cm 뚫는 3-4 개의 전극으로 시작한 다음 측정 결과에 따라 회로의 접촉 저항이 충분히 낮지 않은 경우 추가하십시오.

주거용 건물의 가스화 특징

집에 있는 가스의 도움으로 난방, 온수 난방 및 요리를 성공적으로 구성할 수 있습니다.

가스 장비는 신뢰할 수 있고 다양하며 청색 연료의 비용은 일반적으로 동일한 목적으로 전기, 고체 또는 액체 연료를 사용하는 것보다 저렴합니다.

또한 가스 라인이 고장나는 경우는 극히 드물지만 정전은 일반적입니다. 장작, 석탄, 디젤 연료 및 기타 유사한 에너지 운반체의 재고를 지속적으로 보충해야 합니다.

천연 가스의 주요 문제는 인체 건강에 대한 위험과 폭발 가능성입니다. 작은 누출이라도 중독이나 폭발로 이어질 수 있습니다.

그렇기 때문에 가스 통신 설치에 대한 요구 사항이 매우 높기 때문에 모든 작업을 직접 수행하는 것에 대해 생각조차해서는 안됩니다.

개인 주택에 가스를 적절하게 도입하기 위해 가스 압력을 줄이기위한 감속기라고하는 특수 장치가 사용됩니다.

우선 전문가들은 재료나 시스템 요소를 절약하는 것을 권장하지 않습니다. 모호한 품질의 파이프 설치 및 비전문적인 설치는 허용되지 않습니다.

가스 파이프는 거의 항상 열린 방식으로 배치해야 합니다(고속도로의 지하 구간 제외). 인테리어를 개선하기 위해 장식 요소 아래에 숨길 수 없습니다.

기초의 두께를 통해 집에 가스 파이프를 도입하는 것은 권장하지 않습니다; 이를 위해 외벽에 구멍을 만들고 보호를 위해 슬리브를 삽입합니다

가능하면 플러그 연결을 피하는 것이 좋습니다. 파이프가 연결되는 모든 장소는 언제든지 접촉 지점을 검사하고 필요한 경우 수리할 수 있는 방식으로 위치해야 합니다.

벽 내부나 기초 두께에 가스관을 놓지 마십시오. 이 규칙은 건축물, 문틀, 창틀, 칸막이 등과 같은 다른 요소에도 적용됩니다.

어떤 경우에는 벽 틈새에 가스 파이프를 놓을 수 있지만이 점은 프로젝트에 명확하게 반영되고 정당화되어야합니다. 파이프의 경사에도 특별한 요구 사항이 부과됩니다.

수평으로 라인의 위치는 가스 기기쪽으로 3mm만 벗어날 수 있습니다.

수직으로 편차는 허용되지 않지만 라이저는 약간의 경사가 있을 수 있습니다(미터당 2mm 이하). 거실, 화장실 또는 욕실을 통과해서는 안 됩니다.

가스 라이저는 종종 부엌을 통해 계단통에 위치해야 합니다.

또한 차단 밸브 설치를 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 따라서 플러그의 중심축 위치는 파이프가 흐르는 벽과 완전히 평행해야 합니다.

밸브 위치를 선택할 때 잠금 장치의 위치가 벽에 의해 막히지 않도록 하십시오. 천장과 벽에서 가스 파이프는 100mm의 거리에 있어야합니다.

가스관은 벽을 따라 닫히지 않고 짧은 거리에 고정되어 일상적인 점검 및 수리를 위해 통신이 가능합니다.

벽과 파이프 사이의 간격은 파이프 반경의 치수에서 한계값 100mm까지 다양할 수 있습니다. 이 간격은 구조를 쉽게 검사할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

바닥에서 2.2m의 거리를 유지해야하며 가스 파이프는 특수 강력한 지지대에 배치되며 구조의 처짐은 허용되지 않습니다.

따라서 브래킷과 파이프 사이에 틈이 없는지 확인해야 합니다. 이러한 모든 중요한 사항은 전문 엔지니어가 사전에 작성해야 하는 프로젝트에서 고려됩니다.

가스 파이프는 전기 패널에서 최소 30cm, 개방 배선에서 최소 25cm 떨어져 있어야 합니다. 숨겨진 케이블에서 최소 5cm 후퇴해야합니다.

오작동의 원인

접지가 없습니다. 기술 요구 사항에 따라 전기 스토브는 접지된 소켓에 연결해야 하며 0, 위상 및 접지의 3선이 있어야 합니다. 후자는 감전으로부터 사용자를 보호하기 위해 필요합니다. 현대 주택에는 일반적으로 접지 도체가 있습니다. 그러나 소비에트 건물에서 소켓은 2상이며 접지 요소가 없습니다.
단열재 마모. 장치 내부의 전체 전기 네트워크는 전선과 접점을 기반으로 합니다.

여기서 가장 중요한 것은 각 요소가 격리되어 있다는 것입니다.이를 위해 모든 전선은 PVC 층으로 덮여 있습니다. 이것은 운송 중에 손상될 수 있는 깨지기 쉬운 플라스틱 층입니다.

그리고 시간이 지나면 고립 자체가 무너질 수 있습니다. 활선이 시스템의 금속 부품과 접촉하면 전압이 케이스에 전달됩니다. 젖은 손으로 만지면 소량의 분비물이 나옵니다.
깨진 텐. 가열 요소는 버너와 오븐의 모든 가열 부품에 있습니다(히터는 1~4개 있음). 모든 관형 전기 히터는 전도성 필라멘트와 그 주위에 열을 전달하지만 전류는 전달하지 않는 절연체로 구성됩니다. 단열재가 파손되면 전기레인지는 전원을 꺼도 전기가 발생하여 가열됩니다.
물이 들어왔습니다. 타일이 싱크대 옆에 있거나 냄비에서 수프가 자주 끓으면 액체가 시스템에 들어가 기기의 금속 케이스에 회로를 완성할 수 있습니다. 좋은 소식은 유체를 제거하고 시스템을 밀봉할 수 있다는 것입니다. 배선에 심각한 구멍이 없습니다. 그러나 물이 들어간 후 버너를 켜면 플러그가 녹아웃되면 마스터를 불러 전체 구조를 확인해야합니다.
전기적 결함. 앞의 이유를 모두 무시했지만, 여전히 플레이트 본체에 맞기 쉽다면 연결 시 상과 중성선이 뒤섞였을 가능성이 있다. 스스로 해결할 수 없습니다.

이것은 배송 중에 손상될 수 있는 깨지기 쉬운 플라스틱 층입니다. 그리고 시간이 지나면 고립 자체가 무너질 수 있습니다. 활선이 시스템의 금속 부품과 접촉하면 전압이 케이스에 전달됩니다. 젖은 손으로 만지면 소량의 분비물이 나옵니다.
깨진 텐.가열 요소는 버너와 오븐의 모든 가열 부품에 있습니다(히터는 1~4개 있음). 모든 관형 전기 히터는 전도성 필라멘트와 그 주위에 열을 전달하지만 전류는 전달하지 않는 절연체로 구성됩니다. 단열재가 파손되면 전기레인지는 전원을 꺼도 전기가 발생하여 가열됩니다.
물이 들어왔습니다. 타일이 싱크대 옆에 있거나 냄비에서 수프가 자주 끓으면 액체가 시스템에 들어가 기기의 금속 케이스에 회로를 완성할 수 있습니다. 좋은 소식은 유체를 제거하고 시스템을 밀봉할 수 있다는 것입니다. 배선에 심각한 구멍이 없습니다. 그러나 물이 들어간 후 버너를 켜면 플러그가 녹아웃되면 마스터를 불러 전체 구조를 확인해야합니다.
전기적 결함. 앞의 이유를 모두 무시했지만, 여전히 플레이트 본체에 맞기 쉽다면 연결 시 상과 중성선이 뒤섞였을 가능성이 있다. 스스로 해결할 수 없습니다.

전기 점화는 하나의 버너에서만 작동하지 않습니다.

자동 점화를 사용하여 하나의 버너만 켤 수 없는 경우 가장 먼저 확인해야 할 것은 점화 플러그가 더러운지 확인하는 것입니다. 무언가를 쏟았거나 점화 플러그가 산화된 흔적을 보일 수 있습니다. 청소하려면 WD-40 스프레이를 사용하거나 스폰지로 닦으면 됩니다. 도움이 되지 않았거나 촛불이 완벽해 보입니까? 그럼 고장입니다.

표지판	파괴	수리 또는 교체
하나의 버너에는 스파크가 없으며 나머지 버너에서는 전기 점화가 작동합니다.	버너 점화 플러그에 결함이 있습니다. 점화 장치에서 양초로가는 전원 코드가 고장납니다. 전선 자체가 손상되고 접점이 산화됩니다.

어떤 스토브에서는 음식이 전원 코드에 닿으면 케이스에 달라붙어 이 먼지를 뚫고 케이스에 꽂힙니다.

점화 플러그와 함께 전원 코드를 교체해야 합니다(일반적으로 조립됨).

걸린 전원 코드는 케이스에서 "분리"하기에 충분합니다. 이렇게하려면 플레이트를 분해하고 오염을 제거해야합니다.

버너의 손잡이에 자동 점화 버튼이 내장된 가스 스토브에서 버너 중 하나의 손잡이를 누를 때 스파크가 발생하지 않습니다. 다른 핫플레이트는 평소와 같이 켜집니다.

점화가 작동하지 않는 버너의 핸들은 다른 버너와 다르게 눌러집니다(부드러움, 더 단단함 등).

자동 점화 버튼 고장. 현대의 가스 스토브 모델 일반적으로 중가 및 고가 범주에는 버너 손잡이에 점화 버튼이 내장되어 있습니다. 버너 손잡이의 버튼이 고장나면 불이 꺼지고 나머지 버너는 정상적으로 켜집니다.

버튼 고장은 일반적으로 접점의 기계적 손상 또는 산화로 인해 발생합니다.

에 접촉 산화 그들은 청소되고 있습니다. 버튼 메커니즘이 손상된 경우 교체하십시오.

0은 전기이고 표시기는 켜져 있습니다: 이유

콘센트를 수리하기 위해 올라가기 전에 두 도체(위상 및 0)의 전원이 차단되었는지 확인하십시오. 그러나 오래된 집에는 전기 계량기에 단 하나의 도입 기계가있어 위상 만 차단합니다.

따라서 가장 먼저 주의해야 할 점은 위상과 영점이 곳곳에 혼재되어 있는지 여부다.

표시 드라이버로 위상과 영점을 확인할 때 두 도체가 모두 강조 표시되면 상황이 완전히 다릅니다. 여기에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

• 변전소 또는 실드에서 작동 영점의 접촉 불량;
• 배선의 절연이 끊어져 누설 전류가 발생합니다.
• 위상 이동.

자체적으로 중성선(영)은 충격을 줄 수 없습니다. 단, 위험한 전압이 흐를 수 있어 인디케이터 드라이버로 확인하거나 지면에 접촉하면 0에 충격을 줄 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 문제는 위상 와이어를 통해 누설 전류가 발생하고 작동하는 제로를 만지면 회로가 닫혀서 0이 충격을 받을 수 있다는 사실과 관련이 있습니다.

또한 이것은 네트워크 과부하 또는 중성선의 저항이 너무 커지면 종종 발생합니다.

"나쁜"제로 문제를 해결하는 방법

이 문제에 대한 근본적인 해결책은 오래된 전기 배선을 교체하는 것입니다. 전체 포인트가 정확히 그 안에 있다면 전류 누출이 발생하는 장소를 찾는 것이 언뜻 보이는 것처럼 그렇게 간단하지 않습니다.

집안의 접지도 도움이 될 것입니다. 그렇지 않으면 일부 전기 제품을 전혀 연결할 수 없습니다. 여기에는 우선 온수기, 세탁기 등이 포함됩니다.

위상이 입력에서 0과 혼합되어 있는지 확인하고 전기 제품에 고장이 없는지 확인하는 것은 불필요합니다. 이러한 고장이 동상이고 전기 제품의 본체에 떨어지면 위험한 전압이 0이 될 수 있습니다.

종종 0에 에너지가 공급되는 이유는 완전히 진부한 것으로 판명됩니다.

• 강한 바람이 불면 전선이 나뭇가지에 던져집니다.
• 누군가 작동 제로를 라디에이터, 가스 파이프 및 배관에 연결하여 집에서 전기를 훔칩니다.
• 배선에는 많은 꼬임이 있으며, 다른 금속으로 만들어진 와이어, 도체의 다른 단면 등이 있습니다.

일반적으로 일부 문제는 자체적으로 해결할 수 없습니다. 이들 중 하나는 CTP 자체 또는 부분적인 소진에 대한 잘못된 0입니다. 이 경우 집에 전기를 공급하는 회사에 반드시 연락하여 도움을 받아야 합니다.

단계적으로 집의 가스화

1. 그들은 가스 서비스 지역 부서에서 발행 한 관련 사양을 등록하여 집을 가스화하기 시작합니다. 법에 따라 이 문서는 선착순으로 근무일 기준 10일 이내에 무료로 제공됩니다.
2. 다음으로 가스화 된 건물 및 건물 프로젝트를 작성해야하며이 작업은 적절한 세부 사항을 가진 설계 국과 같은 전문가에게 맡겨야합니다.
3. 가스 서비스에서 기술 사양을받은 집 주인은 가스 공급 프로젝트를 작성하기 위해 그녀와 계약을 체결합니다.
4. 완성된 프로젝트 문서는 지역 가스 서비스의 기술 부서와 조정한 다음 파이프라인 및 집으로의 가스 공급에 대한 계약이 체결됩니다.

전기 절도 또는 파렴치한 이웃

사람들이 죄를 짓는 첫 번째이자 가장 일반적인 이유는 파렴치한 이웃입니다. 그들이 약간의 전기를 훔쳐 추가 킬로와트를 절약하려고 한다는 의혹이 즉시 제기됩니다. 이것은 아파트의 자본 수리 및 이 연결과 관련된 무거운 하중(용접기, 전기 히트 건 등) 때문일 수 있습니다.

또는 겨울에 중앙 난방 배터리의 온도가 충분하지 않으면 매우 자주 강력한 히터와 히터를 사용하기 시작합니다.당연히 미터 외에 배선에 불법적으로 전선을 던져서이 모든 것을 연결하려고 할 수 있습니다.

사실, 이웃이 항상 의식적으로 비난할 수 있는 것은 아닙니다! 따라서 전기를 훔쳤다고 즉시 비난하지 마십시오.

TN-C 접지 시스템이 있는 오래된 건물에는 별도의 접지 도체가 없습니다. 그러나 최근에는 여전히 3심 케이블로 배선하는 경우가 많습니다.

그리고 한편으로 이것은 맞습니다. 집이 재건되고 접지 시스템이 TN-C-S로 변경되며 모든 것이 준비됩니다. 그러나 지금까지 그러한 도체를 연결하기 위해 서두르지 마십시오.

그러나 일부는 재건을 기다리지 않고 가장 가까운 급수 장치의 라이저를 접지 도체로 사용합니다. 그리고 즉시 동일한 세 번째 접지선에 연결했습니다. 차례로 전기 제품의 본체에 연결됩니다.

그리고 이 장치가 절연체를 뚫고 들어가면 그 단계는 파이프를 통해 이웃 아파트로 들어갈 것입니다.

문제 및 솔루션의 가능한 원인

접지 없음

전기 스토브의 설계가 원래 누설 전류를 배제하도록 설계되었다는 사실에도 불구하고 케이스에 전압이 여전히 발생할 수 있습니다. 일반적으로 외부 접지가 없기 때문에 스토브 벽의 전류가 나타납니다.

각 소켓에는 "제로", "위상" 및 "접지"라고 하는 세 개의 와이어에 대한 출력이 있습니다. 소련이 지은 집에는 그러한 표준이 없었으므로 거기에는 접지가 없습니다. 동시에 일부 현대 주택에서는 문서에 따라서만 접지가 가능하지만 실제로는 접지가 없거나 제대로 작동하지 않습니다.

접지 문제의 주요 원인:

강렬한 자외선;

너무 높은 온도;

접지 단자의 산화;

접지 루프를 확인하려면 콘센트에서 위상이 있는 전선을 찾은 다음 저항 측정 모드에서 전원이 접지되어 있는지 확인해야 하는 멀티미터가 필요합니다. 스토브 전원 코드의 플러그와 전기 콘센트의 신뢰할 수 없는 접지 접촉으로 인해 케이스의 위상이 나타날 수 있습니다. 기억하십시오: 전기 기술자는 접지 문제를 해결해야 합니다.

격리된 위반

플레이트 표면에 전류가 나타나는 가능한 이유 중 하나는 전선 및 접점의 절연 파손입니다. 테스터로 무결성을 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 문제를 파악하기 위해 표시기 드라이버를 사용하여 플러그의 모든 접점과 케이스의 모든 패널을 "링아웃"해야 합니다. 따라서 전압을 확인하고 교체해야 할 구조 요소를 결정할 수 있습니다. 단열되지 않은 스토브 표면을 만지지 마십시오.

발열체의 고장

스토브 본체에 전류가 나타나는 것은 구멍이 생긴 전기 발열체에 의해 유발될 수 있습니다. 이 경우 장치의 전원을 차단하고 마스터에게 전화를 걸어 발열체를 교체해야 합니다. 스토브는 스토브 설계의 첫 번째 요소로 난방 시스템이 고장난 경우 "꼬집기" 시작합니다. 전기 스토브가 전기이고 버너가 작동하지 않는 경우에도 표면 온도가 상승하면 주인에게 긴급히 전화하십시오.

커패시터 문제

위상(동작 전압)이 나타나는 가장 드문 이유는 임펄스 노이즈를 억제하는 커패시터의 작동 실패입니다. 일반적으로 스위칭 전원 공급 장치 및 전원 구성 요소 옆에 설치됩니다.커패시터에서 케이스로 빠져나가는 전류는 일반적으로 안전하지만(110볼트 미만) 접촉할 때 확실히 불쾌한 감각이 발생합니다.

차폐

스토브가 놓인 바닥에 난방 기능이 있는 경우 차폐가 발생할 수 있습니다. 이 경우 바닥 난방 컨트롤러를 제거하고 모든 도체를 분리하는 것이 좋습니다. 그런 다음 전기 스토브 본체와 바닥 발열체 사이의 전위차의 원인을 찾아야합니다.

액체

우리 모두는 물이 우수한 전기 전도체라는 것을 알고 있습니다. 이 지식은 전기 스토브와 관련된 문제를 진단하는 동안 유용할 수 있습니다. 때로는 액체가 금속 접점과 도체에 닿아 케이스의 회로가 닫히기 때문에 후자가 전류로 치는 것입니다. 스토브를 다루는 손은 장치의 오염 가능성을 최소화하기 위해 항상 건조하고 깨끗해야 합니다.

전기 스토브가 전류로 당신과 친척에게 계속 충격을 준다면 서두르지 말고 그것을 버리고 새 것을 사십시오. 대부분의 경우 문제가 해결될 수 있기 때문입니다. 수리를 시작하기 전에 가장 중요한 것은 문제를 파악하고 외관의 근본 원인을 파악하는 것이며 모든 소유자가 이를 처리할 수 있는 것은 아닙니다. 어떤 식으로든 장치를 접지하고 발열체를 수리하는 것은 전문가가 수행해야 하는 가장 쉬운 작업이 아닙니다.

가스 렌지의 본체를 만지면 "따끔 거림"느낌이 나는 경우가 종종 있습니다. 이것은 불쾌하지만 최악의 것은 그러한 사소한 성가심이 종종 큰 문제와 가스 장비의 고장으로 발전한다는 것입니다. 그리고 아무도 상황의 발전이 필요하지 않습니까?

버너 오작동의 원인

전기 스토브의 바로 그 이름은 작동 원리가 전기 에너지의 사용을 기반으로 함을 암시합니다. 스토브가 가열을 멈추거나 약하게 가열되면 전기 회로의 어딘가에 고장이 발생했음을 의미합니다. 마스터에 연락하기 전에 소켓, 플러그 및 코드의 작동 가능성을 확인하십시오. 아마도 그것들이 오작동의 원인일 것입니다. 모든 것이 정상이라면 고장에 대한 다른 이유를 찾아야합니다. 그리고 여러 가지가 있을 수 있습니다.

• 최대 전력으로 장기간 작동. 이 작동 방법을 사용하면 부품이 자연스럽게 마모됩니다. 하나 이상의 발열체가 타거나 퓨즈가 끊어지거나 단자 접점이 산화될 수 있습니다. 마스터는 고장을 감지하고 수정할 수 있습니다.
• 전원 스위치에 결함이 있습니다. 이것은 스위치 접점에 물이 닿거나 부품의 기계적 마모로 인해 발생할 수 있습니다.
• 제어 보드가 작동하지 않습니다. 보드를 수리할 수 있는지 또는 교체해야 하는지 여부는 서비스 센터 전문가가 결정해야 합니다.