제품 제조 및 설치의 특징
시장에서 굴뚝 용 제품을 많이 찾을 수 있지만 비용이 상당히 높으며 특히 절약이 중요한 시골집에서 시스템을 만드는 경우 그러한 비용이 항상 정당화되는 것은 아닙니다. 자신의 손으로 샌드위치 파이프를 만들고 시스템을 올바르게 설치하는 방법을 살펴 보겠습니다.
굴뚝 요소를 자체 조립하는 방법
프로세스를 이해하려면 단계별 지침의 형태로 자신의 손으로 샌드위치 파이프 제조를 고려하십시오.
우선 내부 캐비티 용 파이프를 구입하고 그 직경은 장비의 전력 및 유형에 따라 계산됩니다. 일반적으로 크기는 100-120mm이고 가장 강력한 장비 옵션은 150-180mm입니다. 더 큰 직경은 산업 시설에서 사용되므로 고려하는 것은 의미가 없습니다.
기성품 패스너가있는 파이프를 구입하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게하면 조립이 크게 단순화되고 구조의 신뢰성이 높아집니다.
다음으로 내부 요소를 단열하기 위해 석재 또는 현무암 양모가 필요합니다. 두께는 다를 수 있지만 층이 클수록 구조가 더 안전하고 요소의 외부 부분이 덜 가열된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다 위로. (센티미터
배 스토브용 파이프: 기능 문서도 참조하십시오.)
외부 케이싱은 내부 파이프와 단열재 층을 고려하여 선택해야 하며 결과 설계는 단열재의 조밀한 위치를 제공해야 합니다. 대부분 저렴한 아연 도금 강판이 사용되며 파이프를 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다.
스테인레스 스틸은 표면이 빛나고 외관이 실제로 변하지 않는다는 점에서 아연 도금 강판과 다릅니다.
단열재의 느슨한 맞춤은 제품의 단열 특성을 크게 감소시킵니다.
보시다시피 샌드위치 파이프의 제조는 매우 간단한 과정입니다. 연기와 응축수가 내부 굴뚝 파이프에서 단열재 또는 외부로 침투하지 않도록 모든 요소가 매우 정확하게 결합되는 것이 중요합니다.
온수기 및 소형 보일러의 경우 내경이 100mm이고 단열재 두께가 2cm인 파이프가 적합합니다.
시스템 설치
이 단계는 샌드위치 파이프를 잘못 설치하면 연기와 응축수가 실내로 침투하여 구조물의 수명을 크게 단축시키기 때문에 매우 중요합니다. 환기용 파이프와 달리 굴뚝에는 훨씬 더 높은 요구 사항이 적용되며 위반 시 기술 및 화재 통제 당국에서 시스템 작동을 금지할 수 있습니다.
조립은 다음 순서로 수행됩니다.
- 설치는 보일러에서 시작하여 아래에서 위로 수행됩니다. 보일러 근처에서 파이프 섹션을 분리하는 것은 권장하지 않으며, 이 부분은 다른 부분보다 빨리 타버리기 때문에 제거할 수 있어야 하며 다른 모든 부분보다 훨씬 일찍 교체해야 합니다.
- 아시다시피 응축수는 배관 내부에 모이며 배관의 회전에서 이를 제거하기 위해 아래에서 탭으로 깔때기를 부착할 수 있는 티를 놓을 수 있습니다. 그 안에 결로가 쌓이고 쉽고 간단하게 제거할 수 있어 전체 시스템의 내구성에 긍정적인 영향을 미칩니다.
응축수 제거 장치를 제공하는 것이 중요합니다.
- 내부 요소는 소켓이 위로 설치되어 응축수가 누출되는 것을 방지합니다. 각 후속 파이프는 이전 파이프에 삽입되어 액체가 특별히 설계된 수분 수집기로 흘러 들어가 부식성 응축수가 후속적으로 제거됩니다.
- 조인트의 최상의 신뢰성을 보장하기 위해 모든 메이트는 실런트로 추가 처리됩니다. 또한 최대 1500도 온도를 견딜 수있는 내열 버전을 사용해야하며 가장 자주 구성은 빨간색 또는 검정색이며 구성을 사용할 수있는 최대 온도는 패키지에 표시되어 있습니다.
씰링 컴파운드는 가장 높은 온도에서도 견딜 수 있어야 합니다.
- 반대로 외부 파이프는 서로 겹쳐서 셀프 태핑 나사 또는 리벳으로 고정됩니다.
- 샌드위치 패널이나 기타 금속판에 파이프를 고정해야 하는 경우 벽과의 거리를 조정할 수 있는 특수 클램프를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
굴뚝 설치의 주요 어려움
굴뚝은 다양한 유형의 연료(가스, 석탄, 장작, 석유 제품 등)의 연소 생성물을 배출하는 데 사용됩니다. 집 지붕을 통한 배치는 부분적으로 구식인 SNiP 41-01-2003의 요구 사항에 따라 수행해야 합니다. 다만, 이 문서는 감독당국의 안내를 받는 것이기 때문에 이에 명시된 기준을 따를 필요가 있다.
다음과 같은 경우 지붕을 통한 굴뚝 배출구가 필요할 수 있습니다. :
- 새 집을 지을 때;
- 난방 장치가있는 상태에서 지붕 시스템을 재건하는 과정에서;
- 이미 운영중인 건물에 자율 열 공급 장치를 설치할 때.
건물 건설이나 지붕 재건으로 모든 요구 사항을 고려하여 굴뚝 콘센트를 설계 할 수 있다면 완성 된 지붕을 통해 굴뚝을 설치하면 많은 문제가 발생합니다. 일반적으로이 상황은 집 소유자가 이미 완성 된 건물에 벽난로 나 스토브를 설치하려고 할 때 발생합니다. 자동 보일러에 대해 이야기하는 경우 보일러 실에 대한 별도의 확장을 만들거나 굴뚝을 건물 벽으로 이끄는 것이 좋습니다.
굴뚝 설치의 주요 어려움은 파이프가 통과하는 루핑 케이크가 매우 뜨거운 물체와 접촉하도록 설계되지 않은 재료로 주로 구성된다는 것입니다. 루핑 파이의 구성은 다음과 같습니다. :
- 지붕 이기;
- 나무 상자;
- 반대격자;
- 방수;
- 서까래;
- 단열재;
- 수증기 차단층;
- 내부 안감.
목재, 역청 및 고분자 재료는 고온에 민감하므로 SNiP에 따르면 단열재의 벽돌, 콘크리트 또는 세라믹 굴뚝 파이프와 루핑 파이 요소 사이의 간격은 최소 130mm여야 합니다. 세라믹 파이프에 단열재가 제공되지 않는 경우 간격은 250mm 이상이어야 합니다.. 또한 지붕을 통과하는 지점에서 파이프에는 후퇴라는 특별한 농축이 있어야합니다. 따라서 루핑 케이크에는 상당한 크기의 구멍이 필요합니다. 굴뚝 설치 후 파이프와 지붕 사이의 간격은 어떻게 든 안정적으로 열 및 방수 처리되어야 합니다.
부정적인 결과
루핑 파이의 관통 구멍은 성능과 내구성을 크게 감소시킵니다. :
- 방수 및 수증기 장벽 층의 무결성을 위반하면 단열재가 젖고 면 소재의 단열 특성이 크게 저하됩니다.
- 단열층의 파열로 인해 집의 열 손실이 증가합니다.
- 지붕 아래 공간에서 공기 교환이 방해를 받아 습기가 축적되고 지붕 구조의 목재 요소가 더 부식됩니다.
- 결과적인 간격은 빗물이 건물로 침투하는 데 기여할 뿐만 아니라 겨울에 눈 주머니가 형성됩니다.
- 구멍을 만드는 과정에서 트러스 시스템이 파손되면 지붕의 강도에 큰 영향을 미칩니다.
문제를 피하기 위해 지붕을 통한 굴뚝의 통로는 주위에 자체 서까래 시스템(상자)을 세우거나 표준 모듈식 굴뚝을 설치하여 장착해야 합니다. .
벽을 통과하기 위한 일반적인 조건
사실 벽이나 지붕을 통한 트랜지션 배치는 설계 단계에서 수행할 수 있습니다. 즉, 설계자는 벽을 통과하는 굴뚝 통로를 문서화할 모든 기회가 있습니다. 동시에 그는 화재 안전에 대한 GOST, SNiP 및 SP의 요구 사항을 따라야 하며 이에 따라야 합니다. 따라서 집주인은 이 노드가 완전히 안전하다고 확신할 수 있습니다.
벽을 통과할 때 파이프 옆에 열로부터 보호되지 않는 엔지니어링 구조가 있어서는 안 된다는 점을 고려해야 합니다. 그들까지의 최소 거리는 약 400mm 여야합니다. 이 거리를 제공할 수 없으면 파이프의 추가 단열 조치를 취해야 합니다.
다이어그램은 벽을 통해 샌드위치 파이프를 통과하는 방법을 보여줍니다.
통나무 벽 통과
통나무 또는 목재로 조립 된 벽을 통해 굴뚝을 놓기 전에 구멍을 준비해야합니다. 건물이 건설 중이라면 가스 또는 전기 톱을 사용하여 통나무 집의 크라운을 조립하는 동안 직접 놓인 크라운에서 통나무 또는 목재 조각을 자릅니다. 그 크기는 굴뚝의 지름을 초과해야 합니다.
둥근 구멍으로 벽을 통과하기로 결정한 경우 제조를 진행하기 전에 중앙 구멍을 뚫는 것이 합리적이며 코어 드릴 또는 "발레리나"를 사용하여 드릴링이 가능합니다.
참고: 프레임 패널 하우스의 벽을 통해 전환 노드를 정렬할 때 미리 드릴한 다음 마크업을 수행하는 것이 좋습니다. 구멍은 "발레리나"나 전기 퍼즐을 사용하여 얻을 수 있습니다.
통나무로 지어진 건물의 벽을 통과하는 것은 다음과 같은 방법으로 수행됩니다.
- 텔레스코픽 어셈블리, 즉 단열재로 만들어지고 굴뚝보다 직경이 큰 여러 파이프를 사용할 수 있습니다. 이 경우 파이프를 서로 삽입해야 합니다.
- 굴뚝은 추가 파이프를 사용하지 않고 벽을 통과할 수 있지만 벽과 벽 사이의 공간은 현무암 양모와 같은 단열재로 라이닝되어야 합니다.
벽돌담을 지나
다른 충전재를 사용하여 벽돌이나 블록으로 만든 벽을 통해 전환을 정렬합니다. 침투를 수행하기 전에 마크업을 수행해야 합니다. 이러한 목적을 위해 레이저 측정 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 오류가 최소화됩니다. 구멍을 만들 때 내 하중 벽의 이러한 변형으로 인해 균열이 발생할 수 있음을 기억해야합니다. 따라서 건축업자는 벽 구조의 침하를 방지할 미리 준비된 프레임을 설치하는 등의 형성을 방지하기 위한 조치를 제공해야 합니다.
- 설치 자체는 여러 작업으로 수행됩니다.
- 파이프는 보일러 출구에 설치해야합니다.
- 밸브가 내장 된 티를 설치하십시오.
- 티 설치 후 샌드위치 파이프를 준비된 구멍에 통과시켜 티에 연결합니다.
파이프 주변의 공간은 내화물로 채워야 합니다. 파이프의 입구와 출구에서 트랜지션을 덮는 실드를 설치해야 합니다. 이 실드는 여러 가지 수정으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 석면 시트와 위에서부터 부착된 스테인리스 또는 아연 도금 강판으로 만들 수 있습니다.
결과적으로 굴뚝은 어린이 디자이너로 조립될 수 있습니다. 벽이 통과되면 굴뚝을 벽에 고정하는 작업이 시작됩니다.
집주인은 샌드위치 파이프에서 굴뚝을 손으로 설치할 때 가스 배기 시스템을 조립하는 것이 매우 중요한 작업이며 건물 구조와 거주자의 안전이 크게 의존한다는 것을 이해해야합니다.
로프트
올해 스타일은 여전히 수요가 있습니다. 그것은 종종 거실과 결합 된 주방을 장비하는 데 사용됩니다. 이러한 조합은 더 많은 여유 공간을 제공하여 로프트의 모든 세부 사항만 강조합니다.
예를 들어 스타일리스트는 벽돌, 철사 또는 콘크리트 벽을 가지고 노는 것입니다. 사진은 그것이 부엌과 결합 된 거실처럼 얼마나 잘 보일 수 있는지 보여줍니다.
거칠고 이질적인 표면, 거친 재료가 로프트에 선택됩니다. 이 스타일로 꾸며진 아파트에는 벽 램프가 설치됩니다. 이 경우 빛은 벽을 따라 향합니다.
이로 인해 그림자가 떨어져 고르지 않은 표면이 볼륨있게 보입니다. 처음에는 다락방을 조심스럽게 다루었지만 곧 인기를 얻었습니다.디자이너는 마감재를 숨기지 않고 가짜로 만들지 않습니다. 콘크리트 표면과 얼룩을 모방하기 위해 장식용 석고가 사용됩니다.
기타 팁
부엌이있는 거실은 다양한 단점으로 결합되어 장식 될 수 있습니다.
모든 것을 미리 계산하고 예측하는 것이 중요합니다.
디자이너와 장인이 수리 및 준비 중 문제를 방지하는 데 도움이 되는 팁을 공유합니다.
결과는 프로젝트가 얼마나 세부적인가에 달려 있습니다. 이상하게도 사랑하는 사람과 친척의 성장을 고려할 가치가 있습니다. 또한 가능한 손님의 대략적인 수를 계산하는 것이 좋습니다.
강력한 후드나 환기 시스템을 설치하면 음식 냄새를 없앨 수 있습니다.
작은 모델은 요리를 거의 하지 않는 주부에게 더 적합합니다.
거실에 수면 장소가 계획되어 있다면 가전 제품 및 기타 주방 용품의 울림이 들리지 않는 것이 중요합니다. 조용한 식기 세척기 및 기타 가전 제품이 편리합니다.
또한 미닫이문을 설치하고 방음 파티션을 설치할 수 있습니다. 자외선에 민감하면 소유자는 불투명 한 천으로 만든 두꺼운 커튼을 걸어 놓습니다.
가전제품이 인테리어 방향과 맞지 않으면 가구 뒤에 숨겨두거나 주방 수납장에 넣어두세요.
조명기구 및 램프를 설치할 때 몇 가지 기준에 따라 안내됩니다.
빛이 공간 전체에 고르게 떨어지는 것이 중요합니다. 특히 주방과 식탁이 설치된 곳은 밝은 조명을 선호합니다.
거실에서는 디자이너들이 벽 조명과 테이블 램프를 사용하여 차분한 분위기를 연출합니다. LED 스트립이있는 다단계 스트레치 천장도이 방에서 좋아 보입니다.
방습 마감재는 내구성이 뛰어나고 청소가 쉽습니다. 따라서 그들은 오랫동안 자신의 모습을 유지합니다.
거실과 결합 된 주방은 다음을 결합합니다.
- 소유자의 개인적인 취향;
- 신뢰할 수 있는 마감재;
- 현재 디자인 아이디어;
- 편의;
- 트렌드. 거실 주방 디자인의 최고의 사진
설치 규칙
절연 파이프의 설치는 일반 단일 벽 파이프와 동일한 방식으로 수행됩니다. 환기 시스템을 조립하기 전에 건축 법규에 따라 설계해야 합니다.
작업에는 특별한 어려움이 없습니다. 가장 중요한 것은 설계 및 추정 문서에 포함된 계획을 엄격하게 준수하는 것입니다.
연기 배출 덕트의 배치에는 별도의 기준이 있으며 주요 기준은 화재 안전입니다. 굴뚝 채널의 설계는 SNiP 41-01-2003, P 7.13130.2013 및 VDPO에 포함된 권장 사항을 고려해야 합니다.
다음은 그 중 일부입니다.
- 샌드위치 채널에서 가연성 재료(보, 지붕 서까래, 배튼 등)로 만들어진 건물의 구조 요소까지의 거리는 130mm 이상이어야 합니다.
- 배기 가스의 온도는 스테인레스 스틸 파이프의 경우 +500 0С를 넘을 수 없습니다.
- 연도 덕트가 건물 외부에 설치된 경우 벽에서 최소 500mm 떨어져 있어야 합니다. 이것은 벽이 가연성 재료로 만들어진 경우입니다. 예를 들어 벽돌 인 경우이 간격은 380mm가 될 수 있습니다.
- 굴뚝의 벽 두께는 0.5mm 이상이어야 합니다.
- 내부 쉘의 직경은 퍼니스 또는 가열 보일러의 출구 파이프 직경보다 크거나 같아야 합니다.
- 일반 추력은 절연 파이프의 지름과 길이를 선택하여 계산해야 합니다(5.1.1. VDPO).
- 자연 통풍 굴뚝에 허용되는 최소 길이는 5m이며, 이보다 짧으면 펌프와 같은 기계적 수단을 사용해야 합니다.
- 굴뚝 통로 내부의 기류 속도는 15-20m/s 범위에 있어야 합니다.
위의 예에서 연기 배기 시스템의 설계 및 계산이 쉬운 일이 아님을 알 수 있습니다. 실수를 피하려면 전문가에게 계획을 주문해야합니다.
샌드위치 파이프를 쉽게 설치할 수 있도록 업계에서는 다음과 같은 다양한 액세서리를 생산합니다.
- 소켓리스 엔딩을 연결하기 위한 연결부;
- 어댑터-보일러 또는 용광로로의 전환;
- 샌드위치에서 단일 벽 채널로의 전환;
- 티와 벤드;
- 지원 플랫폼;
- 굴뚝 등의 끝과 댐퍼
그들의 도움으로 자신의 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다.
연기 배출 구조 수집 작업은 항상 보일러 또는 용광로 아래에서 시작됩니다.
일산화탄소 누출 및 결로를 방지하기 위해 구성 요소가 서로 꼭 맞도록 별도의 섹션이 장착됩니다. 응축수를 제거하기 위해 티를 설치할 수 있습니다.
환기 덕트를 주기적으로 청소하고 견인력을 확인하는 것을 잊어서는 안됩니다. 이를 위해 리비전이 베이스에 더 가깝게 설치됩니다.
외부 영향으로부터 보호하기 위해 특수 곰팡이가 상단에 장착됩니다.
DIY 설치
무게가 가볍기 때문에 샌드위치 파이프에서 굴뚝을 쉽게 설치할 수 있습니다. 시스템의 요소는 단일 전체로 쉽게 조립됩니다.고품질 환기를 얻으려면 특별한 기술이 필요하지 않지만 인내심을 갖고 모든 진지하게 고품질 재료를 선택하십시오.
필요한 것: 도구 및 재료
다음 자료가 필요합니다.
샌드위치 파이프;
브래킷 - 파이프 라인을 벽에 고정하기 위해;
어댑터;
팔꿈치 - 파이프라인의 방향을 변경할 수 있습니다.
클램프;
지붕 - 지붕에서 굴뚝의 출구를 보장하는 요소;
티 - 수직 및 수평 파이프라인 연결용. 또한 환기 시스템에서 연기를 제거하는 역할도 합니다.
로제트 - 파이프 부품을 서로 연결하거나 파이프를 지붕에 연결하는 데 미적 외관을 부여합니다.
comfrey - 파이프라인으로의 수분 침투에 대한 보호 역할을 합니다.
플러그 - 환기 구멍을 막는 데 사용됩니다.
하역 플랫폼 - 환기 시스템 요소의 부하를 줄이기 위해;
수정이있는 파이프 - 파이프 라인 검사 및 청소용;
실런트 - 조인트를 밀봉하는 데 사용
고온에서 사용할 수 있는 재료를 선택하는 것이 중요합니다.
아연 도금 금속판;
원뿔 - 파이프라인 상단용. 이러한 목적을 위해 열 곰팡이, wobbler를 사용할 수 있습니다. 풍향계 - 바람으로부터 보호합니다.
밀봉용 커플링;
고정 재료.
풍향계 - 바람으로부터 보호합니다.
밀봉용 커플링;
고정 재료.
설치 규칙
- 파이프 라인이 능선에서 1.5m 떨어진 곳에 있으면 그보다 0.5m 이상 높아야합니다.
- 파이프 라인이 능선에서 3m 거리에 있으면 상단이 같은 높이에있을 수 있습니다.
- 파이프 라인이 능선에서 3m 이상 떨어져 있으면 통풍구 상단이 능선에서 파이프까지 10도 각도로 그린 선을 따라 지나갈 수 있습니다.
- 집 근처에 확장이 있는 경우 굴뚝이 확장보다 높아야 합니다.
- 샌드위치 모듈의 굴뚝을 가연성 물질에서 250mm 이상 떨어진 곳에 놓지 마십시오. 이 거리를 줄이기 위해 추가 단열재가 있는 슬리브가 사용됩니다.
- 열 손실을 줄이기 위해 집 내부에 대부분의 파이프를 설치합니다.
- 비상 상황을 피하기 위해 굴뚝을 다른 통신과 격리하십시오.
- 브래킷으로 파이프를 고정하십시오. 2.2m마다 하나의 패스너를 사용하십시오.
- 1m보다 긴 수평 요소를 사용하지 마십시오.
- 보일러나 스토브에 처음 연결되는 배관은 일반 배관이어야 합니다. 이 경우 샌드위치를 사용하지 마십시오.
DIY 설치
- 파이프라인을 설치하기 전에 노즐을 준비하십시오. 환기가 층간 천장을 통과하는 데 필요합니다. 이를 위해:
- 파이프 표면에 현무암과 매스틱의 혼합물을 바르십시오.
- 우리는 천장에 부착 된 파이프의 모든 부분을 단열합니다.
- 우리는 파이프 라인의 천장에 구멍을 자릅니다. 우리는 현무암으로 그것을 분리하고 가지 파이프를 설치합니다.
- 환기 시스템을 아래에서 위로 설치하십시오.
- 히터의 파이프에 첫 번째 일반 파이프를 놓습니다. 이렇게 하면 일산화탄소가 파이프라인에서 빠져나가는 것을 방지할 수 있습니다.
- 첫 번째 샌드위치 파이프를 일반 파이프에 놓고 다음 파이프를 이전 파이프 안에 삽입하십시오. 이렇게 하면 내부 단열층에 수분이 축적되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 외부 케이싱과 내부 케이싱을 동시에 연결하는 것은 어렵습니다. 이것을 단계적으로 수행하십시오. 먼저 내부 부품을 결합한 다음 외부 부품을 결합하십시오.
- 모든 조인트를 실런트로 처리하고 클램프로 조입니다. 또한 브래킷으로 벽에 배관을 고정하십시오.
- 파이프라인 중간에 수정용 티를 설치합니다.
- 보일러 아래 5cm에 수평환기부를 설치하여 습기가 들어가지 않도록 하십시오.
- 지붕을 통해 파이프를 유도하여 건물 내부에서 구멍에 아연 도금 강판을 부착하고 외부에서 지붕 절개부를 부착합니다.
- 환기가 종료된 후 응축수를 수집하기 위해 티가 설치됩니다.
- 파이프 상단에 곰팡이 또는 콘을 설치하십시오.
- 굴뚝 상단에 디플렉터를 설치합니다.
- 설치 작업이 끝나면 파이프에서 보호 필름을 제거하십시오.
자가 조립을 위한 준비
자신의 손으로 굴뚝을 설치하는 것은 쉽습니다. 여기서 가장 중요한 것은 메인 노드에서 올바른 연결을 관찰하는 것입니다. 작업을 수행하는 동안 시스템의 수직 위치 정확도를 명확하게 제어하기 위해 건물 수준을 사용해야 합니다. 가연성 속성을 가진 요소에서 채널의 원격성에 덜주의를 기울여야합니다.
작업 순서:
- 파이프 라인은 특수 피팅으로 스토브 (히터)에 연결됩니다.
- 피팅이 있는 파이프 섹션은 클램프를 사용하여 적절하게 압착되어야 합니다.
- 설치 방법에 따라 벽이나 천장에 부착하세요.
- 수평 단면이 너무 길면 중간 어딘가에 개정판으로 분기 파이프를 설치해야합니다. 채널을 청소해야 합니다.
- 배수 장치가 보일러 근처에있는 방향으로 경사를 유지하여 습기가 스토브에 들어 가지 않도록해야합니다.
- 파이프라인의 각 선형 미터에 대해 20-30mm의 기울기를 유지해야 합니다.
- 수직배관이 접하는 장소와 굴뚝통로 부근에는 소켓이 있는 티를 설치해야 한다. 수직 파이프 및 응축수 배수로 납땜에 필요합니다.
- 바닥 슬래브를 통과하는 통로에는 먼저 내화 재료로 만든 커플 링을 설치해야합니다. 그리고 나서야 파이프를 통해 파이프를 수행합니다.
지붕을 통과하는 방법
샌드위치 굴뚝 설치의 주요 단계
굴뚝을 빨리 설치하는 방법? 답은 간단합니다. 샌드위치 파이프를 구입하십시오. 이 재료는 특히 건설 경험이 많지 않은 경우 개인 주택에 이상적인 솔루션입니다. 이 자료를 설치하려면 조수가 필요하지 않으며 모든 단계를 독립적으로 수행 할 수 있습니다.
우리는 구조의 모든 요소를 연결합니다
샌드위치 파이프에는 양면에 골이 있는 코팅이라는 한 가지 디자인 기능이 있습니다. 이러한 장치를 사용하면 단순히 다른 부품을 서로 삽입하여 요소를 서로 연결할 수 있습니다. 운전 중 발생할 수 있는 응축수를 배출하기 위해서는 T자를 추가로 설치해야 합니다.
굴뚝의 직렬 연결
모든 조인트는 높은 품질과 신뢰성을 갖춘 강철 클램프로 조여야 합니다. 스타터 부품을 보일러, 벽난로 또는 기타 난방 장치에 연결하려면 두 가지 다른 직경의 적절한 어댑터를 구입해야 합니다.
내부 제품을 연결하는 간단한 방법이 사용됩니다. 그들은 10cm 거리에서 하나의 내부 파이프를 꺼내 두 번째 파이프에 연결하고 (더 작은 직경의 강철 클램프 사용) 외부 파이프 내부로 밀어 넣습니다.더 큰 견고함을 위해 클램프만 사용하는 것만으로는 충분하지 않으며 고온에서 작동하도록 설계된 특수 실런트도 필요합니다.
바닥을 확보하자
벽을 통해 샌드위치 파이프 또는 기타 재료로 만든 굴뚝을 설치할 때 화재 안전 규칙을 고려해야 합니다. 콘크리트 또는 벽돌 인 경우 실런트로 조인트를 간단히 밀봉하는 것으로 충분합니다. 굴뚝과 나무 벽의 접촉이 화재로 이어지는 목조 주택에서는 훨씬 더 어렵습니다.
파이프 통로 닫기
천장과 배수 시스템의 접합부를 고정하는 방법:
- 천장에 고정해야 하는 아연 도금 시트를 사용하십시오. 시트 중간에 구멍이 뚫려 있고 굴뚝이 삽입됩니다. 아연 도금 시트는 완전히 가열되지 않으며 과도한 열을 목재 표면에 전달하지 않습니다.
- 파이프에서 가장 가까운 목재 표면까지의 거리를 히터로 처리하십시오. 거의 모든 최신 히터는 내열성이 있습니다. 고온에서 발화하지 않습니다.
아연 도금 시트 대신 많은 건축업자가 석면 재료를 사용합니다. 또한 고온에 대한 내성이 증가했습니다.
우리는 파이프를 지붕으로 가져옵니다.
샌드위치 파이프에서 굴뚝을 설치하고 지붕을 통해 굴뚝을 놓는 것은 작업 중 가장 힘든 부분입니다. 여기서 물리적인 힘을 가할 뿐만 아니라 모든 것을 정확하고 정확하게 계산해야 합니다.
굴뚝 보호 구조
굴뚝을 지붕으로 가져 오는 절차 :
- 지붕에 구멍을 만드십시오. 깔끔하게 하기 위해서는 시공 마커로 미리 장소를 표시해 두어야 합니다. 구부러진 구멍이 전체 구조에 미학을 추가하지 않기 때문에 서두를 필요가 없습니다.내부에서 지붕을 자르는 것이 가장 편리합니다.
- 내부에서 지붕 시트가 설치되고 단단히 고정되고 외부에서 지붕 절단이 이루어집니다.
- 구멍을 통해 외부 부분을 가져오고 실런트로 가장자리를 안전하게 처리하는 것만 남아 있습니다.
이제 디자인의 품질을 다시 한 번 확인하고 마지막 단계로 전체 보호 필름을 제거할 수 있습니다. 보일러 나 벽난로를 안전하게 녹이고 실런트로 처리 된 모든 조인트와 구멍을 볼 수 있습니다.
디자인 특징
개인 가정에서 발생하는 대부분의 화재는 매연 배기관을 비롯한 노 설비의 설치 기술에 대한 중대한 위반으로 인해 발생합니다. 현대식 샌드위치 파이프는 기존 파이프보다 내화성이 뛰어납니다. 샌드위치형 굴뚝은 3층 파이프입니다. 이 제품은 스테인리스강 또는 아연도금강으로 만들어집니다.
샌드위치는 세 개의 레이어로 구성되어 있습니다.
- 내부 윤곽. 두께가 1mm 이상인 원형 실린더입니다. 내부 튜브는 밀봉된 용접을 통해 단일 금속 시트로 만들어집니다. 제조 재료의 부식 방지 특성으로 인해 샌드위치 파이프는 습기 및 응축수에 대한 노출을 두려워하지 않습니다.
- 단열재. 내층과 외층 사이에 위치. 굴뚝의 열이 지붕 및 기타 인근 요소를 가열하는 것을 허용하지 않으며 굴뚝을 통해 이동하는 동안 연기가 식는 것을 허용하지 않으므로 굴뚝 벽에 그을음 형성이 크게 줄어 듭니다. 이를 통해 기존 파이프보다 굴뚝을 훨씬 덜 자주 청소할 수 있습니다. 단열층에는 7000C의 온도를 견딜 수 있는 현무암 미네랄 울과 같은 최고 등급의 내화성 재료가 사용됩니다.절연층의 두께는 재료 및 제조업체에 따라 40~60mm까지 다양합니다.
- 외부 쉘. 스테인레스 스틸 또는 기타 금속으로 만들 수 있습니다. 부식을 방지하는 스테인레스 스틸의 갈바니 층을 손상시키지 않기 위해 이음새는 레이저 용접을 사용하여 만들어집니다. 외부 스테인리스 스틸 윤곽이 있는 샌드위치 파이프의 변형이 가장 경제적이며 구리와 황동으로 만든 파이프는 비싸지만 외관이 매우 훌륭합니다.
스테인레스 스틸 굴뚝의 장단점
이 합금의 장점 목록은 굴뚝의 차가운 부분을 통과하는 뜨거운 공기를 냉각시킬 때 나타나는 산성 응축수에 대한 내성입니다. 이러한 부정적인 영향은 점차적으로 금속을 파괴하지만 스테인레스 스틸 굴뚝은 다른 모든 금속 구조물보다 위협을 훨씬 잘 견딜 수 있습니다. 종종이 속성은 재료를 선택할 때 주요 기준이됩니다.
스테인리스 굴뚝의 장점
장점 목록은 여기서 끝나지 않으며 다음이 포함됩니다.
- 디자인의 다양성, 스테인레스 스틸 굴뚝의 설치 용이성. 이 파이프는 모든 난방 장비와 결합할 수 있습니다. 계절에 관계없이 자체 설치가 가능하며 이러한 작업에는 특별한 기술이 필요하지 않습니다.
- 사람들을 위한 안전. 스테인리스 스틸 채널은 빠르게 가열되므로 충분히 효과적인 견인력을 보장하여 불가항력이 발생하는 것을 방지합니다.
- 굴뚝의 긴 서비스 수명.벽돌이나 석조 구조물만큼 뛰어나지는 않지만 굴뚝 설치가 모든 규칙에 따라 수행되면 파이프는 10 년 이상의 문제없는 작동을 약속합니다.
- 우수한 침투성. 플러스 - 연소 생성물의 난류를 유발할 수있는 모서리가 완전히 없습니다. 둥근 모양은 연기 배출에 장애물이 없기 때문에 많은 양의 그을음이 침전되는 것을 방지합니다.
- 굴뚝 채널의 경량, 유지 보수 용이성. 디자인의 가벼움으로 인해 퍼니스에 대한 진지한 기초를 마련하지 않아도됩니다. 모든 모듈을 교체하는 것은 간단하며 전체 시스템을 분해할 필요가 없습니다.
- 높은 수준의 내열성. 이러한 굴뚝은 최대 600 ° 이상의 온도를 견딜 수 있지만이 경우 정확한 수치는 스테인리스 강 등급에 따라 다릅니다.
- 서리 저항, 부식 방지 특성, 공격적인 환경에 대한 두려움 없음.
- 미적 외관과 다양한 모델.
- 허용되는 설정 가격.
장점 목록은 매우 인상적이지만 굴뚝에도 단점이 있습니다. 그러나 그들은 심각한가?
불만의 가능한 이유
많은 플러스에서 유일한 중요한 마이너스는 "들어왔다". 이것은 단열재를 돌볼 필요가 있습니다. 그러나 이러한 단점이 없는 경우가 많습니다. 단열 조치는 굴뚝이 방 외부에 있고 단일 레이어 모듈이 있는 모델을 선택한 경우에만 필요합니다.
