보안 조치
주철 파이프라인을 설치할 때는 이러한 제품을 다룰 때 주의해야 합니다. 주철은 작동 중 신뢰성과 내구성으로 구별되지만 운송 및 설치 중에 나타나는 깨지기 쉬운 재료입니다. 절단하는 동안 작은 금속 조각이 부러질 수 있습니다.
파이프 라인에 들어갈 때 클리어런스 감소에 기여합니다. 또한 파편이 얼굴에 들어가 시력 기관을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 주철 통신으로 작업하는 경우 보호 스크린이나 고글을 착용하는 것이 좋습니다.
절단하는 동안 작은 금속 조각이 부러질 수 있습니다. 파이프 라인에 들어갈 때 클리어런스 감소에 기여합니다. 또한 파편이 얼굴에 들어가 시력 기관을 손상시킬 수 있습니다.이러한 이유로 주철 통신으로 작업하는 경우 보호 스크린이나 고글을 착용하는 것이 좋습니다.
배관 설비 및 가구가 설치된 방에서 파이프 절단을 수행하는 경우 무결성을 유지해야 합니다. 이렇게하려면 분해를 시작하기 전에 모든 물체를 촘촘한 천으로 덮으십시오.
주철 파이프 설치
일반적으로 주철로 만든 파이프는 위에서 설명한 단점으로 인해 시골집 소유자가 거의 설치하지 않습니다. 특히 하수도를 자체적으로 설치하기로 결정한 경우 주철 제품으로 작업하려면 일정량의 경험이 필요합니다. 원칙적으로 주철 파이프의 설치는 다른 재료로 만들어진 파이프 라인의 설치와 다르지 않습니다.
주철 파이프 설치
우선 파이프를 설치할 장소에 마크 업이 이루어집니다.
또한 파이프를 벽에 고정하는 방법을 결정할 필요가 있습니다.
가장 간단한 옵션은 파이프 접합부 아래의 파이프라인에 설치된 클램프를 사용하는 것입니다. 동시에 인접한 패스너는 수평 파이프의 경우 직경의 10배, 수직 라이저의 경우 1-2m 이상 떨어져서는 안됩니다.
클램프로 벽에 고정
클램프의 도움으로 강성 및 비강성 연결이 가능합니다. 첫 번째 버전에서는 금속 클램프가 단단히 조여지고 고무 개스킷이 파이프와 파이프 사이에 배치되고 두 번째 버전에서는 개스킷이 사용되지 않고 클램프의 볼트가 완전히 조여지지 않습니다. 두 경우 모두 파이프 내부에 응력 생성을 방지하는 데 도움이 됩니다.
벽에서 라이저까지의 거리는 0.4cm 이상이어야 합니다.
고정하는 또 다른 방법에 따르면 파이프가 놓여져 벽에 숨겨집니다.이렇게하려면 표시에 따라 먼저 채널이 벽에 도랑이되어 있으며 파이프의 응력과 손상을 피하기 위해 너비가 파이프 직경보다 약간 커야합니다.
벽에 있는 하수관
결과 홈에 놓기 전에 파이프를 부드러운 천으로 감싸고 필요한 경우 단열재로 감쌉니다. 그 후 파이프로 벽을 석고로 만들 수 있습니다. 이 설치를 통해 하수도를 숨길 수 있습니다.
고정 방법을 선택한 후 직접 설치를 진행할 수 있습니다.
1단계. 설치 시스템을 준비합니다(클램프 부착 또는 스트로브 만들기).
2단계. 파이프라인을 조립합니다. 연결 방법은 파이프의 소켓 여부에 따라 다릅니다.
소켓 연결은 다음과 같이 이루어집니다.
소켓 연결
- 파이프의 매끄러운 끝은 80mm 묶음으로 꼬인 수지 테이프로 싸여 있습니다.
- 끝이 감긴 파이프가 다른 파이프의 소켓에 삽입됩니다.
- 좁은 나무 주걱과 망치를 사용하여 실런트가 연결의 2/3를 차지하도록 지혈대를 소켓에 두드립니다.
- 소켓과 삽입된 파이프 사이의 간격이 동일한지 확인하십시오.
- 석면 시멘트, 황, 시멘트 모르타르 또는 팽창 시멘트가 될 수있는 밀봉 제를 맨 위에 붓습니다.
시멘트와 석면 시멘트는 단단한 연결이 필요할 때 사용됩니다.
두 개의 주철 파이프 연결
소켓이없는 파이프의 설치는 커프가 삽입되는 내부 표면에 강한 강철 클램프를 사용하여 수행되는 연결 원리에서만 다릅니다. 이를 위해 파이프가 함께 결합되고 조인트가 클램프로 고정됩니다. 이제 가정용 하수 처리를 위해 플라스틱 파이프가 점점 더 많이 사용되어 설치가 훨씬 쉽습니다.그러나 오래된 집에서는 그 전에 주철 하수도를 해체해야합니다. 넣는 방법 하수관용 플러그, 우리 기사에서 계산할 수 있습니다.
작업 수행
오래된 하수 시스템의 해체에는 아파트 내부 배관 해체, 주철 라이저 파이프 제거 및 티(크로스) 해체와 같은 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.
아파트 시스템 제거
주요 분해 검사를 수행할 때 배선(주방 및 기타 장치)을 완전히 분해하는 것이 좋습니다. 조인트가 매우 단단히 만들어지면 모든 요소를 분리하는 데 시간을 낭비하는 것은 의미가 없습니다.
파이프 커터 또는 그라인더를 사용하여 T자 유출의 소켓에 최대한 가깝게 절단하면 됩니다. 파이프가 이전에 바닥 덮개로 가려진 경우 분해가 어려울 수 있으므로 조심스럽게 제거해야 합니다. 더 나쁜 것은 파이프가 콘크리트 바닥 스크 리드 아래에 있다면. 이 경우 펀처, 끌( 끌) 및 망치로 작업해야 합니다.
주철 하수구를 플라스틱 하수구로 교체하는 방법은 무엇입니까?
소비에트 시대에 지어진 모든 주택에서는 파이프, 특히 하수도 라이저를 교체해야합니다. 모든 장비에는 만료 날짜가 있습니다. 파이프가 마모되고 균열이 발생하며 배수구가 파이프를 통해 스며들어 악취가 실내로 퍼집니다. 그런 아파트에서 사는 것이 불가능해집니다.
이러한 상태가 되지 않도록 누수가 의심되는 즉시 교체하는 것이 좋습니다. 플라스틱에 하수도.
주철 파이프를 플라스틱으로 교체
이것은 주철 라이저를 교체하는 것이 매우 어렵기 때문에 서비스 조직에서 수행해야 합니다. 그러나 자신의 손으로 할 수 있습니다.
주철 파이프를 분해하는 방법
파이프가 유황이나 알루미늄으로 벽이나 바닥에 "용접"되면 그러한 코팅을 파괴하는 것이 매우 매우 어려울 것입니다.
시작하려면 먼저 아파트의 물 공급을 차단해야 합니다. 그런 다음 작업 중에 손상시킬 수 있는 불필요한 항목에서 욕실을 비워야 합니다. 여기에는 싱크대, 세탁기, 세탁 바구니 등이 포함됩니다.
다음으로 배수 탱크를 급수 장치에서 분리하고 변기 자체를 분해해야합니다. 소비에트 화장실이 양심에 바닥에 나사로 고정되어 있기 때문에 여기서도 문제가 발생할 수 있습니다.
변기를 바닥에 고정하는 볼트를 풀고 제자리에서 제거하십시오. 성공하면 절반은 완료된 것으로 간주하십시오.
이제 파이프 자체의 차례가옵니다. 아시다시피 주철은 특별한 강도가 다르지 않으므로 라이저에서 어느 정도 거리를두고 망치로 오래된 파이프를 간단히 부술 수 있습니다. 새 라이저를 설치하기 전에 기존 라이저에서 파이프 잔해를 제거하고 청소하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.
파이프를 분해하려면 다음이 필요할 수 있습니다.
- 고무 또는 플라스틱 팁이 있는 망치.
- 속이다
- 버너 또는 토치
- 마스크
참 묘한 조합이죠? 단, 욕실의 하수관 이음매가 유황으로 채워져 있는 경우 안전 수칙을 준수하기 위해 방독면을 착용해야 합니다.
황을 제거하는 가장 쉬운 방법은 가열하는 것입니다. 그러나 가열되면 유황 덩어리가 독성 물질을 공기 중으로 방출하여 흡입하는 사람에게 극도로 유해합니다.그렇기 때문에 방독면으로 미리 자신을 보호하는 것이 좋습니다.
따라서 라이저에서 가장 멀리 떨어진 곳에서 분해를 시작해야 합니다. 여기서 대부분의 장인들은 버너로 고통받지 않고 단순히 망치로 파이프를 부수고 있습니다. 이것은 훨씬 쉽지만 몇 가지 합병증을 유발할 수 있습니다.
파손 시 배관 조각이 하수구 통로로 떨어지지 않도록 하십시오. 그들은 하수구에 심각한 막힘을 일으킬 수 있으며, 이는 오래된 파이프를 제거하는 것보다 제거하기가 훨씬 더 어렵습니다.
망치로 라이저에 삽입 된 바로 십자가까지 파이프를 파괴 할 수 있습니다. 여기에서는 약간 다르며 훨씬 더 회색으로 채워져 있습니다.
파이프를 풀고 유황 층에서 교차하려면 가열해야합니다. 버너나 토치의 충격은 몇 시간 동안 지속되지만 유해 물질은 지속적으로 방출됩니다.
난방을 시작하기 전에 동물과 가구를 격리하고 라이저 바로 근처의 가구 또는 기타 가구를 덮고 방독면을 착용하십시오.
가열 과정에서 파이프가 충분히 깨끗해질 때까지 유황 덩어리를 쉽게 제거할 수 있습니다. 이제 라이저에 삽입된 십자가는 가능한 경우 느슨해져서 라이저에서 제거되어야 합니다.
오래된 파이프 라인의 해체는 최대로 수행됩니다. 즉, 가능한 한 파이프를 제거하고 나머지는 그 자리에 장착합니다.
새 PVC 파이프를 오래된 주철 라이저에 연결하려면 작업하는 데 약간의 기술이 필요합니다. 동일한 유황과 녹으로 접합부를 최대한 청소해야 함을 유의하시기 바랍니다.
작업을 용이하게 하기 위해 주철 파이프와 PVC 파이프 연결을 위해 특별히 설계된 특수 커플 링을 사용하십시오.
질문이 있으면 저희를 살펴보고 거기에 질문하십시오. 우리의 전문가들은 좋은 건축과 수리의 복잡성을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다.
때때로 파이프 라인은 기계적 스트레스의 영향으로 마모되어 아파트의 하수관을 교체해야합니다. 대부분의 경우 오래된 집의 거주자는 수년에 걸쳐 주철 파이프가 녹슬고 균열이 생기고 누수가 발생하는 이러한 문제에 직면합니다.
배수관을 교체하려면 먼저 오래된 파이프를 적절하게 분해해야 합니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 적절한 배관 도구와 필요한 구성 요소를 사용할 수 있어야 합니다.
주철 파이프 제거
라이저의 해체는 티와 천장 사이에 있는 제거로 시작됩니다. 먼저 섹션 상단에 환형 간격이 만들어집니다. 이렇게하려면 천장에서 12-16cm 떨어진 곳에서 그라인더를 사용하여 나머지 벽이 약 3-5cm 인 파이프를 자릅니다.
기둥이 수직으로 움직일 수 있는 상태에서 공구 걸림을 방지하려면 불완전한 절단이 필요합니다. 그런 다음 9-13cm 뒤로 물러나 첫 번째와 평행하게 비슷한 절단이 이루어집니다. 컷 사이의 링은 망치나 쐐기로 조심스럽게 녹아웃됩니다.
다음 단계는 바닥에서 주철 섹션을 절단하는 것입니다. 구현을 위해 그라인더에 의한 불완전한 절단은 티의 상단 소켓에서 50-70cm 높이에서 이루어집니다. 섹션을 벽에 고정하는 클램프가 제거됩니다(그라인더로 간단히 절단할 수 있음). 파이프는 불완전한 절단 위치에서 스윙 또는 망치로 두드려서 파손되고 기둥에서 제거됩니다.
티 분해
오래된 하수 시스템 전체 해체의 가장 중요한 작업은 라이저의 하부 소켓에서 티를 제거하는 것입니다
언급한 바와 같이 중요한 조건이 있습니다. 이 종은 손상되지 않아야 합니다. 접합부를 시멘트 모르타르로 채울 때 가장 간단한 해체 옵션이 사용됩니다. 먼저 풀어서 분리를 시도합니다.
먼저, 풀어서 분리를 시도합니다.
쇠지렛대가 파이프의 나머지 부분에 배치되어 다른 방향으로 굽힘력이 생성됩니다. 대부분의 경우 이러한 느슨해짐은 시멘트 결합을 파괴하고 티는 하부 소켓에서 제거될 수 있습니다. 조인트가 파괴되면 파이프로의 큰 시멘트 조각의 침입을 제거해야합니다. 즉, 드라이버 또는 끌로 소켓에서 시멘트를 제거해야합니다.
풀림이 긍정적 인 결과로 이어지지 않으면 더 많은 시간이 소요되는 방법을 적용해야합니다. 시멘트 덩어리는 끌과 망치로 파괴됩니다
주철의 취성을 감안할 때 이 절차는 매우 신중하게 수행되어야 하며 충격력은 소켓 벽에서 멀리 가해져야 합니다. 목표는 티 파이프와 소켓 벽 사이에 간격을 제공하는 것입니다. 시멘트 조각이 부서지면 즉시 접합부에서 제거됩니다.
시멘트 조각이 부서지면 즉시 접합부에서 제거됩니다.
이음매를 유황으로 채울 때 가장 어려운 분해 방법을 사용해야 합니다. 이러한 구성은 매우 내구성이 있으며 위에서 설명한 파괴 방법에 적합하지 않습니다. 이 경우 조인트 영역의 가열은 가스 버너 또는 블로우 토치로 가장 자주 사용됩니다. 작업은 두 사람이 수행합니다. 한 작업자는 조인트를 워밍업하고 다른 작업자는 티를 느슨하게 합니다.
덩어리가 녹으면 티가 소켓에서 쉽게 제거됩니다.
이러한 작업은 매우 유해한 가스가 방출될 때 발생하므로 예방 조치를 취해야 합니다(호흡기 및 고글).
마지막으로, 어떤 식으로든 하부에서 티를 제거할 수 없을 때 극단적인 상황이 발생할 수 있습니다(가열을 사용할 수 없으며, 특히 강한 주입 및 기타 비표준 상황). 이 경우 가장 바람직하지 않은 옵션이 사용됩니다. 티는 소켓에서 약 5-6cm 높이에서 잘립니다. 나머지 파이프의 끝은 조심스럽게 정렬되며 이후에 플라스틱 파이프를 설치할 때 커플 링을 사용해야합니다.
새로운 플라스틱 하수관 설치가 계획되어 있다면 오래된 주철 하수구를 다소 힘들게 분해하지 않고는 불가능합니다. 이 과정에서 여러 가지 어려움이 따를 수 있으므로, 발생하는 문제를 사전에 해결하기 위한 준비가 필요합니다.
사람이 아파트에서 주요 수리를 할 때 하수도 시스템 교체와 같은 이러한 유형의 작업이 주요 작업 중 하나입니다. 이는 대부분의 경우 주철 파이프가 주거용 건물에 설치되기 때문입니다.
자신의 손으로 하수도 요소를 분해하는 데 사용할 도구는 엠보싱에 사용되는 재료에 따라 다릅니다.
기본적으로 다음과 같아야 합니다.
코킹 도구
- 그라인더 - 파이프 조각을 자르는 데 사용됩니다.
- 절단, 연삭 디스크;
- 보호 마스크, 고글, 헤드 기어 (유황으로 연결된 추적 파이프의 경우);
- 송풍기 - 가열에 필요합니다.
- 망치, 다양한 길이와 두께의 드라이버;
- 파이프 렌치;
- 속이다.
불가리아어 및 토치
주철 요소를 다루는 경우 무기고에는 펀처, 끌 / 강철 쐐기, 지렛대 또는 못 풀러, 파이프 커터, 물로 채워진 철 양동이가 포함되어야 합니다.
작업을 시작하기 전에 하수관 연결 방법에 따라 실행 계획을 세우는 것이 나쁘지 않습니다.
구멍 뚫는 사람
내부 배선 설치
라이저를 설치한 후 아파트의 내부 배선을 변경해야 합니다. 작업 규칙에는 다음 권장 사항이 포함됩니다.
- 배선은 중앙 라이저에서 배관 설비(화장실, 세면대)까지 수행됩니다.
- 파이프 라인의 고정 요소뿐만 아니라 가동 요소도 설치해야하며 주름진 파이프로 만들어진 가동 요소는 시스템의 내부 응력을 완화합니다.
- 소켓은 폐수의 이동 방향으로 위치해야 누수 위험이 줄어듭니다.
- 하수도는 배수로쪽으로 경사지게 설치해야 합니다.
- 변기에서 물을 배출하기 위해 직경 110mm의 파이프가 사용됩니다.
- 다른 모든 배관 설비의 경우 50mm 배관을 사용해야 합니다.
폐수 처리 시스템 설치 후 배수 탱크를 연결하고 시운전을 수행합니다. 수조의 올바른 작동은 화장실에 대한 적절한 연결과 공급 파이프 연결의 견고성에 달려 있습니다. 벽에 고정해야 하는 수조 모델도 있습니다. 일반적으로 설치에 필요한 모든 액세서리는 장비와 함께 제공됩니다. 또한 석고보드 구조 내부에 수조 장치를 숨길 수 있어 화장실에 미학을 더할 수 있습니다.
배수 네트워크 설치에 대한 간단한 권장 사항을 준수하면 아파트의 모든 배관 설비의 안정적인 기능, 누출, 외부 소음 및 냄새가 없습니다. 스스로 작업을 수행하는 데 어려움이 있는 경우 자격을 갖춘 전문가에게 전화할 수 있습니다.
주철 파이프 절단 - 단계별 지침
그래서 우리는 주철 파이프가 오늘날 대중적이지 않지만 여전히 가끔 하수도 시스템에서 발견된다는 것을 알게 되었습니다. 아래 지침은 수리/설치 작업이 필요한 경우 주철 파이프를 절단하는 데 도움이 됩니다.
작업을 위해서는 다음이 필요합니다.
- 고글;
- 금속 표면용 마커(분필을 사용할 수 있음);
- 쇠톱 및 블레이드;
- 체인 클램프가 장착된 톱.
테이블. 주철 파이프 절단에 대한 마스터 클래스.
계단, 사진
작업 설명
1단계
먼저 체인톱을 사용하여 파이프를 절단하는 방법을 살펴보겠습니다. 먼저 미래의 선을 분필로 표시하십시오.
모든 선이 가능한 한 균일해야 합니다.
2단계
다음으로 주철 파이프를 사슬로 감싸십시오(또한 가능한 한 고르게 하십시오). 또한 커팅 디스크의 최대 개수가 제품에 맞는지 확인하는 것이 좋습니다.
3단계
핸들을 눌러 톱 바퀴가 파이프를 절단하도록 합니다.
파이프가 완전히 절단될 때까지 이 작업을 여러 번 수행해야 할 수도 있습니다. 또한, 특히 고정되지 않은 경우 파이프를 절단하는 동안 약간 회전해야 할 수 있습니다.
4단계
이전에 분필로 표시한 모든 필수 위치에서 유사한 작업을 수행합니다.
5단계
또 다른 절단 방법은 쇠톱을 사용하는 것입니다. 긴 날을 기계에 넣고 고정하십시오. 이 블레이드의 대부분은 경금속과 함께 작동하도록 설계된 다이아몬드/카바이드 개재물을 포함합니다.
6단계
미래 절개 부위를 표시하십시오. 이전 방법과 마찬가지로 선은 가능한 한 균일해야 하며 파이프는 제자리에 단단히 고정되어야 합니다. 가능하면 누군가에게 잡아달라고 요청하십시오.
일곱 번째 단계
쇠톱에 저속을 설정하고 직접 절단을 진행하십시오. 너무 세게 시도하지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 칼날이 쉽게 부러질 수 있습니다.
추가 권장 사항
하수도 시스템이 고장없이 작동하려면 화장실 설치가 올바르게 수행되어야합니다. 다음 권장 사항을 따라야 합니다.
- 하수도 시스템의 경사를 견디는 것을 잊지 마십시오. 중앙 라이저 방향으로 3-5%입니다. 즉, 파이프 길이의 각 미터에 대해 3-5cm의 경사가 만들어지면 폐수의 정체를 피할 수 있습니다.
- 변기 수리 후 변기를 교체하는 것이 좋습니다. 부정확한 작업으로 파이앙스 그릇은 깨지기 쉽습니다.
- 비데를 설치해야 하는 경우 - 이 장치는 변기와 같은 높이에 설치됩니다.
- 하수관 교체는 개정판 설치와 동시에 수행됩니다. 해치는 쉽게 접근 할 수있는 장소에 설치되며 통로는 무료입니다.
변기 설치 후 연결의 신뢰성과 배수 성능을 확인하십시오. 작업 기술에 따라 욕실 작동 문제가 발생해서는 안됩니다.
자신의 손으로 주철 티를 분해하는 쉬운 방법, 하수관이 어떻게 막히나요? 이 비디오 보기:
오래된 화장실 철거
오래된 변기를 분해하려면 먼저 상하수도에서 분리하십시오. Khrushchev에서는 장치가 시멘트 모르타르로 고정되었으므로 파손되어야 합니다. 이렇게하려면 천공기를 사용하십시오
또한 티와 드레인 넥 사이의 조인트가 시멘트로 밀봉되어 있다는 사실에주의를 기울여야합니다.
철거 작업에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 급수 장치에서 탱크 분리. 이렇게 하려면 차단 밸브를 닫으십시오. 나머지 액체는 배출됩니다.
- 수조, 변기 뚜껑, 좌석 제거.
- 주철 티에 삽입되는 배수구를 분해합니다. 망치로 부서집니다. 쪼개지지 않도록 주철을 치지 않는 것이 좋습니다(티가 제자리에 있는 경우).
- 시멘트 스크 리드에서 변기 조각 제거.
사이펀에서 남은 액체를 배출합니다. 주철 티가 손상되었거나 시간이 지나면 교체됩니다. 또한 너무 많은 공간을 차지하므로 허용되지 않습니다. 작은 욕실을 위해.
티를 제거합니다. 티는 조심스럽게 제거되고 라이저 자체가 손상되지 않도록 점차적으로 휘두릅니다.
플라스틱 파이프 설치
플라스틱 라이저를 설치할 때 3가지 규칙을 준수해야 합니다.
- 아래에서 위로 올바른 방향으로 설치해야 합니다.
- 소켓은 물의 흐름을 향해야 합니다.
- 플라스틱 제품은 오래된 소켓에 단단히 고정되는 경우가 거의 없습니다. 실링은 린넨 권취와 실리콘 실런트를 사용해야 합니다.
씰링 커프는 파이프 조인트에 설치됩니다. 작업을 더 쉽게 하려면 액체 비누로 표면을 윤활하면 됩니다.직경 110mm의 플라스틱 파이프는 가능한 한 정확하게 길이로 절단해야 합니다. 마지막에 모따기가 만들어집니다. 하단 파이프의 소켓에 고무 어댑터가 삽입되고 플라스틱 파이프가 삽입됩니다. 3-4 조각의 장착이 벽에 미리 장착됩니다. 플라스틱과 주철 조각을 연결한 후 밀봉하고 테스트합니다. 누출이 보이지 않으면 잘 수행한 것입니다.
방음을 향상시키려면 플라스틱 파이프를 단열해야 합니다. 매끄러운 표면은 내부에 떨어진 다양한 물체의 노크, 바람과 비의 소리를 잘 전달합니다. 지하철 운행 시 발생하는 지하 소음도 플라스틱 파이프를 통해 집안으로 전달될 수 있습니다.
방음의 임무는 라이저와 파이프의 진동을 최소화하는 것입니다. 소음을 흡수하는 특수 제품을 사용할 수 있습니다. 그들은 플라스틱과 미네랄 파우더로 만들어졌습니다. 이러한 물질의 합금으로 인해 구조가 주철과 유사한 재료가 나타납니다. 가격이 비싸고 모든 사람이 구입할 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 제품의 수명은 20년을 넘지 않습니다.
플라스틱 제품은 천장과 바닥 근처에 댐퍼 클램프와 폴리우레탄 폼 플레이트로 절연되어 있습니다. 폴리우레탄 폼 또는 폴리스티렌 랩 라이저 및 배선. 이를 위해 폴리에틸렌 폼을 사용할 수 있지만 수명이 짧습니다.
하수관 교체는 힘든 작업입니다. 그러나 초보자도 처리할 수 있습니다. 당신은 욕망, 인내 및 정확성이 필요합니다.
주철 하수관 수리
변기에서 주철 파이프가 누출되면 즉시 수리하십시오. 이 프로세스는 많은 요인에 따라 달라지며 그 중 주요 요인은 다음과 같습니다.
- 파이프 라인의 강도;
- 결함 크기;
- 세로 칩 및 균열의 존재.
파이프 파열이 다음을 나타낼 수 있다는 사실:
- 하수도 시스템에서 불쾌한 냄새가 나타납니다.
- 파이프의 외부 및 조인트에 얼룩이 있습니다.
파이프 진입 지점에서 누출이 감지되면 (사이펀 또는 배수 구멍의 전환 지점에서 연결 품질이 좋지 않아) 문제는 다음과 같이 해결됩니다.
- 개스킷 교체;
- 연결 요소를 당기는 단계;
- 입구 씰.
구조 자체에서 누출이 발견되면 주철 파이프를 수리하는 방법은 무엇입니까? 이 경우 결함의 크기를 주의 깊게 검사해야 합니다. 파이프에 작은 구멍이나 균열이 있으면 수리를 위해 분해하지 않을 수 있습니다. 그렇지 않으면 손상된 부분을 제거해야 합니다.
수리 시작 및 순서
주철 하수도를 분해하는 가장 쉬운 방법은 그라인더 또는 가스 절단기로 절단하는 것입니다. 그러나 이웃 아파트의 관련 라이저로 수리하거나 화장실을 교체 할 때 용납 할 수 없습니다. 추격 방법을 미리 알면 일부 문제가 해결되지만, 시스템을 분해하는 과정에서 발견되는 경우가 더 많기 때문에 작업을 시작하기 전에 급수관을 차단해야 합니다. 자신의 손으로 철 파이프는 다음 순서로 발생합니다.
- 하수도의 육안 검사 및 작업의 복잡성 정도 설명.
- 코르크를 두드려 주조 방법을 결정합니다.
- 하수관 소켓을 직접 쫓는다.
- 나머지 영역을 청소합니다.
- 새 섹션을 교체하고 조인트 이음새를 숨깁니다.
설치
작업을 시작하기 전에 모든 구조 요소를 구입해야 합니다.
- 실란트 - 하수구 라이저에서 티를 교체할 때 조인트에 조임을 제공하는 고무 커프입니다.
- 플라스틱 티.
- 티 사이즈로 표시된 하수관.
- 파이프의 크기와 일치하는 직경의 보정기 - 베이스.
- 파이프 어댑터, 칼라, 고정 장치.
- 가지, 소켓.
- 보호 장비: 호흡기, 장갑, 고글.
교체 프로세스는 파이프 소켓에 고무 커프를 설치하는 것으로 시작됩니다. 이를 위해 십자가 또는 티가 삽입됩니다. 단단한 연결을 위해 끝면은 조밀 한 층으로 세척됩니다. 또한 린넨 권선에 적용된 실리콘 혼합물로 처리할 수 있습니다.
다음으로 파이프를 계산된 조각으로 자르고 끝에서 모따기를 제거합니다. 정확한 길이는 제품을 소켓에 삽입하여 결정됩니다. 결과 구조는 상층에 위치한 파이프에 삽입됩니다.
슬라이딩 커플 링은 주철 섹션을 플라스틱 섹션과 단단히 고정하는 데 사용됩니다.
조립의 마지막 단계에서 개스킷, 커플 링, 커프의 설치가 수행됩니다. 패스너, 클램프가 고정됩니다. 관절이 확인됩니다. 마운팅 폼은 천장 사이의 공극을 채웁니다. 조립된 시스템의 용량이 테스트됩니다.
파이프 생산
주철은 철광석을 가공하여 생산되는 재료입니다. 철과 강철을 만드는 차이점은 탄소의 양이 많다는 것입니다. 고품질 주철 제품을 생산하기 위해 게스트가 승인한 두 가지 방법이 사용됩니다.
- 연속 주조 방식. 제조 공정은 액체 재료를 몰드에 붓는 것으로 구성되어 일관성이 바뀝니다. 금형에서 주철은 경화되어 필요한 매개 변수의 파이프로 끌어 당겨집니다.
- 원심주조법. 액체 철은 응고될 때까지 회전하는 주형에 놓입니다. 이 방법은 대칭을 가진 거의 모든 평면의 파이프를 생성할 수 있습니다. 벽 두께는 액체 철의 질량에 따라 다릅니다.
우리 세대의 파이프는 아름다운 그늘, 내부 및 외부의 추가 보호 처리로 구별됩니다.
거리에서 수리 작업
거리에 놓인 주철 파이프를 수리해야 할 경우 위에서 설명한 것과 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 다만, 접합된 주철관을 추가로 고정하여 지반의 변형으로 인해 균열이 열리지 않도록 하는 것이 바람직하다. 파이프가 정화조에 인접하면 위의 방법이 작동하지 않을 수 있습니다. 정화조의 설계는 계절적 변동에 영향을 받으며 이는 수리된 연결부의 무결성을 손상시킬 수 있습니다.
이 경우 우선 패널 하우스의 접합부를 접착하는 데 사용되는 매 스틱으로 위에서 대량으로 붓는 액체 유리가 사용됩니다. 원칙적으로 매 스틱 자체는 균열을 완벽하게 밀봉하므로 액체 유리를 사용할 수 없으면 그것 없이도 할 수 있습니다. 그러나 그것으로 밀봉하는 것이 여전히 낫습니다. 더 안정적입니다.
이러한 파이프는 내구성이 있고 마모에 강하기 때문에 거의 모든 소비에트 건물에는 주철 하수도 통신 장치가 장착되어 있습니다. 그러나 주철 파이프라인은 사용 및 해체에 대한 올바른 접근 방식이 필요합니다.
수십 년 동안 사용할 수 있는 배수관과 달리 집 내부의 연결부는 더 빨리 교체해야 할 수 있습니다. 또한 하수도 시스템에 대한 개입이 강제될 수 있습니다. 세탁기를 설치할 때 가전제품이나 욕실 리모델링. 에게 규칙대로 하세요, 주인을 불러서 기다릴 필요가 없으며 기본 도구를 다루는 방법을 알고 있다면 소유자가 모든 작업을 직접 마스터 할 수 있습니다. 하수도를 해체하는 데 많은 시간이 걸리지 않아야하지만 오래된 제품을 해체하는 것이 더 어렵습니다.주철 파이프를 올바르게 분해하는 방법을 알아 봅시다.
슬레이트에 균열과 구멍이 생기는 이유는 무엇입니까?
수리 작업을 수행할 방법을 올바르게 선택하려면 먼저 손상의 원인을 찾아야 합니다. 덕분에 짧은 시간 후에 이 결함이 다시 나타나지 않는 방식으로 지붕 재료의 구멍을 밀봉할 수 있습니다.
슬레이트는 취약성이 높기 때문에 다음과 같은 여러 가지 이유로 손상이 발생합니다.
충격 하중. 그 이유는 지붕 위를 걷는 것이 정확하지 않기 때문입니다.
기술 결혼. 재료를 생산하는 동안 시멘트베이스의 수화는 수분이 부족한 조건에서 수행되기 때문에 슬레이트가 최적의 강도 수준을 얻지 못합니다. 결과적으로 이러한 시트는 경미한 하중의 영향에도 쉽게 균열로 덮이며 이러한 상황에서의 수리 작업은 의미가 없습니다.
긴 작동 기간. 기본적으로 루핑 재료의 서비스 수명은 비교적 짧고 10-12년에 불과하며 그 후 표면에 균열 및 기타 손상이 나타나기 시작합니다.
부주의한 운송 및 보관. 이 때문에 결함은 처음에는 항상 식별할 수 없지만 지붕에 깔린 슬레이트 시트를 걸을 때 명확하게 보입니다.
슬레이트에 손상이 발생하지 않도록 설치 시 뿐만 아니라 이 공정에 수반되는 전 과정(설치 작업 전 운송 및 보관 중)에 주의를 기울여야 합니다.
잘못된 범위. 이러한 상황에서 시트 웨이브가 레일에 의해 지지되지 않고 지붕에 부분적으로 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.
결과적으로 이 설치 방법은 지붕재 위를 부주의하게 걸을 때나 무거운 도구나 주변 나무의 가지가 지붕 위로 떨어지는 경우 균열이 발생할 수 있습니다.
부적합한 패스너 사용. 상당히 흔한 실수 중 하나는 고무 개스킷 없이 지붕 재료를 고정하기 위해 일반 못을 사용하는 것입니다. 또한, 망치질 패스너용 마른 시트에 먼저 구멍을 뚫지 않고 슬레이트를 깔면 손상이 나타납니다. 손톱을 박기 전에 작업을 하지 않으면 코팅에 매우 긴 장방형의 위험한 균열과 작은 구멍이 발생할 수 있습니다.
메모! 계절에 따라 금속이 팽창하는 동안 슬레이트가 손상되지 않도록 하려면 구멍을 사용된 패스너보다 약간 크게 만들어야 합니다. 강수 중에 물이 새지 않도록 크게 증가해서는 안되며 고무 개스킷이 제공하는 추가 보호입니다.
- 부적절한 지붕 피치. 이러한 지붕에 슬레이트를 놓으면 물의 정체가 관찰될 수 있습니다.
- 거친 재료 표면. 이러한 이유로 겨울에는 슬레이트에 정기적으로 눈이 쌓입니다. 봄철 따뜻한 햇빛의 영향으로 적설이 녹기 시작하고 결과적으로 물이 아래로 흐릅니다. 처마 위의 지붕은 항상 더 차갑고 눈은 매우 빨리 녹지 않으며 흐르는 액체는 다시 얼음으로 변하여 슬레이트가 천천히 파괴됩니다.
- 급격한 온도 변화. 그들 때문에 재료에 미세 균열이 생기기 시작합니다.
- 지식과 경험이 부족한 커팅 시트.가장 어려운 점은 파이프에 구멍을 뚫을 때뿐만 아니라 가장자리 또는 극한의 파도에 가까운 작업을 수행해야 하는 상황에서 슬레이트를 절단하는 것입니다. 이 경우 이중 패치를 설치하는 동안에만 마지막 요소에서 지붕 재료의 구멍을 닫을 수 있습니다.
메모! 슬레이트를 매우 조심스럽게 다루면 균열과 구멍의 가능성을 크게 줄여 수리를 수행하거나 시트를 교체해야 하는 것을 제거할 수 있습니다.
또한 여러 단계에서 재료의 생산 기술을 준수하지 않아 슬레이트에 균열이 생기는 경우가 많습니다.
- 모르타르를 준비하는 동안 필요한 것보다 적은 양의 시멘트가 첨가됩니다.
- 고품질 장비 및 기타 여러 뉘앙스를 사용하지 않고 장인의 조건에서 생산합니다.
- 짧은 석면 섬유 사용.
- 완성된 슬레이트 시트의 처리가 제대로 실행되지 않았습니다.
저급 루핑 재료의 구매를 피하려면 시장에서 입증된 제조업체의 제품을 선호하는 것이 가장 좋습니다.
