타일 ​​아래 온수 바닥 : 단계별 설치 지침

바닥 난방 유형 이해

타일 ​​아래 바닥 난방 설치는 난방 장비 선택으로 시작됩니다. 일부 전문가와 소비자는 바닥을 깔는 것이 훨씬 더 수익성이 있다고 말하지만 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 또한 다음과 같은 몇 가지 단점이 있습니다.

• 수도관을 깔기 위해서는 강력한 콘크리트 스크 리드가 필요합니다. 깔린 파이프 위에 붓고 두께는 70-80mm에 이릅니다.
• 콘크리트 스크 리드는 바닥 슬래브가 그러한 하중을 위해 설계되지 않은 다층 건물과 관련된 바닥 바닥에 압력을 가합니다.
• 수도관이 고장날 위험이 있습니다. 이는 이웃의 범람과 불필요한 수리 비용으로 이어질 수 있습니다.

건설 또는 수리 단계에서도 장비를 장착 할 수있는 개인 가정에 더 적합합니다.

온수 바닥이 파손된 경우 귀하의 아파트뿐만 아니라 다른 사람의 아파트도 수리해야 합니다.

타일의 전기 바닥 난방은 세 가지 주요 유형으로 표시됩니다.

• 히팅 케이블이 최선의 선택입니다.
• 난방 매트 - 다소 비싸지 만 효과적입니다.
• 적외선 필름은 가장 합리적인 선택이 아닙니다.

타일과 함께 사용할 가능성을 고려해 보겠습니다.

적외선 필름

타일에 전기 바닥 난방을 선택할 때 소비자는 확실히 적외선 필름에 대해 알게 될 것입니다. 이 필름은 적외선의 도움으로 바닥 깔개를 가열하고 그 영향으로 따뜻해집니다. 그러나 타일이나 도자기 석기 아래에 놓기에는 적합하지 않습니다. 매끄러운 필름은 일반적으로 타일 접착제나 모르타르와 연결될 수 없기 때문에 타일이 즉시는 아니지만 시간이 지남에 따라 떨어지게 됩니다.

또한 전기 적외선 필름은 특수 기술 구멍이 있음에도 불구하고 타일 접착제와 메인 플로어의 연결을 보장할 수 없습니다. 완성 된 구조는 신뢰할 수없고 수명이 짧은 것으로 판명되었으며 조각별로 무너질 위험이 있습니다. 우리는 타일 바닥 아래에 다른 난방 장비가 필요하다고 결론지었습니다. 적외선 필름은 여기에 적합하지 않습니다.

난방 매트

타일 ​​아래에 스크리드 없이 전기 바닥 난방을 설치할 수 있는 기능은 앞서 언급한 난방 매트에 의해 제공됩니다.그들은 설치 작업이 가능한 모듈 식 구조입니다. 이것은 히팅 케이블의 섹션이 고정되는 강한 메쉬의 작은 섹션입니다. 평평한 표면에 펴고 접착제를 바르고 타일을 깔고 말리십시오. 이제 모든 것이 준비되었으므로 안전하게 걸을 수 있고 가구를 놓을 수 있습니다.

난방 매트를 기반으로 만든 타일용 전기 바닥 난방은 설치가 간편합니다. 그들은 부피가 크고 무거운 시멘트 스크 리드가 필요하지 않지만 높은 비용으로 구별됩니다. 이것은 당신이 참아야 할 작은 마이너스입니다. 그러나 거친 표면에 안전하게 장착하고 즉시 타일이나 도자기 타일을 깔기 시작할 수 있습니다.

히팅 케이블

타일 ​​아래의 따뜻한 케이블 바닥은 위에서 언급한 매트보다 더 표준적이고 저렴한 솔루션입니다. 따뜻함과 긴 서비스 수명, 낮은 파손 가능성으로 당신을 기쁘게 할 것입니다. 이 유형의 전기 난방 바닥은 세 가지 유형의 케이블을 기반으로 장착됩니다.

• 단일 코어는 가장 가치 있는 솔루션이 아닙니다. 문제는 이 케이블 형식은 와이어를 한 번에 두 끝이 아닌 두 끝으로 연결해야 한다는 것입니다. 이것은 매우 편리하지 않으며 눈에 띄는 인건비로 이어집니다.
• 2 코어 - 타일 아래에 전기 바닥 난방을 설치하기 위한 고급 케이블. 링 연결이 필요하지 않으므로 설치가 쉽습니다.
• 자체 조절 케이블 - 특수 내부 구조 덕분에 거의 모든 길이로 쉽게 절단할 수 있으며 가열 온도를 자동으로 조정할 수 있습니다.

타일 ​​아래에 전기 바닥 난방을 설치하기 위해 자체 조절 케이블을 사용하면 전기를 절약할 수 있습니다.또한 전문가와 소비자는 다른 유형의 발열체를 사용할 때 달성하기 어려운보다 균일 한 가열에 주목합니다.

최종 결론

히팅 매트 또는 히팅 케이블을 사용하는 두 가지 방법으로 타일 아래 전기 바닥 난방을 구현할 수 있습니다. 적외선 필름은 우리의 목적에 적합하지 않으므로 라미네이트와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 더 정확하게는 사용할 수 있지만 자신의 위험과 위험 만 감수해야합니다. 타일을 필름에 직접 올려 놓으면 아무도 그러한 구조의 긴 서비스 수명을 보장 할 수 없습니다. 가까운 장래에 실패할 가능성이 높습니다.

전기 바닥 난방에 타일 깔기

바닥을 깔는 것은 수리 작업의 마지막 단계 중 하나입니다. 구체적으로 어떤 순서로 공사를 진행해야 하는지, 바닥재를 깔는 것이 최종 단계인지 아닌지에 대한 명확한 틀이 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 순간은 특히 세라믹 타일이 바닥재 역할을 하는 경우 매우 중요하고 책임이 있습니다.

전기 바닥 난방에 배치하는 경우 특별한주의를 기울일 가치가 있습니다.이 작업을 수행하려면 자격을 갖춘 전문가가 필요합니다.케이블 전기 바닥 난방에 타일을 놓는 데는 여러 가지 중요한 단계가 포함됩니다. 최소 50-60도의 온도를 견딜 수있는 바닥 난방용 타일 접착제. 발열체를 처음 켜면 온도 조절기의 온도가 최대로 설정되며 40-50도가 될 수 있습니다. 접착제가 견딜 수 있는지 확인해야합니다.

접착제가 견딜 수 있는지 확인해야합니다.

2) 둘째, 온도 조절기의 바닥 센서가 주름에 있어야 합니다. 히팅 케이블의 높이가 모든 곳에서 동일하도록 접착제로 얼룩진 주름 아래에 캔버스가 절단됩니다.

3) 셋째, 히팅매트를 따뜻한 바닥으로 사용하는 경우, 많은 전문가들은 타일 접착제를 얇은 층으로 미리 조일 것을 권장합니다. 이것은 타일링 과정에서 히팅 케이블이 우발적으로 손상되지 않도록 수행됩니다. 그렇지 않으면 전체 바닥이 완전히 실패합니다. 그리고 완전한 건조 후에 만 ​​​​다음 작업 단계로 진행할 수 있습니다.

4) 타일 작업을 시작하기 전에 시작 위치를 계산해야 합니다. 그림이 있으면 그 위에 건축해야합니다 (방의 중앙 부분에 있어야 함). 타일이 한 방에서 다른 방으로 전달되면 타일 영역의 전환 및 트리밍 ​​​출입구는 보이지 않아야 합니다. 가능한 한 트리밍이 적고 가장 눈에 띄지 않는 곳에 위치하도록 계산하는 것이 좋습니다. 타일. 내부면은 먼지를 제거하기 위해 필요한 경우 젖은 천으로 미리 닦습니다(그렇지 않으면 적절한 접착력 부족으로 인해 타일이 빠르게 떨어질 수 있음). 이 경우 항상 바닥의 높이를 모니터링하고 필요한 경우 초과 접착제를 제거하고 십자가를 사용하여 타일 사이의 동일한 거리를 유지해야 합니다.

6) 접착제가 마르면 이음매를 밀봉할 수 있습니다.이를 위해 다양한 색상의 특수 퍼티가 사용됩니다. 이곳이 생산시설이고 미관이 그다지 중요하지 않거나 금전적인 제약이 있다면 같은 타일 접착제를 퍼티로 사용할 수 있다. 모든 이음새는 미리 칼로 먼지를 청소하고 필요한 경우 산업용 진공 청소기를 사용합니다. 접착제는 특수 유연한 (고무) 주걱으로 도포됩니다. 10-20분 후(방의 공기 온도에 따라 다름) 젖은 스폰지(걸레)로 모든 초과분을 닦아냅니다. 그 후, 관절이 완전히 건조될 때까지 적어도 몇 시간 동안 타일 위를 걷는 것이 금지됩니다.

또 다른 중요한 점은 타일 접착제가 완전히 건조될 때까지 어떤 상황에서도 바닥 난방을 켜서는 안 된다는 것입니다. 타일을 놓을 때 거친 스크 리드가 완전히 건조되면 14-16 일 후에 바닥 난방 시스템을 작동시킬 수 있습니다. 이 전에 스크 리드가 단열되고 부어지면 건조 시간이 한 달로 늘어납니다. 지정된 날짜보다 일찍 바닥 난방을 켜면 대부분의 경우 타일이 바닥에서 멀어질 수 있습니다.

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바닥 난방용 파이프 유형

판매시 바닥 난방 시스템을 만드는 데 사용되는 최소 4 가지 유형의 파이프가 있습니다.열 전달 속성의 내림차순으로 나열합니다.

• 구리 - 난방을 위한 가장 효과적인 유형의 파이프라인. 높은 열전도율로 인해 바닥으로 열을 더 잘 전달합니다. 사용의 주요 뉘앙스는 가장 인기있는 대안 인 금속 플라스틱보다 훨씬 비싸다는 것입니다.
• 금속 플라스틱 파이프는 바닥 난방을위한 재료 중 가장 널리 사용됩니다. 그 장점은 상대적으로 저렴하고 냉각수에서 열을 잘 발산하지만 구리보다 훨씬 적은 비율이라는 사실에 있습니다. 이것은 구조 때문입니다. 내부에는 얇은 폴리 프로필렌 쉘이 있고 그 위에 1mm 두께의 알루미늄 호일이 있습니다. 파이프 외부는 폴리프로필렌 층으로 보호됩니다. 직경이 16mm인 파이프의 경우 최소 20cm의 거의 모든 반경으로 구부러집니다. 그것의 도움으로 수집기 자체를 분해하지 않고 가열 회로를 배치하십시오.
• 폴리프로필렌 파이프는 바닥 난방, 집열기 및 보일러에 공급하기 쉬운 편리한 재료입니다. 파이프는 용접기를 사용하여 연결됩니다.
• 가교 폴리에틸렌 파이프는 방열성이 우수한 현대적이고 내구성이 뛰어난 소재입니다. 공간 전체에 난방 본관을 놓을 수 있어 편리합니다. 300m 코일로 제공됩니다.

DIY 파이프 설치

먼저 파이프가 위치 할 장소를 결정하십시오. 이를 수행하는 것은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 다음 규칙을 준수하는 것입니다.

• 목재 가구가 위치 할 장소에 따뜻한 바닥을 놓는 것은 바람직하지 않습니다. 쉽게 열화, 건조 및 변형 될 수 있기 때문입니다.
• 파이프는 특정 장소에만 놓아서는 안됩니다.사실 방이 완전히 예열되지 않으면 표면이 따뜻한 곳이 상황을 저장하지 못합니다.

따뜻한 바닥 물 시스템이 욕실에 설치된 경우이 방의 습도가 높다는 사실을 고려해야하므로 난방 라인 수를 절약하는 것이 바람직하지 않습니다. 그렇지 않으면 적절한 효과가 없습니다.

파이프를 놓기 전에 풀어서 바닥에 나선형으로 놓아야합니다. 평행선 사이의 거리는 30-50cm가되어야하며 파이프의 끝은 수집기와 배수 지점으로 나옵니다. 천공기를 사용하여 파이프가 바닥 표면에 부착됩니다.

타일 ​​아래에 케이블 바닥 난방의 DIY 설치

이 유형의 난방 시스템을 선택할 때 두 가지 측면이 중요합니다. 즉, 케이블 자체의 올바른 배치(난방의 강도, 대규모 가구의 위치 고려)와 스크 리드의 올바른 채우기입니다. 마무리 작업은 표준 규칙에 따라 수행되며 여기에 타일을 놓는 뉘앙스에 대해서는 언급하지 않습니다.

바닥 준비는 기존 스크 리드 설치와 동일한 방식으로 수행됩니다. 부분적으로 파괴되고 오래된 코팅의 강도가 손실되고 오래된 스크 리드의 파편을 제거해야하며 모든 파편과 먼지가 제거됩니다. 케이블이 스크 리드에 놓일 것이라는 사실을 고려하여 가능한 한 조심스럽게 천장 (하부 바닥)의 방수를 취하고 스크 리드 아래에서 단열을 수행해야합니다.

다음으로 케이블 부설 계획이 결정됩니다. 선택은 방의 면적, 개별 전선 조각의 수, 유형(단일 또는 2심)에 따라 다릅니다. 다음은 몇 가지 인기 있는 계획입니다.

계획을 선택할 때 무겁고 바닥에 단단히 부착 된 가구의 위치와 위생 장비 (욕실, 화장실 또는 결합 된 욕실에 대해 이야기하는 경우)를 고려해야합니다.

부설 간격(h)은 전체 부설 면적과 필요한 열전달 수준에 따라 결정됩니다. 총 면적이 8 sq.m인 욕실을 가정해 보겠습니다. 누워있는 지역은 (샤워실, 싱크대, 변기 및 세탁기의 치수를 뺀) 4 평방 미터입니다. 편안한 바닥 난방 수준은 최소 140…150 W/sq.m이 필요합니다. (위의 표 참조), 이 수치는 방의 전체 면적을 나타냅니다. 따라서 전체 면적에 비해 부설 면적을 반으로 줄이면 280 ... 300 W / m2가 필요합니다.

다음으로 스크 리드의 열 전달 계수를 고려해야합니다 (세라믹 타일의 경우 앞에서 언급했듯이 고려되지 않을 수 있음)

계수가 0.76인 일반 모르타르(시멘트-모래)를 취하면 초기 가열 열량 300W를 얻기 위해 1제곱미터당 약 400W가 필요합니다.

위의 표에서 데이터를 가져오면 4평방미터 모두에 대해 91m(총 전력 1665 ... 1820W)의 와이어 길이를 얻을 수 있습니다. 스타일링. 이 경우 배치 단계는 최소 5 ... 10 케이블 직경을 선택하고 첫 번째 회전은 수직 표면에서 최소 5cm에 위치합니다. 공식을 사용하여 놓기 단계를 대략적으로 계산할 수 있습니다.

H=S*100/L,

여기서 S는 부설 지역(즉, 부지가 아니라 부설!)입니다. L은 와이어의 길이입니다.

선택한 매개변수로

H=4*100/91=4.39cm

벽에서 들여 쓰기가 필요하면 4cm를 사용할 수 있습니다.

설치를 계획할 때 다음 규칙을 따르는 것이 중요합니다.

• 루프 또는 비틀림이 없습니다! 케이블을 루프에 배치해서는 안되며 특수 단자를 통해서만 개별 단편을 연결할 수 있습니다.
• "따뜻한 바닥"을 집 전기 네트워크에 직접 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 전용 조절기(일반적으로 배송에 포함됨)를 통해서만 가능합니다.
• 시스템의 수명을 연장하려면 전원 서지(안정기, 퓨즈)로부터 시스템을 보호하고 제조업체에서 권장하는 설치 기술을 따르십시오.

작업 순서는 다음과 같습니다.

• 스크 리드의 기본 레이어가 부어지고 채널을 놓기위한 재료로 스트로브가 만들어집니다. 온도 조절기에 케이블을 공급합니다. 일반적으로 공급은 주름진 튜브로 이루어집니다.
• 그 위에 (물론 완전한 경화 후) 열 반사 층이있는 단열재가 장착됩니다.
• 계획된 단계에 따라 강화 메쉬 또는 테이프로 케이블을 놓는 것;
• 온도 조절기의 케이블 콘센트;
• 스크 리드의 최상층을 붓습니다 (3 ... 4 cm). 케이블을 주전원에 연결하는 것은 스크리드가 완전히 경화된 후에만 허용됩니다.

불행히도 케이블이 잘못 설치되었거나 손상된 경우 전원을 켜려고 할 때만 오류를 감지할 수 있으므로 수리를 위해 스크 리드를 열고 다시 실행해야 합니다. 따라서 마스터는 혼합물을 붓기 전에 전체 길이(연결 및 외부 제어 장치 포함)에 걸쳐 케이블의 성능을 확인하는 것이 좋습니다.

타일 ​​아래에 따뜻한 바닥을 깔기위한 DIY 기술

전문가들에 따르면 난방용 적외선 필름이나 히팅매트를 추가 난방으로 사용하는 것이 바람직하며, 필요한 경우 주 난방 시스템을 갖추기 위해서는 히팅 케이블 설치를 우선하는 것이 좋다.발열체의 표준 전력:

• 침실에서 - 100-150 W/m²;
• 부엌과 복도에서 - 150 W/m²;
• 발코니 및 로지아 - 200 W/m²;
• 배관 장치에서 - 150-180 W / mV².

우리는 타일 아래에 바닥 난방을 깔았습니다.

발열체의 간격은 다음 공식에 따라 계산해야 합니다. 100 x 총 바닥 면적 / 한 케이블 섹션의 길이.

막대 따뜻한 바닥

막대형 "따뜻한 바닥"은 탄소 막대를 기반으로 하고 전원 케이블과 결합된 탄성 보온 매트입니다. 가장 일반적으로 구현되는 시스템의 너비 표시기는 최소 0.82m입니다.

디자인 특징은 100mm 거리에 전도성 타이어와 발열체가 있다는 것입니다. 가능한 최대 연속 길이는 25.0m입니다.

단열용 로드 바닥

로드 시스템 설치의 인기는 모든 유형의 바닥과의 융통성과 호환성, 완벽한 화재 안전 및 낮은 하중 때문입니다. 이러한 발열체는 레이아웃이 매우 복잡하고 가구나 카페트가 많은 방에 설치할 수 있습니다.

명백한 단점은 시스템을 수리하기 위해 스크 리드를 분해하고 열어야 하는 필요성, 높은 가격, 배열에 호일 기판을 사용할 수 없다는 점입니다.

제조업체가 10년의 서비스 수명을 주장한다는 사실에도 불구하고 소비자에 따르면 전문 설치 및 작동 규칙 준수 조건에서도 약 5년 후에 시스템을 교체해야 합니다.

케이블 바닥 난방

실습에서 알 수 있듯이 "따뜻한 바닥" 케이블 시스템은 현재 타일링에 가장 적합한 옵션입니다.

히팅 케이블은 스크 리드에 장착되며 배치 기술에 따라 최소 바닥 두께는 30-50mm 내에서 다를 수 있습니다.

난방 시스템을 배치하는 현대 현실에서는 다음과 같은 여러 유형의 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

• 하나 또는 두 개의 코어를 기반으로 하는 저항 요소. 이 옵션은 가열에만 작동하는 매우 간단한 장치로 구별되며 강도 수준은 온도 조절 장치에 의해 조절됩니다.
• 두 개의 코어를 기반으로 하는 자체 조절 요소와 그 사이에 열 방출 매트릭스가 있습니다. 시스템에 온도 조절 장치가 없으며 난방 수준은 실내 공기 온도에 직접적으로 의존합니다. 이 옵션의 단점은 높은 비용과 효율성 부족입니다.
• 천장이 낮은 방에 "따뜻한 바닥" 시스템을 배치하는 데 가장 적합한 전기 케이블 매트. 설치는 매우 간단하며 매트를 올바르게 놓고 전원에 연결하는 것으로 구성됩니다.

바닥 난방 방식

물을 부을 때보다 설치가 용이한 것이 특징인 케이블 버전입니다. IR 가열 시스템 또는 구조물. 가장 쉬운 방법은 마감 타일 아래에 자체 조절 케이블을 놓아 난방 시스템을 자체 설치하는 것입니다. 이는 배열할 때 온도 조절기를 사용할 필요가 없기 때문입니다.

2 코어 히팅 케이블을 사용하면 최소한의 도구 세트를 사용하여 상당한 양의 가구로 붐비는 복잡한 레이아웃의 방에 난방 시스템을 독립적으로 장착하는 것이 가능합니다.

스크 리드 붓기 용 혼합물

바닥이나 스크리드를 채우는 것은 세심한 주의와 정확성이 필요한 절차입니다. 온도 체계를 주의 깊게 관찰하고 용액 준비 지침을 엄격히 준수하여 건조 중 및 시스템 작동 중 바닥 균열을 방지할 수 있습니다.

붓기의 경우 바닥 난방을 위해 기성품 자체 평탄화 혼합물 또는 콘크리트 바닥에 자체 혼합이 사용됩니다.

첫 번째 경우 혼합물은 석고를 기준으로 만들어지며 사워 크림의 일관성으로 물로 희석해야합니다. 이 경우 바닥 건조 시간은 3~5일입니다. 이 기간 동안 공기 습도를 최소화하는 것이 좋습니다.

지속적으로 물 (욕실, 지하실)에 노출되는 방의 바닥 스크 리드에 이러한 솔루션을 사용하면 삼가하는 것이 좋습니다.

집에서 만든 혼합물은 시멘트를 기본으로 만들어집니다. 권장 브랜드는 M300 이상입니다. 혼합물의 구성은 다음과 같습니다.

1. 시멘트 - 1 부분.
2. 세립 모래 - 4 부분.
3. 물. 혼합물이 반죽의 일관성을 가질 때까지 물을 첨가합니다. 물을 첨가할 때 지속적인 교반이 필요합니다.
4. 가소제.스크리딩을 용이하게 하고 제조업체가 권장하는 농도로 1~10% 범위에서 적용됩니다.
   혼합물의 정확한 일관성에 대한 기준은 부서지지 않고 퍼지지 않는 덩어리를 조각하는 능력입니다. 조성물의 가소성이 충분하지 않으면 볼에 균열이 생겨 혼합물에 액체가 거의 없음을 의미합니다. 혼합물이 너무 액체이면 시멘트와 함께 모래를 추가해야합니다.

붓기 전에 방의 둘레는 댐퍼 테이프로 덮여있어 방음 및 가열시 바닥 균열을 방지합니다.

파이프와 케이블은 단단한 클램프로 고정됩니다.

스크 리드는 5 ° ~ 30 °의 공기 온도에서 생산됩니다 (많은 전문 혼합물은 더 낮은 온도에서 놓을 수 있으며 특수 표시가 있습니다).

일회성 타설의 최대 면적은 30 평방 미터입니다. 큰 공간을 섹션으로 나누는 것이 좋습니다. 표면이 섹션으로 나뉘어져있는 곳에서는 보호용 골판지 호스가 파이프에 장착됩니다.

완성 된 용액의 유효 기간은 1 시간이며 그 이후에는 사용할 수 없습니다.

한 섹션의 채우기는 신속하고 한 단계로 수행됩니다.

절차 직후에 공기 방울이 방출되도록 송곳이나 얇은 뜨개질 바늘로 혼합물을 여러 곳에서 뚫어야합니다. 동일한 목적과 추가 정렬을 위해 스파이크 롤러 또는 뻣뻣한 브러시가 사용됩니다. 바늘은 용액층의 두께보다 길어야 합니다.

집에서 만든 혼합물 건조는 20-30일 이내에 발생하며 다음과 같은 여러 가지 기능이 있습니다.

1. 실내의 급격한 온도 변화, 직사광선에 대한 노출은 용납되지 않습니다. 이것은 고르지 않은 건조 및 후속 변형으로 가득 차 있습니다.

바닥 표면을 플라스틱 랩으로 덮고 주기적으로(며칠에 한 번) 액체를 적시는 것이 좋습니다.

건조 후 적당한 열 공급 모드에서 몇 시간 동안 난방 시스템을 켜는 것이 좋습니다.

권장 공기 습도는 60-85%입니다.

타일, 리놀륨, 쪽모이 세공 마루 또는 나무 바닥을 깔기 전에 난방을 꺼야합니다.

균열 및 팽창이 발생하기 쉬운 재료를 사용할 때는 공기 습도를 65%로 줄여야 합니다.

타일은 타일 접착제, 카펫, 리놀륨 및 라미네이트를 커플러에 직접 유지합니다.

온수 바닥의 자체 설치는 충분한 시간이 있고 모든 지침과 규칙을 정확하고 정확하게 준수하는 경우에만 가능합니다.

온수 바닥 설치에 대해 자세히 설명하는 비디오를 시청할 것을 제안합니다.

물 바닥 설치

자신의 손으로 시스템을 설치하려면 다음 자료와 도구가 필요합니다.

• 파이프;
• 밸브;
• 장착;
• 클립;
• 펌프;
• 강화 메쉬;
• 수집기;
• 댐퍼 테이프;
• 방수재;
• 단열재;
• 건설 테이프;
• 패스너;
• 나사 세트;
• 구멍 뚫는 사람;
• 룰렛;
• 건물 수준;
• 드라이버;
• 렌치.

작업 순서

우선, 먼지, 모든 종류의 돌출부 및 작은 균열에서 표면을 청소해야합니다. 표면 레벨링의 품질은 건물 레벨로 확인해야 합니다. 표면이 고르지 않으면 열전달의 균형이 깨질 수 있기 때문입니다.

다음 단계는 시스템의 주요 구성 요소가 위치할 수집기를 설치하는 것입니다.캐비닛을 설치할 때 파이프 꼬임 문제를 피하기 위해 바닥 표면에서 올바른 높이를 선택해야 합니다.

바닥 난방용 집열기

스위치 캐비닛을 설치한 후 방수 설치를 시작해야 합니다. 가장 저렴한 비용은 폴리에틸렌이며 겹칩니다. 솔기는 접착 테이프로 결합됩니다.

다음은 단열재입니다. 단열재로 다음을 사용할 수 있습니다.

• 발포 포일 폴리에틸렌;
• 압출 폴리스티렌 폼;
• 발포 플라스틱(50-100밀리미터 범위의 두께).

단열재를 깔고 나면 댐퍼 테이프를 분해해야 합니다. 표면 가열로 인한 스크리드 팽창을 보상하도록 설계되었습니다.

댐퍼 테이프 부설

다음으로 강화 메쉬가 배치됩니다. 스크 리드를 강화하는 데 필요합니다. 특수 플라스틱 퍼프를 사용하는 경우 파이프를 보강 메쉬에 부착할 수 있으므로 클립 구매 비용을 절약할 수 있습니다.

바닥 난방용 강화 메쉬

파이프 부설

파이프를 놓을 때 이중 나선, 일반 나선 또는 "뱀"의 세 가지 주요 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다. 내부 공간에서는 나선형을 사용하는 것이 좋으며 창문이 있는 곳에서는 "뱀"을 사용하는 것이 좋습니다. 파이프 설치는 더 차가운 벽에서 시작됩니다. 이렇게 하면 가열된 공기가 더 고르게 분배될 수 있습니다.

바닥 난방 파이프 설치 계획

발코니, 로지아, 베란다 또는 다락방이있는 방의 경우 추가 회로가 필요합니다. 그렇지 않으면 심각한 열 에너지 손실이 발생합니다.

설치하는 동안 파이프를 스위치 캐비닛에 연결해야 합니다. 또한 파이프는 리턴 매니폴드에 결합됩니다. 파이프 접합부에는 주름진 개스킷을 착용해야 합니다.

시스템 테스트

따뜻한 바닥을 만든 후에는 수압 테스트(압력 테스트)를 수행해야 합니다. 이것은 시스템의 결함을 식별하는 데 필요합니다. 이를 위해 시스템은 정상보다 1.5배 높은 압력으로 물로 채워집니다. 테스트는 공기 압축기로도 수행할 수 있습니다. 테스트 기간은 하루입니다. 누출 및 기타 파이프 결함이 감지되지 않으면 스크 리드 생성을 시작할 수 있습니다.

마무리 스크 리드

타일 ​​아래 스크 리드의 두께는 3-6 센티미터로 다양합니다. 타일 ​​놓기는 스크 리드 생성 후 한 달 만 수행 할 수 있습니다. 스크 리드의 건조 속도를 높이려면 가열 시스템을 켤 수 있지만 온도는 30도를 넘지 않아야합니다.

스크 리드는 두 가지 재료 중 하나로 만들 수 있습니다.

• 모래 시멘트 모르타르 (경제적 옵션이지만 그러한 스크 리드를 건조시키는 데 25 일이 소요됨);
• 셀프 레벨링 혼합물(10일 건조).

완전히 마를 때까지 스크 리드는 높은 압력을 받아야 합니다. 모르타르가 경화되면 자신의 손으로 타일을 깔기 시작할 수 있습니다.

세라믹 타일 깔기

바닥 난방에 세라믹 타일 깔기

수중 바닥에 자신의 손으로 타일을 놓는 과정은 다른 표면으로 작업할 때와 동일합니다. 매끄러운 타일을 사용하는 것이 더 편리하다는 점만 알 수 있습니다. 특수 노치 흙손을 사용하여 접착제 층을 도포합니다. 표면에 타일을 붙인 후에는 조심스럽게 누르고 잠시 동안 유지해야합니다. 이음새는 매우 균일해야하므로 특수 십자가를 사용하는 것이 좋습니다.그라우팅은 접착제가 완전히 건조된 후에만 수행되며 최대 2일이 소요될 수 있습니다.

타일을 놓는 동안 물 바닥을 켜서는 안됩니다. 그 기능은 그라우팅 후에 만 ​​​​가능합니다.

지침을 따르면 따뜻한 바닥을 스스로 만드는 것이 가능합니다. 이 작업은 매우 힘들지만 결과는 노력을 정당화할 것입니다. 적절하게 설치된 온수 바닥은 수년 동안 집의 주민들에게 서비스를 제공합니다.

다양한 시스템

따뜻한 바닥의 주요 장점은 추운 날씨가 시작될 때 필요한 넓은 지역을 고르게 가열하는 것입니다. 바닥 난방은 욕실 난방의 주요 원천이자 추가 원천이 될 수 있습니다. 이 솔루션은 기존 히터나 배터리를 사용하는 것보다 훨씬 수익성이 높습니다.

타일 ​​아래 욕실의 바닥 난방에는 물과 전기의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 중앙 전기 패널에 연결해야 하며 추가 스위치를 만들어야 합니다.

물

이 유형의 난방 시스템은 넓은 방을 난방하는 데 적합합니다. 열을 생성하는 주요 요소는 뜨거운 물로 채워지고 전체 방의 둘레에 위치한 내장형 파이프 네트워크입니다. 파이프에서 타일로 열을 전도하는 재료가 매우 중요하며 일반적으로 콘크리트 또는 나무 바닥이 사용됩니다.

수중 바닥의 주요 장점은 상층뿐만 아니라 방의 균일 한 가열입니다. 또한이 유형의 장점은 다음과 같습니다.

• 안전.
• 방의 균일 한 난방을 제공하고 사람에게 편안한 조건을 만듭니다. 최적의 온도(22~24도)를 유지합니다.이 바닥은 맨발로 걸을 수 있으며 통증을 유발하지 않습니다.
• 저전력 소비 및 고품질 욕실 난방.
• 인체의 건강을 해칠 수 있는 곰팡이 및 곰팡이의 번식을 방지합니다. 공기를 건조시키고 습도가 높은 욕실을 완화합니다.
• 수도관은 타일 아래에 숨겨져있어 내부를 망치지 않고 더 무겁게 만들지 않습니다. 라디에이터 형태로 간섭이 없습니다.

전기 같은

전기 바닥은 내구성과 안전성 면에서 물 바닥보다 떨어집니다. 최소한이지만 전류에 노출될 위험이 있습니다. 동시에 전기장은 분명한 이점이 있습니다.

• 모든 유형의 바닥재와 호환됩니다. 재료의 두께에 따라 전기마루의 위력이 달라집니다.
• 설치가 간편하고 케이블 설치가 간편합니다.
• 눈에 띄는 세부 사항이 없기 때문에 인테리어를 망치지 않습니다.
• 온도 조절기로 바닥의 온도를 조절할 수 있습니다.
• 설치에는 특별한 도구가 필요하지 않습니다.
• 방의 전체 영역에 걸쳐 균일한 난방.

전기 바닥은 물 바닥보다 비싸고 전자기장을 생성할 수 있습니다. 그러나 이러한 유형의 난방 시스템은 경쟁력이 있으며 매우 인기가 있습니다.

히터의 베이스 및 유형

다양한 기초가 기초 역할을 할 수 있습니다.

구체적인 옵션. 이러한 바닥은 모든 유형의 설치에서 종종 발견됩니다. 이를 위해 시멘트 - 모래 스크 리드가 사용됩니다.

나무 버전. 이 베이스는 모서리 보드, 마분지, 합판, MDF 등을 사용합니다.

올바른 단열재를 선택하려면 방의 기술적 특징과 받침대 유형을 고려하는 것이 좋습니다.히터는 열전도율이 동일하지만 레이어 두께를 선택해야 합니다. 오늘날 유리솜, 코르크 천, 폴리스티렌 폼, 발포 플라스틱, 발포 단열재와 같은 히터가 가장 수요가 많습니다. 구매할 때 먼저 재료의 특성을 숙지해야 합니다.

발포 폴리스티렌 및 발포체

첫 번째 옵션의 제조를 위해 텍스처가 증기와 공기의 이동을 위한 세관을 획득할 때 기술이 사용됩니다. 두 번째 사본은 무게가 가볍고 "호흡"합니다(수증기가 통과하도록 함). 발포 폴리스티렌은 강도가 충분하고 높은 기계적 압력을 견딥니다.

Penoplex 시트는 120 X 240 cm, 50 X 130 cm, 90 X 500 cm와 같은 다양한 크기로 생산되며 폴리스티렌의 밀도는 150kg / m³, 폴리스티렌은 125kg / m³입니다. 재료의 특성은 특정 응용 프로그램에 따라 제조업체에서 변경할 수 있습니다.

비교 특성 : 발포체는 "압출"보다 밀도가 낮고 다양한 물리적 영향으로 변형되어 단열 품질이 저하됩니다. 시차 사이의 바닥 구조에 사용하는 것이 좋습니다.

코르크

이것은 오크 나무 껍질로 만든 값 비싼 천연 소재입니다. 롤이나 시트 형태로 매장에서 판매됩니다. 두 형태 모두 기술적 특성에 차이가 없습니다. 크기와 두께만 다릅니다. 코르크 개스킷은 다릅니다.

• 낮은 열전도율.
• 방수.
• 환경 친화.
• 내광성.
• 화재 안전.
• 온도 변동에 강합니다.
• 화학 반응에 대한 내성.

제품 중에 선택의 여지가 있다면 코르크를 가져가는 것이 좋다. 이 기판은 특히 구조물이 지상에 설치된 경우 열 자원을 절약합니다.재료는 변하지 않으며 콘크리트 스크 리드에 노출되었을 때 수축하지 않습니다. 해충, 쥐가 피합니다. 또한 곰팡이 곰팡이를 손상시키지 않습니다. 그러나 코르크 기질이 방의 높이를 "숨긴다"는 점을 고려할 가치가 있습니다.

미네랄 울

이것은 구세대 단열재이며 내화성이 있으므로 유사한 재료보다 훨씬 비쌉니다. 그것은 설치에 매우 편리한 판 형태로 생산됩니다. 단열재가 알루미늄 기반 위에 놓이면 바닥에서도 재료의 효율성이 크게 증가합니다. 또한 소음을 흡수하고 열을 오랫동안 유지하며 견고한 구조는 화학 물질에 강합니다. 긍정적 인 특성에도 불구하고 면모에는 마이너스가 있습니다. 인간에게 해로운 독소와 발암 물질의 함량입니다. 미네랄 섬유는 모든 것 외에도 흡습성입니다. 바닥에 놓을 때는 습기로부터 보호해야 합니다.

발포 폴리에틸렌

Penofol은 이제 소비자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 재료는 3-10mm의 벽 두께를 가진 롤로 생산됩니다. 캔버스 표면은 반사 특성이 있는 호일 코팅으로 구성되어 있습니다. 방수를 추가로 배치 할 필요가 없기 때문에베이스의 전체 배치 높이를 줄일 수 있습니다. 발포 폴리에틸렌은 다음 유형으로 제공됩니다.

• 호일의 단면 층 - 문자 A 아래;
• 양면 재료 - 문자 B로 표시됨;
• 자체 접착 - 문자 C로 표시됨(한 면에는 호일이 있고 다른 면에는 접착 받침이 있음);
• 결합 - "ALP"(상단은 호일로 덮여 있고 하단은 특수 필름으로 덮여 있음).

그들 모두는 수저 바닥 장치 용으로 설계되었으며 수저 장치에서 단열 작업을 잘 수행합니다.폴리에틸렌의 기술적 특성은 폴리스티렌보다 열등하지 않으며 둘 다 고효율입니다. 재료가 수분을 흡수할 수 있으므로 결과적으로 제품의 단열 특성이 감소한다는 점에 유의해야 합니다.

또한, 조성물에 화학 물질을 함유한 습식 스크리드(wet screed)는 단순히 호일 층을 부식시킨다. 이 문제를 감안할 때 제조업체는 기술을 변경해야 했습니다. 그들은 호일 위에 라브산 필름 층이 적용된 시트를 생산하기 시작했습니다. 이 디자인은 공격적인 알칼리성 환경에서 스크 리드와 바닥재를 완벽하게 보호합니다.