수도꼭지 오염
다음과 같은 경우 액체가 조금씩 흐를 것입니다. 믹서 주둥이 혼잡이 발생했습니다. 압력은 냉수와 온수 모두 똑같이 나쁩니다. 문제를 해결하려면 여러 절차를 수행해야 합니다.
- 라이저를 닫아 물을 끕니다.
- 믹서를 조심스럽게 제거하십시오.
- 공통 본체에서 주둥이를 푸십시오.
- 메쉬를 제거하고 흐르는 물에 헹굽니다. 소금 침전물이나 촘촘한 먼지가 생긴 경우 특수 세척액에 담가 두십시오.
- 믹서 추출구를 철저히 헹구고 브러시로 먼지 내부를 청소하십시오.
- 수도꼭지를 역순으로 재조립하고 다시 설치하십시오. 라이저를 여는 것을 잊지 마십시오.
이 절차는 시간이 걸릴 수 있으며, 막힌 믹서를 새 믹서로 교체하면 됩니다. 전문가들은 향후 심각한 고장을 피하기 위해 몇 년마다 마모된 부품을 교체할 것을 권장합니다.
문제 해결
문제가 있는 노드를 찾으면 보일러 성능 복원을 시작해야 합니다. 절차는 장치가 정상적으로 작동하지 않는 특정 이유에 따라 다릅니다. 가장 일반적인 상황을 고려해 보겠습니다.
스케일 막힘
막힌 온수기
스케일은 물을 가열하는 기기의 벽에 불용성 탄산염이 침전된 것입니다. 그것은 주전자, 세탁기, 온수기에서 발견됩니다.
스케일의 양은 물의 경도에 따라 다릅니다. 경수가 있는 지역에서는 보일러를 1년 동안 작동하더라도 벽에 침착된 염의 양이 발열체 튜브의 루멘을 완전히 차단하거나 상당히 좁힐 정도로 충분할 수 있습니다.
스케일로 인해 온수기가 고장난 경우 다음 순서로 수리해야 합니다.
- 온수기의 보호 덮개를 열고 제거합니다.
- 발열체를 제자리에 고정하는 너트를 풀고 제거하십시오.
발열체 분해
탄산염 침전물에서 보일러 벽과 발열체 코일을 씻으십시오. 유기산(레몬 또는 옥살산)은 딱딱한 껍질을 녹이는 데 도움이 됩니다. 산업 제품을 사용할 수도 있습니다 - 스케일 방지.부품을 산성 용액에 담가 축적된 침전물을 제거합니다.
스케일에서 발열체 청소
- 테스터를 사용하여 스케일에 의한 열 제거 위반으로 발열체 코일이 타지 않았는지 확인하십시오.
- 나선이 손상되지 않은 경우 분해의 역순으로 장치를 조립하십시오.
발열체가 고장난 경우 새 보일러를 찾거나 새 보일러를 구입해야 합니다. 가장 경제적인 솔루션을 선택해야 합니다. 수리에 큰 재정적 비용이 필요한 경우 새 장비를 즉시 구입하는 것이 더 유리합니다.
감압기의 고장
시스템에서 유입되는 물의 압력 강하는 2.5~7기압일 수 있습니다. 보일러 입구의 서지를 보상하기 위해 특수 장치 인 기어 박스가 설치됩니다. 그 임무는 보일러 출구와 수도꼭지에서 동일한 압력을 보장하는 것입니다. 기어박스의 고장으로 떨어진 경우 작동을 조정하거나 파손된 부품을 교체해야 합니다.
주 급수 장치의 압력이 낮으면 온수기 또는 순간 온수기의 출구 압력이 강하합니다. 호스를 풀고 압력 수준을 확인하십시오. 물이 얇은 스트림으로 주 급수관에서 나오거나 전혀 흐르지 않으면 수리 작업으로 인해 문제가 발생할 수 있으므로 기다릴 가치가 있습니다. 몇 시간 내에 압력이 회복되지 않으면 Vodokanal에 연락할 가치가 있습니다.
온도 조절기 고장
보일러에서 나오는 물이 충분히 가열되지 않거나 전혀 가열되지 않으면 온도 조절 장치의 고장이 원인일 수 있습니다. 진단하려면 보일러의 전원을 끄고 하우징에서 온도 조절기를 제거하십시오.
다음으로 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 온도 조절기 버튼을 누릅니다.
- 온도 조절기의 구리 끝을 가열하십시오. 노드가 정상이면 버튼을 비활성화해야 합니다.
- 테스터로 온도 조절기 회로를 울립니다.
일반적으로 온도 조절기 오작동은 과열 보호 트립으로 인해 발생합니다. 수행된 작업의 결과로 장치가 작동을 시작해야 하며 제자리에 설치된 후에 문제가 사라집니다. 테스터에 개방 회로가 표시되면 소손된 온도 조절 장치를 교체해야 합니다.
막힌 믹서
물이 충분한 압력으로 보일러에서 나오고 수도꼭지에서 천천히 흐르면 그 이유는 스케일이나 녹으로 믹서가 막히기 때문입니다. 물을 끄고 믹서를 분해하고 필터 메쉬를 철저히 청소해야합니다. 또한 모든 밀봉 고무를 검사하고 크레인 상자가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.
전문가의 도움이 필요할 때
Termex 보일러의 일부 유형의 오작동은 마스터 만 제거 할 수 있으며 이러한 경우 직접 수리하는 것은 권장하지 않습니다. 전문가만이 해결할 수 있는 문제:
- 보증 서비스가 종료되지 않은 새 장비의 잘못된 작동 및 비상 종료;
- 전자 온도 조절기의 설정이 재설정됩니다.
- RCD는 종종 장치를 끕니다.
- 탱크 누출, 그러한 수리의 효과는 의심 스럽지만 새 장치를 구입하는 것이 더 저렴합니다.
그러나 서비스를 호출하기 전에 냉수가 공급되는 라인에 압력이 있는지 확인하십시오. 공급 장치에 압력이 없을 때 보일러를 끄는 장치 모델이 있습니다.
자신의 손으로 보일러를 수리하는 방법
주요 오작동과이를 제거하는 방법을 고려하십시오.
히터에서 누출
전기 보일러의 가장 일반적인 문제는 누출로 간주됩니다. 탱크의 부식으로 인해 개별 요소가 고장날 때 발생합니다. 대부분 다음과 같습니다.
- 접지 부족으로 전기 부식이 발생합니다.
- 자연스러운 마모.
- 안전 밸브가 파손되었습니다.
탱크가 새는 경우 어떻게 해야 합니까? 누출을 직접 용접할 수는 없습니다. 이는 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다!
탱크를 수리하면 안 되는 이유:
- 외부 부품과 내부 부품은 분리할 수 없습니다.
- 현대 기술에서는 쉽게 손상되고 수리할 수 없는 유리 에나멜이 사용됩니다.
히터를 고정하는 플랜지 아래에서 누출이 발생합니다. 그런 다음 모든 물을 배출하고 개스킷을 제거한 다음 상태를 평가해야 합니다. 손상되거나 마모된 경우 교체하십시오. 새 개스킷으로 잘못 계산하지 않으려면 이전 개스킷을 매장에 가져가십시오.
물 가열 없음
뜨거운 물 대신 찬물이 흐르면 히터가 고장납니다. 온수 부족 외에도 보일러가 네트워크에 연결되면 RCD가 녹아웃 될 수 있습니다. 발열체의 문제는 부식 및 스케일로 인해 발생합니다.
스케일이 발열체를 완전히 덮었다는 것을 이해하는 방법:
- 침전되기 때문에 물을 섭취하는 동안 웅웅거리는 소리가 들릴 수 있습니다.
- 유황 냄새가 있습니다.
히터가 파손되어 작동하지 않는지 확인하려면 진단이 도움이 될 것입니다.
- 탱크를 비우십시오.
- 히터 커버를 엽니다.
- 테스터(220-250V)를 사용하여 발열체 단자의 전압을 측정합니다.
- 모든 것이 정상이면 멀티미터를 저항 측정 모드로 설정합니다.
- 히터를 주전원에서 분리합니다.
- 히터 접점을 분리합니다.
- 멀티미터 프로브를 연결합니다.
- 깨지면 표시기가 무한대가 됩니다.
- 부품이 작동 중이면 화면에 0.68-0.37옴이 표시됩니다.
또한 케이스에 전류 누출이 없는지 확인하십시오.
- 하나의 프로브를 구리 파이프에 연결하고 다른 하나는 발열체 접점에 연결합니다.
- 누출이 없으면 디스플레이에 1이 표시됩니다.
- 있는 경우 테스터는 마이너스 기호 또는 반대로 너무 큰 값을 제공합니다.
히터는 수리할 수 없으며 교체해야 합니다.
자신의 모델에 맞는 부품을 선택하는 것이 중요하므로 부품번호를 적어두거나 매장에 가지고 가는 것이 좋습니다.
수온이 정상 이상입니다.
너무 뜨거운 물이 공급되면 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치에 문제가 있는 것입니다. 고장의 또 다른 징후는 온도 조절 장치가 발열체를 켜지 않을 때 난방이 부족하다는 것입니다. 진단 및 수리를 수행하려면 온도 조절 장치를 분해해야 합니다.
문제 해결:
- 네트워크에서 보일러를 분리하십시오.
- 모든 물을 배출하십시오.
- 벽에서 탱크를 제거하십시오.
- 덮개를 제거합니다(수직 모델의 경우 덮개가 하단에 있고 수평 모델의 경우 왼쪽, Termex 모델의 경우 패널 나사가 가운데에 있음).
- 온도 조절기는 사진에서 노란색으로 표시되어 있습니다. 접점을 분리하고 케이스에서 제거합니다.
이제 부품의 서비스 가능성을 확인할 수 있습니다. 가장 쉬운 방법:
사진과 같이 안전 버튼을 누르십시오.
- 라이터로 구리 팁을 가열하십시오.
- 확인하면 버튼이 비활성화됩니다.
멀티 미터를 사용한 진단은 다음과 같이 수행됩니다.
- 테스터 노브를 최대값으로 설정합니다.
- 접점의 저항을 측정합니다.
- 멀티미터가 응답하지 않으면 부품을 수리할 수 없으므로 즉시 교체하는 것이 좋습니다.
보일러가 오랫동안 켜지지 않고 종종 꺼집니다.
이것은 또한 히터에 문제가 있음을 나타냅니다.스케일로 인해 물이 매우 오랫동안 가열될 수 있으며 열 제거가 방해를 받아 전기 소비가 증가합니다. 파손을 방지하려면 마그네슘 양극을 제때 교체하여 불순물로부터 물을 정화합니다.
다음과 같은 문제가 있습니다.
- 기기가 작동하는 동안 주변 장비도 가열됩니다. 이것은 플러그가 소켓보다 더 많은 전력을 소비하도록 설계되었거나 플러그 사이의 접촉이 끊어졌을 때 발생합니다. 전기 기술자에게 전화하여 점검하고 교체하는 것이 가장 좋습니다.
- 약한 수압. 냉수가 정상적으로 펌핑되는지 확인이 필요합니다. 믹서를 검사하십시오. 아마도 그 이유가 그 안에있을 것입니다. 모든 것이 정상이면 릴리프 밸브를 검사하십시오. 먼지와 스케일에서 청소하십시오.
- 보일러가 전혀 켜지지 않습니다. 수리 후 장치가 작동하지 않습니까? 전자 제품과 메인 보드를 확인해야 합니다. 이 작업은 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.
이제 보일러의 주요 문제를 알고 있습니다. 일상적인 검사를 수행하고 정수 필터를 설치하고 적시에 히터를 청소하면 문제가 영향을 미치지 않습니다.
이것은 흥미 롭습니다. 250kW의 부하 전력에 따른 변류기 계산 - 우리는 모든면에서 설명합니다.
자체 문제 해결
냉수 공급 파이프의 가열은 두 가지 이유로 만 발생할 수 있습니다.
- 안전 밸브에 결함이 있습니다.
- 밸브가 제자리에 있지 않습니다.
수리는 결함이있는 밸브를 교체하거나 단순히 냉수 파이프와 보일러 파이프의 교차점에 설치해야한다는 사실로 요약됩니다. 키트에 포함된 경우 안전 밸브의 설치는 제조업체의 요청에 따라 필수입니다. 설치하지 않으면 보증 수리가 거부됩니다. 밸브가 없으면 수격 현상으로 인해 탱크가 파열될 수 있습니다.
온수기 탱크의 누수는 플랜지와 몸체 사이의 연결이 새는 경우 또는 탱크가 마모된 경우에 발생합니다. 내부 탱크가 손상된 경우 손으로 온수기를 수리하는 것은 불가능하며 보일러 모델이 허용하는 경우 교체해야 합니다. 아니면 새 온수기를 사야 합니다.
플랜지 개스킷 아래에서 누출이 확인되면 위와 같이 탱크에서 물을 배수하고 플랜지를 제거하고 개스킷 상태를 육안으로 검사하십시오. 결함이 있는 것을 표본으로 삼아 새 것을 사십시오. 가스켓을 교체하고 보일러를 계속 사용하십시오.
소켓의 접촉부가 헐거워지고 소켓과 플러그 사이의 접촉 부족으로 인해 플러그가 가열될 수 있습니다. 장기간 사용하고 접점이 계속 과열되면 케이스가 녹아서 합선될 수 있습니다.
플러그의 가열은 아파트의 전원 소켓 및 전기 배선이 충분하지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다. 10A는 소켓 하우징에 표시되어야 합니다.
플러그 본체가 녹으면 끊어지고 새 것으로 교체됩니다.
보일러에 전원이 공급되고 기계가 꺼지거나 물을 가열하지 않습니다. 이는 발열체의 고장을 나타냅니다. 보일러를 분해 할 때 히터가 검은 색으로 밝혀지면 함께 파열됩니다. 이는 틀림없이 고장을 나타냅니다.
발열체에 명백한 고장 징후가 없으면 멀티미터를 사용하여 오작동을 진단할 수 있습니다.
- 1단계. 히터 튜브를 물로 적십니다. 저항계 눈금의 멀티 미터 포인터를 최대 값으로 설정하고 장비의 한 프로브로 발열체의 튜브를 만지고 다른 하나의 접점으로 저항을 측정하십시오. 디스플레이에 숫자가 나타나면 히터에 결함이 있으므로 교체해야 합니다. "1"은 "본체에" 누출이 없음을 나타냅니다.
- 2 단계프로브를 발열체의 접점에 대십시오. 숫자가 나타나면 나선에 끊김이 없으며 작동하는 것입니다. 이 경우 디스플레이의 "1"은 나선형의 파손 및 요소의 오작동을 나타냅니다.
DIY 수리가 가능한 보일러의 주요 오작동입니다.
보일러는 어떻게 작동합니까?
저장식 온수기와 흐름식 온수기를 구별하십시오. 첫 번째는 발열체가 설치된 대형 용기로 구성됩니다. 물이 장치에 들어가고 특정 온도에서 거기에 저장됩니다.
온도 조절기에 연결된 온도 센서의 도움으로 온도가 설정 수준으로 유지됩니다. 열 에너지 손실을 방지하기 위해 저장 탱크의 본체는 단열재 층으로 덮여 있습니다.
흐름 모델은 다르게 작동합니다. 그들은 또한 하우징과 발열체가 있지만 내부에 물이 저장되어 있지 않습니다. 물줄기가 몸을 통과하기 시작하는 순간 장치가 켜집니다. 액체는 원하는 온도까지 빠르게 가열됩니다. 이러한 장치는 스토리지 모델보다 강력하고 더 많은 전기를 소비합니다. 그러나 크기가 작고 설치가 조금 더 쉽습니다.
그러나 일상 생활에서는 온수기의 누적 버전이 더 자주 사용됩니다. 다른 유형의 장치에 대한 분석은 유사하며 거의 동일한 수단으로 제거됩니다.
온수기의 작동을 자동화하려면 온도 조절기를 사용하십시오. 이 요소는 열 센서를 사용하여 현재 상태에 대한 데이터를 수신합니다. 들어오는 정보에 따라 발열체를 켜고 끕니다. 이는 드라이브 내부의 최적 온도를 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 에너지를 절약할 수 있습니다.
이 장치는 또한 심각한 사고를 유발할 수 있는 위험한 물 과열을 방지합니다.
뜨거운 물은 탱크에서 점차적으로 취해지며 배관에서 나오는 차가운 흐름으로 대체됩니다. 이 시점에서 발열체는 일반적으로 켜집니다. 보일러의 뜨거운 물을 장기간 사용하지 않으면 식을 수 있습니다. 너무 낮은 온도는 또한 발열체를 켜라는 신호를 제공합니다.
적용 발열체에 따른 히터의 종류
"건식" 및 "습식" 가열 요소가 있는 보일러가 있습니다. 첫 번째 버전에서 발열체는 특수 플라스크에 배치되고 두 번째 버전에서는 물과 직접 접촉합니다. 두 모델 모두 특정 장점이 있습니다. 보일러 수리와 관련하여 "습식"발열체보다 "건식"발열체를 교체하는 것이 훨씬 쉽다고 믿어집니다. 왜냐하면 이것을 위해서는 플라스크에서 그것을 제거하고 거기에 새 요소를 넣으면되기 때문입니다.
"습식" 발열체의 경우 먼저 탱크에서 물을 완전히 배출한 다음 교체해야 합니다. 일반적으로 "건식"발열체는 "습식"버전보다 생산성이 떨어지므로 하나가 아니라 두 개의 이러한 발열체가 보일러에 가장 자주 설치됩니다.
작동 특성으로 인해 "건식"발열체는 종종 타서 교체해야하므로 "습식"발열체가있는 모델이 더 많이 사용됩니다. 최신 세대의 매우 안정적인 "건식"발열체를 갖춘 현대식 보일러도 찾을 수 있지만 그러한 장치의 비용이 너무 높을 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
그러나 발열체의 종류는 작동 중에 형성되는 스케일의 양에 영향을 미치지 않습니다.그러나 "습식" 요소가 표면에 직접 축적된 스케일이 있는 경우 "건조한" 가열 요소를 사용하여 침전물이 보호 플라스크에 축적됩니다.
누출 유형
보일러가 위 또는 아래에서 새는 경우
주전원에서 분리하고 대야를 교체하고 철저한 육안 검사가 필요합니다. 누수는 다를 수 있습니다. 물은 단순히 떨어지거나 압력을 받아 흐를 수 있습니다. 대부분의 경우 물은 온수기 바닥에서 흐릅니다. 손전등을 사용하여 누출 원인을 찾으십시오.
가장 간단한 경우는 안전 밸브에서 누출이 발생하는 경우입니다. 작은 피팅을 통해 온수 가열 시 과도한 압력이 방출되도록 공장에서 조정됩니다.
이 문제에 대한 간단한 해결책은 직경이 약 8mm인 유연한 플라스틱 파이프를 사용하여 이 물을 하수구로 돌리는 것입니다. 이 경우 튜브의 두 번째 끝을 연결할 위치를 생각해야 합니다. 보일러가 변기에 매달려 있는 경우 이 튜브를 수세식 탱크로 가져올 수 있습니다.
연결에서 누출
누출의 원인은 보일러 자체의 입구 및 출구 파이프의 느슨한 연결 때문일 수 있습니다. 이것은 쉽게 제거됩니다. 모든 스레드 연결이 다시 포장됩니다.
덮개 아래에서 누출
다음으로, 손전등의 도움으로 물이 흐르는 곳이 결정됩니다. 캡 아래에서 누출이 발견되면 이것이 최상의 옵션 중 하나입니다. 덮개가 가스켓을 통해 보일러 본체에 눌려 있기 때문에 덮개에 있는 볼트의 너트를 조여 누출을 제거하려고 할 수 있습니다.
이것이 작동하지 않으면 보일러에서 물을 배출하고 덮개를 제거하고 개스킷을 교체해야합니다. 그리고 그 전에 모든 전선을 분리해야 합니다.
조언: 앞으로 혼동되지 않도록 먼저 디지털 카메라나 스마트폰에서 모든 연결을 사진으로 찍어 노트북 화면에 표시할 수 있습니다.
이것은 아마도 보일러 누출을 교체하지 않고 제거 할 수있는 모든 옵션 일 것입니다. 그러나 대부분의 경우 약 80%의 누수가 보일러 본체의 상단 또는 하단에서 발생합니다.
다음을 아는 것이 중요합니다.
종종 단열재와 외부 케이싱으로 덮여 있기 때문에 신체에서 누공의 위치를 결정하는 것이 거의 불가능합니다. 물은 단열재 아래로 흐르거나 온도계 영역에서 흘러 나올 수 있습니다. 보일러의 하부에는 물이 새는 경우에 흐르는 물 가열 탱크임을 정확하게 결정할 수 있는 특수 구멍이 있습니다.
보일러의 하부에는 물이 새는 경우에 흐르는 물 가열 탱크임을 정확하게 결정할 수있는 특수 구멍이 있습니다.
이것들은 가장 어렵고 수익성이 없는 옵션입니다. 나열된 모든 누출 옵션은 Ariston 및 Termex와 같이 시장에서 가장 일반적인 브랜드를 나타냅니다.
DIY Termex 보일러 수리
수리를 진행하기 전에 먼저 키 세트, 조정 가능한 렌치, 전기 테이프, 다양한 드라이버, 플라이어와 같은 필요한 도구를 수집하십시오. 그런 다음 온수기의 입구와 출구 탭을 차단하여 물을 잠급니다. 그런 다음 보일러 탱크에서 물을 배출하고 주전원에서 분리하십시오.
다음 단계는 보호 덮개를 제거하는 것입니다. 수직 위치의 보일러의 경우 덮개가 아래에 있고 수평 위치의 보일러의 경우 덮개가 왼쪽 또는 전면에 있습니다.
커버를 분해할 때 스티커에 주의하세요. 고정용 나사는 종종 이 스티커 아래에 있습니다.
나사를 모두 제거했는데도 커버가 쉽게 떨어지지 않는다면 스티커를 다시 확인해보세요.
발열체 교체
먼저 위의 모든 단계를 수행하고 탱크 캡을 제거합니다.
작업을보다 편리하게하기 위해 벽에서 탱크를 제거 할 수도 있습니다.
대부분의 Termex 모델에는 발열체가 하나가 아니라 두 개 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 따라서 부품을 연결하는 방법과 순서를 기억하는 것이 중요합니다. 그리고 전체 과정을 사진으로 찍는 것이 좋습니다.
Termex 온수기에서 발열체를 제거하려면 볼트를 풀어 상단 덮개를 제거하십시오. 모든 플러그를 분리하고 발열체 장착 볼트를 푸십시오.
발열체 자체는 다음과 같이 꺼집니다.
- 덮개를 제거한 후 보호 온도 조절기를 찾아 팁을 제거하십시오.
- 또한 발열체에서 팁(3개)을 제거하십시오.
- 플라스틱 클램프를 자르십시오.
- 센서를 제거하는 동안 나사를 푸십시오.
- 이제 케이블을 분리하고 4개의 나사를 푸십시오.
- 그런 다음 클램핑 바의 너트를 분해하고 발열체를 당겨 빼내야 합니다.
발열체를 분해한 후에는 탱크 표면을 먼지와 스케일로부터 청소하는 것이 필수적입니다. 그 후에야 새 발열체를 설치하고 모든 것을 다시 수집할 수 있습니다.
발열체를 항상 교체해야 하는 것은 아님을 잊지 마십시오. 탱크의 물이 여전히 가열되지만 천천히 발생하면 발열체에 스케일이 형성되었을 가능성이 큽니다. 그런 다음 분해하고 석회질을 제거합니다. 그런 다음 설치합니다. 문제가 없어야 합니다. 또한 히터를 화학 약품으로 청소하고 먼지를 긁지 않는 것이 바람직하다는 것을 잊지 마십시오. 후자의 경우 부품이 손상될 가능성이 있습니다.
발열체를 청소하기 위해 구연산 또는 식초 용액을 사용할 수 있습니다 (용액의 비율은 약 5 % 여야 함). 부품을 액체에 담그고 스케일이 떨어질 때까지 기다려야 합니다. 그런 다음 발열체를 헹구어야합니다.
온도 조절 장치 결함
Termex 온수기의 온도 조절기는 가열 요소 중 하나 옆의 덮개 아래에 있으며 센서는 탱크 내부에 있습니다.
때때로 온도 조절 장치가 고장납니다. 이 요소는 수리할 수 없으며 교체해야 합니다. 교체하려면 모든 준비 단계를 수행하고 덮개를 제거한 다음 온도 조절기를 제거해야 합니다. 그러나 분해하기 전에 이 부분을 확인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 라이터를 사용하여 센서 끝(구리)을 가열하십시오. 온도 조절기가 작동하면 특성 딸깍 소리가 들리는데, 이는 보호 메커니즘이 작동하고 회로가 열렸음을 의미합니다. 그렇지 않으면 부품을 교체해야 합니다.
탱크 누출
아무리 진부하게 들릴지 모르지만 먼저 물이 어디서 흐르는지 찾아야 합니다. 탱크가 썩으면 새 온수기를 구입해야하기 때문에 많은 것이 이것에 달려 있습니다. 그래서:
- 측면 솔기에서 물이 스며 나오면 컨테이너가 녹슬고 수리 할 수 없습니다.
- 바닥의 덮개 아래에서 물이 나오면 탱크를 분해해야합니다.
발열체가 부착된 장소에 누수 흔적이 있으면 온수기가 절망적이지 않으며 개스킷을 교체하여 절약할 수 있습니다.
두 번째 옵션의 경우 모든 준비 단계를 완료한 다음 플라스틱 덮개를 제거합니다. 다음으로 물이 새는 곳을 자세히 살펴보십시오. 플랜지 근처에서 나온다면 고무 개스킷이 열화된 것입니다(발열체에 문제가 있는 경우는 적음).그렇지 않으면 탱크가 녹슬고 보일러를 버릴 수 있습니다. 개스킷을 교체하려면 발열체를 제거해야 합니다. 그러나 동시에 발열체 자체를 신중하게 고려할 필요가 있습니다. 금이 갔다면 교체하는 것도 좋습니다.
기타 오작동
모든 부품을 확인하고 교체했지만 보일러가 여전히 작동하지 않으면 전자 장치가 고장 났을 가능성이 큽니다. 제어 보드는 수리할 수 없으며 상점에서 유사한 것을 찾기가 매우 어려울 것입니다. 따라서 이 경우 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.
우리는 해체
Ariston 온수기의 각 소유자는 온도 조절 장치, 릴레이 및 안전 밸브를 교체할 때 탱크를 분해할 필요가 없음을 알아야 합니다. 물의 배수 및 보일러의 완전한 분해는 유지 보수 작업 중 및 타버린 발열체를 교체할 때만 수행됩니다.
제품 분해는 표준 단계로 나뉩니다.
- 가정용 전원 공급 장치에서 온수기를 분리하십시오.
- 탱크에서 물을 배출하십시오.
- 플랜지를 분해하고 온수기 내부에 접근하십시오.
제품을 분해하기 전에 제품이 주전원에서 분리되어 있는지 확인해야 합니다. 히터가 별도의 라인에서 전원을 공급받는 경우 코드를 통해서만 회로 차단기를 끄고 플러그를 뽑기만 하면 됩니다.
일부 독자는 궁금해 할 수 있습니다. 왜 이러한 점을 그렇게 자주 강조합니까? 그러나 통계에 따르면 주택 수리 중이나 불에 탄 부품을 교체할 때 안전 예방 조치를 소홀히 한 장인이 다양한 정도의 전기 부상을 당하는 경우가 매우 많습니다.
정전 후에 만 자신의 손으로 Ariston 보일러 분해를 시작할 수 있습니다.
나사로 고정 된 덮개를 푸십시오.
분해하기 전에 조립 중에 혼동되지 않도록 위치 사진을 찍으십시오.
3 코어 케이블을 분리하고 처음 두 개의 와이어 - 위상과 0이 온도 조절기에 연결되었으므로 조심스럽게 제거 할 수 있습니다.
전기 부품에 대한 모든 작업이 성공적으로 완료되었으므로 탱크에서 물을 빼낼 수 있습니다.
물 제거
온수기의 초기 설치가 서비스 마스터에 의해 수행 된 경우 배수 탭이있는 특수 티를 설치하고 피팅을 나사로 조여야했습니다. 꽤 편리한 장치 - 사용자는 사진과 같이 호스를 쉽게 연결하고 욕실 물에 배수합니다. 별도의 장치 없이 제품 노즐에 직접 호스를 연결하여 물기를 제거합니다.
히터 용량이 최대 50리터인 경우 물을 배수하는 데 몇 분이 소요될 수 있으며, Ariston 80리터의 경우 대기 시간이 최대 30분 이상 소요됩니다.
피팅이 있는 호스
내부 오픈 액세스
Ariston 브랜드의 모든 제품 수정에는 테너, 마그네슘으로 만든 양극 및 내부 온도 조절 장치가있는 튜브가 설치된 타원형 플랜지가 있습니다. 플랜지 몸체 하단에는 탄성 고무 재질의 가스켓을 장착하여 견고함을 보장합니다. 플랜지는 너트로 고정된 U자형 막대로 고정됩니다.
너트를 풀고 플랜지를 안쪽으로 부드럽게 밀고 돌려서 바깥쪽으로 제거합니다. 다음으로, 고장난 부품을 교체하고 소금 및 석회 침전물로부터 표면을 청소합니다.
탱크 바닥에서 과도한 파편을 제거하고 고무 씰을 육안으로 검사하고 모든 것이 정상이면 변경하지 마십시오. 매우 비싸고 새 것을 얻기가 매우 어렵습니다.분해 및 후속 조립은 특별한 교육 없이 모든 사용자가 독립적으로 수행할 수 있습니다. 다음은 도움이 되는 동영상입니다.
유사한 히터의 작동 통계를 통해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 마그네슘 양극 마모에 대한 정기 검사, 발열체 청소, 탱크 내부 코팅 방지를 정기적으로 정기적으로 수행해야 합니다. 제품의 서비스 기간.
다양한 디자인의 특징
자신의 손으로 온수기 수리를 시작하기 전에 장치가 어떤 유형에 속하는지 알아 내야합니다. 여러 종류가 있습니다.
- 전기 보일러;
- 흐르는;
- 간접 난방 시스템;
- 가스 칼럼.
전기 히터
이 유형의 보일러는 가장 인기있는 것으로 간주됩니다. 이 디자인은 탱크, 단열층(폴리우레탄 폼이 자주 사용됨) 및 상부 케이싱으로 구성됩니다.
발열체는 장치 바닥에 있습니다. 물은 온도 조절 장치에 미리 설정된 특정 온도로 가열되며 최대 값은 +75°C입니다.
물 섭취가 없으면 장치는 온도 표시기를 유지하여 발열체를 켜고 끕니다. 과열 방지 기능이 있어 최대 성능에 도달하면 장치가 꺼집니다.
최적의 온도 값은 + 55 ° C이며, 이 작동 모드에서 구조가 더 오래 지속되고 전기가 절약됩니다.
이 장치는 가장 일반적인
뜨거운 물의 섭취는 장치 상단에 있는 튜브를 통해 수행됩니다. 차가운 유체 주입구는 장치 바닥에 있습니다. 금속 탱크는 특정 작업 자원이 있는 특수 마그네슘 양극으로 부식으로부터 보호됩니다.요소는 물의 경도에 따라 1년에 1~2회 교체해야 합니다.
간접 난방 시스템
이러한 제품은 독립적으로 열 에너지를 생성하지 않으며 냉각수가 위치한 코일을 사용하여 물을 가열합니다.
찬물은 장치의 바닥에서 들어가고 뜨거운 물은 위에서 나옵니다. 간접 난방 장치는 많은 양의 온수를 제공할 수 있기 때문에 대형 주택에 설치되는 경우가 많습니다. 작동 원리는 온도가 다른 액체의 열 교환입니다. 출력이 + 55 ° С가되도록 가열은 최대 + 80 ° С까지 수행됩니다.
이 프로세스에는 많은 시간이 걸리므로 적절한 장치를 선택할 때 이 기능을 고려해야 합니다. 전기 대응물과 마찬가지로 간접 장치에는 마그네슘 양극이 장착되어 있습니다. 구조는 벽 또는 바닥이며 이중 회로 가스 보일러에 연결할 수 있습니다. 더 비싼 모델에는 추가 전기 가열 요소가 장착되어 필요에 따라 가열 시간을 줄입니다.
가스 및 흐름 구조
가스기기는 벽걸이만 가능합니다. 구조 내부에는 단열층이 있습니다. 굴뚝 파이프가 위에 있고 가스 버너가 아래에 있습니다. 후자는 가열원이며 또한 연소 생성물의 열교환에 의해 지원됩니다. 자동 전자 시스템은 필요에 따라 가스를 모니터링하고 소화합니다. 컬럼에는 보호 양극이 장착되어 있습니다.
가스 온수기는 짧은 시간에 많은 양의 뜨거운 물을 내뿜습니다.
전기 시스템은 생산성이 향상된 발열체를 사용하여 난방을 수행합니다.작은 크기에도 불구하고 제품은 고출력이므로 범위가 제한됩니다. 난방을 위해 중단 없이 정기적으로 온수가 공급됩니다.
가스 온수기가 더 효율적입니다.
