욕실 파이프 교체에 대한 단계별 가이드

콘텐츠

라이저 교체 시 조직 문제
하수도 설치
욕실 배선도
유나이티드 욕실
화장실
화장실
교체시기를 알다
조직 문제 해결
욕실에 파이프 놓기 옵션
욕조를 배관에 연결하는 방법
새로운 급수 장치 설치 단계
오래된 파이프 제거 및 새 파이프 설치
오래된 파이프 해체
아파트에 통신을 입력하는 특징
하수도 연결
하수도 및 수도관의 종류
권장 사항 및 오류
드레인 라인 수리
파이프 설치 지침
새 라이저 설치
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

라이저 교체 시 조직 문제

기존 장비를 해체하지 않고 새로운 장비를 설치하는 것은 불가능합니다. 이 경우 욕실의 라이저 교체 문제는 위와 아래의 이웃에게 영향을 미치기 때문에 어려움을 높입니다.

한 아파트에서 파이프 조각을 바꾸는 것만으로는 충분하지 않으며 구조 요소도 있는 천장에서 작업을 수행하는 것도 중요합니다. 그들은 상당한 위협을 안고 있습니다. 시멘트는 시간이 지남에 따라 파이프를 손상시켜 누출을 유발할 수 있으며 식별 및 제거가 매우 어렵습니다.

이웃과의 문제를 해결하려면 다음을 수행할 수 있습니다.

오래된 라이저에서 누수가 발생하는 경우 청구를 하지 않을 것이라는 서면 확인서를 아래 이웃에게 받으십시오. 위층에 사는 세입자에게 오래된 통신의 서두로 인해 발생할 수 있는 손상에 대한 지불을 보증하는 문서에 서명하도록 하십시오. 종종이 접근 방식은 결과를 가져오고 이웃 사람들은 공동 수리 작업에 동의합니다.
라이저 교체에 대한 전액을 지불하라는 제안으로 주택 사무소에 연락할 수 있습니다. 이 경우 어려운 이웃을 설득하는 임무는 관리 회사 대표에게 할당됩니다.

사유화 된 아파트에서도 모든 중앙 통신은 공공 시설에 속한다는 것을 기억해야합니다.

하수도 설치

DIY 하수도 배선은 급수관을 설치하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 내부 배수 시스템의 주요 뉘앙스는 다음과 같습니다.

라이저까지의 경사는 길이 1m당 수직으로 2cm입니다.
내부 하수에 회색 소켓 파이프 사용;
라이저에서 소켓의 방향;
변기의 경우 파이프 직경 110mm, 수평선의 경우 50mm, 수직 단면;
라인 중간에 45 ° 상부 분기 파이프가있는 비스듬한 티 사용, 라이저에서 멀리 떨어진 배관 설비를 연결하기위한 90 ° 굴곡;
하나의 수평 레벨에서 하수구 굽힘에 45° 굽힘 사용.

하수관은 라이저의 십자가에서 화장실, 싱크대 및 기타 배관을 향해 단계적으로 배치됩니다.

변기에 110mm 섹션 설치;
직경 50mm로 전환되는 티 설치;
벽을 따라 가장 먼 소비자까지 엔지니어링 시스템의 배선.

라이저, 가정 및 배관 설비의 위치, 욕실 배치에 따라 파이프가 한 방향으로 이동하거나 다른 방향으로 분기될 수 있습니다. 이렇게 하면 수평선 조립에 대한 피팅 유형과 번호가 변경됩니다.

전기 케이블은 배관 및 배수 시스템보다 높은 벽에 매립됩니다. 이것은 하수구, 냉수 / 온수 파이프가 파손된 경우 단락 가능성을 줄입니다.

물 배출구와 유사하게 하수관 소켓과 부속품을 벽에 박을 수 있습니다. 모든 배관 배수구는 티, 파이프를 통한 배출구, 수압 폐쇄 장치가 있는 사이펀 후에만 직경 40mm의 주름에 연결됩니다.

예외는 사이펀이 건설적으로 만들어진 변기, 소변기, 비데입니다.

하수구 냄새를 방지하기 위해 골판지 또는 단단한 파이프가 "러프"가 있는 고무 커프를 통해 내부 하수 피팅에 부착됩니다.

욕실 배선도

욕실의 배관 방식 선택은 소비자의 수와 욕조와 화장실이 별도로 배치되었는지 또는 함께 배치되었는지에 따라 직접적으로 달라집니다. 잘못 설계된 연결은 샤워기가 작동 중일 때 변기 또는 시스템의 다른 요소가 작동하지 않게 합니다.

모든 배관의 동시 작동이 보장되도록 분석 지점을 급수에 연결해야합니다. 이렇게하려면 동시에 작동 할 수있는 배관 장치와 병렬로 켜지지 않는 배관 장치를 미리 결정하는 것이 좋습니다. 올바른 연결 옵션은 아래 설명과 같습니다.

유나이티드 욕실

공용 욕실에는 욕조와 화장실이 같은 방에 있으며 세면대 외에 다른 것을 놓을 공간이 거의 없습니다.

화장실과 욕조가 다른 방에 있으면 다른 방식으로 급수 시스템에 연결됩니다.

화장실

한 방에 욕조, 세탁기, 샤워 실, 온열 수건 걸이 및 기타 다른 것을 배치하면 작업이 교차하는 상황이 분명히 있습니다.

수압 문제를 피하기 위해 욕실에 하수 매니폴드를 배치하여 이러한 소비자를 개별적으로 연결하는 것이 논리적입니다.

화장실

화장실을 별도의 방에 배치하는 경우 화장실은 냉수 라이저에 직접 연결됩니다. 개별 방의 화장실 위치를 통해 욕실에 있는 다른 소비자와 동시에 사용할 수 있습니다. 드레인 탱크의 충전 시간이 짧기 때문에 수압에 미치는 영향이 적습니다.

변기의 배관 선택이 무엇이든 최적으로 배치하는 방법을 결정하는 것도 가치가 있습니다.

교체시기를 알다

이는 다음과 같은 상황 때문일 수 있습니다.

누출 형성으로 표현되는 물리적 마모;
벽에 부식 생성물 및 석회 침전물로 인한 오래된 금속 파이프 라인의 막힘으로 인해 틈새가 완전히 막힐 수 있습니다.
압력 강하 중 파이프 라인 시스템의 진동으로 인해 급수 시스템이 완전히 파괴 될 수 있습니다.

욕실에 설치된 파이프 라인을 결정합시다. 이렇게하려면 물의 온도에주의하십시오. 그녀는 다음과 같을 수 있습니다.

뜨거운 - 국내 필요;
냉수 - 다양한 가정에 필요한 일반 급수 및 온수와 원하는 온도의 혼합 순서로;
뜨거운 난방 시스템;
평균적으로 1 인당 1 입방 미터 이상의 물은 가정용으로 만 소비 될 수 있기 때문에 중력 하수도 시스템을 통해 사용한 액체를 제거하는 작업이 적합합니다 (여름철 개인 주택의 경우이 양은 3 입방으로 증가합니다 미터).

얼마 전 욕실에 파이프 라인을 설치하기 위해 1/4 인치 이상의 크기로 GOST 3262-80에 따라 만들어진 강철 물 및 가스 파이프가 사용되었습니다.

욕실의 경우 일반적으로 최대 1/4인치 크기의 제품이 최적의 크기로 선택되었습니다. 욕실의 파이프를 직접 교체하기 전에 프로세스 단계를주의 깊게 읽어야합니다. 아래에서 검토하겠습니다.

조직 문제 해결

파이프 배치 계획을 제공하고 필요한 측정을 수행해야합니다. 종이에 프로젝트를 작성해야하며 모든 데이터를 기록하고 물 공급 계획을 결정하는 것이 좋습니다.

파이프를 놓기 위해서는 측정이 필요합니다.

차단 밸브, 점퍼, 티, 고정 앵커의 수를 계산해야 합니다. 그런 다음 제품의 재료, 설치 방법(나사산 또는 납땜)을 결정해야 합니다.

하수도를 교체 할 때 아파트 건물의 라이저에 특별한주의를 기울입니다. 여기 위의 이웃에게이 기간 동안 화장실을 사용하지 않는다는 경고가 필요합니다.

욕실에 파이프 놓기 옵션

아파트 또는 별장의 화장실이 욕실과 결합되어 있지 않으면 파이프 라인 배치 준비와 관련된 특별한 문제가 발생할 가능성이 없습니다.일반적으로 화장실이 하나만 있고 라이저가 2개 있으므로 이 단일 배관 설비에 몇 개의 파이프를 가져와야 합니다.

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그러나 일반적으로 벽 옆에 부엌과 욕실이 있으며 파이프라인도 깔아야 합니다. 여기에 배선이 기본적으로 파이프를 교체할 때 어려움이 있습니다.

배관은 견고하거나 유연한 방식으로(배수 호스를 통해) 물 소켓에 연결되고, 화장실은 첫 번째 옵션 또는 주름에 따라서만 하수구에 연결됩니다.

욕실에 파이프를 깔기 위한 두 가지 기술이 있습니다.

집 밖의.
숨겨진.

첫 번째 방법은 수행하기 쉽고 두 번째 방법은 미적 측면에서 더 좋습니다. 숨겨진 파이프 라인 배치로 벽을 버려야하며 이것은 흙과 준비를위한 추가 시간입니다.

가장 좋은 방법은 외부 계획에 따라 변기에 파이프를 놓은 다음 장식용 상자로 덮는 것입니다. 또한 라이저는 여전히 장식으로 덮여 있어야합니다. 그것들을 열어두면 욕실 내부가 추해 보일 것입니다.

숨겨진 개스킷을 사용하면 누출이 즉시 두통으로 바뀝니다. 우리는 처음부터 다시 시작해야 합니다. 안감을 제거하고 벽을 부수고 파이프를 다시 교체해야 합니다.

장식용 가벽과 상자가 있는 옥외 설치에 적합한 옵션입니다. 후자는 검사 해치가 있으며 누출되는 파이프라인에 도달해야 하는 경우 필요한 경우 쉽게 제거할 수 있습니다.

하수관은 중력 흐름을 보장하기 위해 라이저에 경사로 놓여 있습니다.배관 설비 설치 장소의 욕실 배관 규칙에 따라 배수구의 움직임을 향한 소켓의 위치와 함께 티가 삽입됩니다.

건축법에 따르면 하수관의 경사는 파이프 라인의 직경에 따라 선택됩니다. 단면이 작을수록 후자는 더 기울어야 합니다.

직경이 최대 50mm인 실내 하수관의 경우 경사는 3도(각 선형 미터당 높이 3cm)입니다. 단면적이 50-110mm인 제품의 경우 2도, 유사 제품의 경우 110-160mm - 0.8도 수준에서 권장됩니다.

배관은 물 공급 장치에 연결됩니다.

순차적으로;
라이저의 수집기를 통해.

수집기 옵션은 더 비싸지 만 그러한 배선이있는 각 물 배출구의 압력은 항상 동일합니다. 이 경우 세탁기를 켜거나 변기 탱크를 채울 때 수도꼭지와 샤워기의 수압이 뛰지 않습니다.

라이저에서 배관 설비로 물을 공급하기 위해 수집기 계획을 사용할 때 많은 파이프를 설치해야하며이 모든 경제는 일반적으로 화장실에 있습니다

워터 소켓은 벽이나 트래버스(패스너용 구멍이 있는 금속판)에 직접 부착됩니다. 이 경우 변기의 변기 콘센트는 호스로 수행하는 것이 가장 쉽습니다.

찬물이 흐르는 급수관에 수나사 또는 암나사가 있는 배출구로 티를 삽입하면 됩니다. 이상적으로는 파이프가 서로 교차하지 않고 모든 곳에 평행하게 설치되어야 합니다.

마개는 라이저와 각 급수 출구의 끝에 즉시 설치됩니다. 이는 필요한 경우 하나의 배관 설비만 끄고 교체하거나 수리할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

급수 라이저에서 볼 밸브가 먼저 설치된 다음 거친 필터가 설치된 다음 미터기만 설치됩니다. 가장 간단하고 저렴한 필터는 역세척이 없는 기계식 필터입니다(내부에 섬프 메쉬가 있는 작은 직선 또는 비스듬한 "프로세스" 포함).

그 위에 때때로 렌치로 뚜껑의 나사를 풀어 모래와 녹을 축적하는 스테인레스 스틸 메쉬를 헹구어 야합니다. 자동 세척 필터가 큽니다. 하수구와 연결되어야 하며 바이패스가 병렬로 설치되어야 합니다.

변기 벽에 공간이 충분하지 않으면이 옵션을 거부하는 것이 좋습니다. 컴플렉스의 이 모든 것을 "입력 노드"라고 합니다. 그 후 배관 또는 수집기를 연결하기위한 파이프가 이미 있습니다.

욕조를 배관에 연결하는 방법

하수도 연결을 설치한 후 믹서가 장착됩니다. 그것으로 목욕은 급수 장치에 연결됩니다. 물 배출구는 중앙 라이저의 배출구가 연결된 벽의 구멍입니다.

믹서 디자인

FUM 테이프는 편심에 감겨 있습니다. 깔끔하고 부드러운 움직임으로 소켓에 나사로 조인 후. 내부에서 "장화"는 밀봉되어 있지 않습니다. 누출을 방지하는 탁월한 작업을 수행하는 개스킷이 있습니다. 그 후에야 편심의 열린 부분에 안경이나 반사경이 설치됩니다.
믹서에는 특수 개스킷이 포함되어야 합니다. 그들은 편심의 돌출부에 장착되고 크레인 자체는 그 위에 장착됩니다.
수도꼭지에 샤워호스가 연결되어 있습니다. 패스너도 고무 개스킷으로 밀봉되어 있으며 나사산은 FUM 테이프입니다. 원하는 경우 샤워 "비"용 홀더를 즉시 설치할 수 있습니다.
그런 다음 그의 작업이 확인됩니다.편심자를 검사하십시오. 아무 것도 떨어지지 않아야합니다. 조인트에서 물이 흘러 나오면 구조물의 부품을 더 단단히 눌러야합니다.

확인하는 가장 좋은 방법은 물을 틀고 반쯤 목욕을 하는 것입니다. 이 압력으로 인해 모든 취약한 연결이 즉시 표시됩니다. 감지된 새는 패스너는 조이고 실런트로 처리됩니다.

새로운 급수 장치 설치 단계

새 급수 네트워크를 설치하기 전에 업데이트된 설계의 모든 세부 정보를 표시하는 개략도를 그립니다. 계획에서 부품의 치수와 비율, 조인트 및 회전 수, 파이프의 길이와 직경을 나타냅니다. 완성된 계획은 성공적이고 경제적인 프로젝트의 핵심입니다. 자세한 연구 후에 만 새 네트워크 설치를 시작할 수 있습니다. 새로운 급수 시스템의 DIY 설치에는 다음 단계가 포함됩니다.

그라인더와 스톤 서클의 도움으로 우리는 새로운 물 공급 장치가 놓일 벽의 특수 채널을 자릅니다. 개구부의 깊이는 최소 15cm이어야 하고 너비는 파이프 직경보다 0.5-1cm 더 커야 합니다. 벽에 급수 네트워크를 배치하면 욕실의 여유 공간을 절약할 수 있습니다.
우리는 끌로 콘크리트 채널의 벽을 처리하여 파이프를 손상시키거나 설치를 방해할 수 있는 돌의 날카로운 모서리와 과도한 부분을 제거합니다.
우리는 오래된 금속 파이프에서 새 실을 자릅니다. 이를 위해 판의 적절한 직경을 선택하고 철제 받침대의 잔해에 감습니다. 이 작업을 수행하려면 노력해야하지만 그 결과는 훌륭한 조각이 될 것입니다.
모서리 어댑터를 새 스레드에 감고 이전에 만든 벽의 홈으로 향하게 합니다.
비상 차단 밸브를 어댑터에 연결하고 새 파이프를 장착합니다. 주요 옵션으로 금속 플라스틱을 사용합니다. 따라서 파이프의 가장자리를 탭에 직접 연결하여 고정합니다.
우리는 냉수와 온수를 적절하게 분배하고 배관을위한 층을 깔았습니다. 시스템의 각 최종 요소 전에 고장이 발생한 경우 수도꼭지 또는 변기를 쉽게 끌 수 있도록 탭을 설치합니다.
배관 연결용 탭
파이프를 석고로 밀봉하거나 선택한 유형의 마감재로 즉시 파이프를 닫고 외부에 수도꼭지, 변기 및 가열 된 수건 레일 만 남깁니다.

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그러한 행동의 결과는 물 공급 네트워크의 완전한 갱신뿐만 아니라 공간의 해방이 될 것입니다. 작은 영역의 조건에서 이 단계를 통해 공간을 시각적으로 더 크게 만들고 최적화할 수 있습니다.

물 콘센트 설치

오래된 파이프 제거 및 새 파이프 설치

오래된 통신을 제거하려면 물을 차단하고 배수 연결부를 분배하십시오. 나사산을 제거하고 모든 탭과 커플 링을 제거하고 용접 된 조인트를 그라인더로 자릅니다. 접근하기 어려운 것이 있으면 끌이 달린 해머 드릴을 사용하십시오.

모두 제거되면 설치를 계속할 수 있습니다.

라이저의 피팅이 나사산이면 제어 밸브, 필터 및 수량계를 라이저에 부착하십시오.

파이프는 납땜을 사용하여 요소에 부착해야 합니다. 슬리브와 배럴을 설치 한 다음 약 260도 온도를 유지하면서 납땜 인두를 켭니다.

미리 잘라두지 말고 조금씩 연결하여 적당한 크기로 잘라주세요. 사무용 칼로 상처를 청소하면서 쇠톱으로 잘라야합니다.

부품은 몇 초 안에 가열됩니다. 납땜 인두에서 두 부분을 제거한 후에는 즉시 연결해야 하며 강한 압력을 가하지 않고 끝까지 눌러야 합니다.

파이프는 셀프 태핑 나사로 벽에 눌러지는 플라스틱 클램프로 벽을 따라 설치해야 합니다. 이렇게 하면 잠금 장치를 안전하게 잠그고 스냅할 수 있습니다.

25분 동안 찬물을 열어 작업의 질을 확인하세요. 그런 다음 동시에 뜨거운 것을 켭니다. 연결이 어떻게 동작하는지, 나사산이 있는지, 납땜되는지 확인하십시오. 누출이 있는 경우 즉시 교체해야 합니다.

오래된 파이프 해체

욕실에서 파이프를 교체하기 전에 오래된 파이프를 분해해야 합니다. 이 작업은 주요 도구가 그라인더인 현대적인 도구를 사용하여 매우 빠르게 수행할 수 있습니다.

우선, 하수구와 파이프 라인의 닫힌 부분이 열리고 그라인더와 함께 펀처와 같은 도구가 필요할 수 있습니다. 필요한 도구가 없으면 특수 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 망치와 끌로 분해하는 오래된 입증 된 방법을 사용할 수 있습니다.

오래된 파이프의 해체에는 다음 단계가 포함됩니다.

우선, 입구 마개를 교체해야 할 수도 있기 때문에 입력이 분해되어 아파트 라이저의 물을 차단합니다.
물을 차단한 후 오래된 입구 탭은 나사로 조이거나 오래된 파이프에 의해 입구 파이프에서 분쇄기로 절단되며, 그 후에 나사산이 절단되고 새 차단 밸브가 나사로 고정됩니다.
나사 식 입구 탭을 닫은 후 라이저에서 물을 켜서 이웃에게 불편을 끼칠 수 없습니다.
물은 가능한 모든 장소에서 오래된 파이프에서 배수되어 해체 과정을 방해하지 않습니다. 세탁기, 수도꼭지 및 기타와 같은 모든 물 소비자는 파이프에서 분리됩니다.
마찬가지로 모든 하수도 소비자의 연결이 끊어집니다.
이전에는 욕실에 파이프를 설치하려면 총을 사용하여 다웰로 벽에 부착해야 했습니다. 이러한 다웰은 콘크리트에서 제거하기가 매우 어렵기 때문에 벽에서 아무것도 나오지 않고 후속 타일 배치를 방해하지 않도록 그라인더로 머리를 제거해야합니다.
연마가 필요한 경우 그라인더 디스크를 석재, 벽돌 및 콘크리트 디스크로 교체하고 벽에 보강재가 있는 경우 일시적으로 다시 금속 디스크로 변경합니다.

아파트에 통신을 입력하는 특징

아파트의 레이아웃은 집주인의 필요에 따라 공급/중복, 청소, 누수 추적, 소비자 간 물 분배 및 기타 기능을 동시에 수행합니다. 파이프 라우팅은 하수도에도 적용할 수 있습니다.

시스템 시작 시 물의 흐름을 열거나 비상 시 물을 차단하는 수도꼭지가 있어야 합니다.

물을 열고 잠그면 레버를 부드럽게 돌려야 합니다. 그렇지 않으면 수격을 일으켜 배관을 손상시킬 수 있습니다.

비상 탭 후 자동 차단 밸브로 누출 방지 장치를 설치하는 것이 좋습니다. 다음 단계는 필터로 물을 정화하는 것입니다. 자동 청소 모델을 설치하는 것이 좋습니다.필터는 물에 포함된 거친 불순물을 통과시키지 않아 배관 장비의 수명을 연장합니다.

배선에 옵션 장치를 설치할 수 있습니다. 여기에는 기어박스, 압력 게이지 및 카운터가 포함됩니다. 배선도에는 두 가지 종류가 있습니다.

하수도 연결

모든 욕실에는 이미 하수구가 있지만 개인 자체 구축에서는 그렇지 않을 수 있습니다. 이 경우 욕조를 설치하기 전에 하수도, 온수 및 냉수를 위해 바닥에 3 개의 구멍을 뚫어야합니다. 또한 해당 파이프가 연결됩니다. 이 후에야 배관 설비가 설치됩니다.

목욕을 하수구에 연결하는 방법에 대한 단계별 지침:

주름과 사이펀은 하수구와 욕조를 연결하는 데 사용됩니다.

설치하기 전에 욕조의 높이, 배수관의 위치 및 직경을 확인하는 것이 중요합니다. 그 후에야 필요한 배관 세부 정보가 선택됩니다.
오버플로가 먼저 설치됩니다. 통과 (통과, 중앙) 및 차단의 두 가지가 있습니다.

통과는 욕조의 배수구에 장착되고 측면 끝은 잠급니다. 스루 오버플로를 설치하기 전에 사이펀을 조립해야 합니다.

통과 (통과, 중앙) 및 차단의 두 가지가 있습니다. 통과는 욕조의 배수구에 장착되고 측면 끝은 잠급니다. 스루 오버플로를 설치하기 전에 사이펀을 조립해야 합니다.

자신의 손으로 사이펀을 조립하는 것은 매우 간단합니다. 검정색 고무 개스킷이 구조 자체에 삽입됩니다. 너트는 중앙 오버플로에 설치되며 구멍에 3-4mm 밀어 넣어야 합니다. 사이펀의 개스킷을 눌러야 하는 후

이를 위해 오버플로가 나사로 고정됩니다.
플라스틱 실은 밀봉할 필요가 없으므로 FUM 테이프를 사용하지 않습니다.다음으로 주름에 대한 출력이 설정됩니다.
에 장착되어 있습니다 사이펀의 상단, 워터 락 위에 콘 가스켓을 이 분기 파이프에 설치해야 합니다.

플라스틱 너트로 눌러져 있습니다.

욕조에는 배수구와 하수구의 두 가지 주름이 있습니다. 배수구는 직경이 작고 측면 오버플로에 설치됩니다. 이 주름은 개스킷과 너트로 사이펀에도 연결됩니다. 하수구 주름도 너트가있는 나사 방식으로 연결되며 오버플로도 유사하게 고정됩니다.

각 사이펀에는 단단한 너트로 막힌 청소 구멍이 있습니다. 연결부는 고무 개스킷(흰색 또는 황색)으로 밀봉해야 합니다. 이것은 배수구가 막힐 때 긴급 수리에 필요합니다.
하수구를 빠져 나갈 플라스틱 파이프가 있다면 이미 개스킷이있을 가능성이 큽니다. 그렇지 않은 경우 마운트를 추가로 밀봉해야 합니다. 플라스틱 하수구 주름을 욕조에서 주철 또는 기타 파이프에 연결하려면 특수 어댑터가 필요합니다.

사이펀 생성자의 수집을 완료한 후에는 설치 방법을 확인해야 합니다. 오버플로는 의도한 위치에 설치됩니다. 이를 위해 이중 탄성 밴드가 욕조의 중앙 구멍에 배치되고 하나의 얇은 탄성 밴드가 측면 구멍에 배치됩니다. 다음으로 사이펀을 설치하고 구멍에 주석을 부착합니다. 볼트의 도움으로 메쉬가 뿌리를 내립니다. 전환 오버플로도 첨부됩니다.

하수구와 주름을 연결하기 위해 측면은 실리콘 실런트 또는 비누로 윤활 처리됩니다. 이렇게하면 파이프를 더 쉽게 연결할 수 있습니다. 실런트로 추가 처리 한 후. 꼬임없이 주름을 늘리는 것이 바람직합니다. 그렇지 않으면 물이 잘 통과하지 못합니다.

이것으로 욕조를 하수구에 연결하는 과정이 완료됩니다. 사이펀과 오버플로의 연결 지점을 확인하십시오. 물이 떨어지지 않아야합니다. 설명 된 방법은 가장 간단하고 저렴합니다. 황동 구조를 연결하는 것도 비슷한 방식으로 이루어 지지만 이러한 사이펀은 플라스틱보다 3 배 더 비쌉니다.

비디오 : 욕조를 하수구에 연결하는 방법

하수도 및 수도관의 종류

모든 디자인의 신뢰성은 올바르게 선택되고 설치된 재료에 따라 다릅니다. 각 제품에는 작업의 고유 한 특성과 뉘앙스가 있습니다. 배관 제품의 유형은 다음과 같습니다.

금속 제품. 그들은 강철 또는 구리로 만들어졌으며 외관상 이음새가없고 용접 될 수 있으며 끝 부분에 내장 나사가 있거나 없을 수 있습니다.
주철 제품은 강도와 신뢰성이 높으며 실외 하수 처리에 가장 많이 사용됩니다. 녹에 약함.
플라스틱 제품. 경량 소재, 조립하기 쉽습니다. 강도가 높고 부식되지 않습니다. 단점은 고온 또는 저온에 대한 감도입니다.
석면 시멘트 제품. 무게가 가벼우며 내화학성이 뛰어납니다. 대부분 배기 시스템에 사용됩니다. 단점 중 하나는 재료의 계층화와 운송 중 핀 형성 가능성을 확인할 수 있습니다.
세라믹 제품. 주철 구조의 탁월한 대체품인 세라믹은 내부 및 외부에 적용된 코팅 덕분에 방수가 되고 기계적 손상에 강합니다.
금속 플라스틱 제품. 부식 과정에 매우 강하고 설치가 쉽고 온도 변화를 견딜 수 있습니다.이 재료는 욕실이나 난방 시스템의 파이프를 교체하려는 경우 가장 자주 사용됩니다.

권장 사항 및 오류

오래된 파이프 라인과 하수구를 제거 할 때 파이프가 바로 벽까지 절단되어서는 안됩니다. 향후 나사산에 필요한 10-15cm 길이의 간격을 남겨 두십시오. 맨 아래에서 파이프를 자르면 스레딩을 위해 벽의 일부를 비워야합니다.

분기 장소에는 꼭지를 설치해야하며 비상 상황에서 배관이나 장비의 결함 요소를 끌 수 있습니다. 밸브가 없으면 시스템을 닫아야 하고 전체 시스템이 낮아져 추가적인 어려움이 있습니다.

너무 많은 긴장을 하거나 반대로 너트를 푸는 것은 심각한 결과를 초래할 수 있는 흔한 실수입니다. 벽에 박힌 파이프는 확실히 새기 시작하여 콘크리트가 스며들고 장식 마감재가 손상됩니다.

따라서 너트를 조일 때 각별한 주의를 기울여야 하며 적당한 힘을 가해야 합니다.

드레인 라인 수리

욕실의 하수관 교체는 기존 라인을 해체한 후 수행해야 합니다. 오래된 구조물을 제거하는 것은 어렵지 않습니다. 그라인더가 도움이 될 것입니다. 이 도구를 사용하면 해체에 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

먼저 전원을 끄고 배관 설비를 꺼냅니다.
하수도 라인이 숨겨진 방법으로 배열되어 있으면 액세스를 해제해야합니다. 이러한 작업을 위해서는 펀처를 구입해야 합니다.
다음으로 하우징으로의 물 공급이 차단되고 오래된 하수관이 분쇄기로 차단됩니다.
이 작업에서 가장 어려운 단계는 주철 라이저의 해체입니다. 이 작업은 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.잘못된 행동은 이웃 하수도 라이저에 해를 끼칠 수 있기 때문입니다.

파이프 설치 지침

파이프 라인을 업그레이드하는 주된 이유는 파이프를 통과하는 물의 품질을 향상시키는 것입니다.

작업을 시작하기 전에 설치 장소의 바닥에 필요한 모든 부품을 배치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 누락된 요소를 식별하고 향후 설치 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

파이프라인 교체 작업에는 다음이 포함됩니다.

오래된 아파트 간 라이저에 나사를 끼우고 어댑터 플랜지를 설치합니다.
끝에 설치된 볼 밸브가 있는 파이프의 작은 부분을 전환하기 위한 플랜지에 연결합니다. 이 단계가 끝나면 탭을 "닫힘" 위치로 설정하고 물을 라이저에 넣을 수 있습니다.
커플링, 티, 앵글, 벤드의 연결. 모든 나사산 조인트는 FUM 테이프 또는 린넨으로 감겨 있습니다.
파이프 섹션의 단계별 납땜.
라이저의 차단 밸브에 파이프 연결.
클램프 또는 클립을 사용하여 50-55cm 단위로 시스템을 벽이나 스트로브에 고정합니다.
유연한 호스를 사용하여 배관 장비를 시스템에 연결합니다.

새 라이저 설치

기존 라이저를 분해한 후 새 파이프 설치를 진행할 수 있습니다. 다음과 같이 수행됩니다.

임시 조립은 티부터 시작하여 수행됩니다. 이 어셈블리는 커프 없이 만들어집니다. 라이저에는 (아래에서 방향으로) 보상 파이프, 천장 높이가 상당한 파이프 1개(또는 2개), 위에 위치한 아파트에서 파이프에 연결하기 위한 플라스틱 어댑터가 포함됩니다. 피팅 조립에 성공하면 라이저 설치를 진행할 수 있습니다.
첫 번째 단계에서 라이저를 고정하는 데 사용할 클램프의 설치 위치를 설명해야 합니다. 클램프가 3개 이상 있어야 합니다.가장 낮은 것은 보정기의 상단 가장자리에 배치되고 상단은 긴 라이저 파이프의 소켓 높이에 배치됩니다(추가 세그먼트로 파이프를 구축해야 하는 경우 상단 위에 설치됩니다. 집게). 중간 클램프는 대략 파이프 중간에 있습니다.

조립할 때 각 연결부는 산을 포함하지 않는 특수 배관 화합물을 사용하여 실런트로 코팅해야 합니다.
플라스틱 파이프 상부에 고무 어댑터 커프가 부착되어 있습니다. 커프의 반대쪽 끝은 천장 근처에 있는 파이프에 놓입니다. 연결부는 실리콘 실런트로 코팅되어 있습니다. 플라스틱 어댑터가 커프 위에 놓입니다.
다른 어댑터는 아래에서 티 또는 파이프 소켓에 놓입니다.

이제 파이프 높이를 측정하고 절단해야 합니다. 이 경우 배관에 보정 장치를 설치해야 함을 염두에 두어야 합니다.
파이프의 하단을 어댑터에 삽입합니다.
이제 벽에 고정된 금속 클램프로 새 라이저를 고정해야 합니다. 클램프를 설치할 때 고정이 너무 단단하지 않도록 고무 개스킷을 사용하는 것이 좋습니다.
이에 라이저 설치가 완료된 것으로 간주됩니다.

따라서 아파트의 하수도 라이저를 교체하는 것은 그다지 어려운 작업은 아니지만 시간이 많이 걸리고 상당한 육체적 노력이 필요합니다. 또한, 분해시 아래 아파트의 소켓 및 라이저 파이프 자체의 파괴를 방지하기 위해 매우 조심해야합니다. 가장 좋은 수리 옵션은 하나의 라이저에 위치한 모든 아파트의 파이프를 동시에 교체하는 것입니다. 이 경우 다른 사람의 재산을 손상시킬 염려 없이 해체 작업을 수행할 수 있습니다.